Восстановление пневморедуктора переднего моста. Ну очень подробный отчет.

Тема в разделе "Grand Vitara, Grand Vitara XL-7", создана пользователем ESTAR, 3 мар 2007.

  1. ESTAR
    Оффлайн

    ESTAR

    Регистрация:
    7 ноя 2006
    Сообщения:
    68
    Баллы:
    53
    Адрес:
    Новосибирск
    Обладателям потекшего пневмопривода 4WD образца как минимум 1997-2002 годов посвящается.
    Подопытный образец: СГВ 2000 h25a АКПП Американка

    Часть1. Снятие переднего моста ( в знаках = = момент затяжки)

    Мой метод снятия переднего моста отличается от книжного меньшим количеством разъединяемых резьбовых соединений.

    Колеса снимать или вывешивать не надо, но яма или подьемник сильно желателены.

    1. снимаем трубку пневмопривода, сливаем масло с моста, метим все соединения. Не лишним будет покрытие нижеуказаных резьб унисмой или вд ...

    2. накидной ключ на 14 + торцевой на 14+ по желанию-необходимости трещетка и удлинители, отвинчиваем кардан(4 болта=50=) и отводим в сторону - из раздатки не выдергиваем , снимаем центральную опору моста ( 2 болта коротких, 2 длинных=50=), между хвостовиком и балкой кладем деревяшку или книгу 3-4 см., перемещаемся к левой стороне и открутив 3 болта=50= с полуоси отжимаем и отводим в сторону левый привод. Ключи на 14 больше не понадобятся.

    3. На форумах народ жалуется , что для выдергивания правого привода из моста усилия двух отверток иногда не хватает( имел счастье убедиться в этом лично).
    Поэтому не будем искать легких путей в жизни и расчленим правый внутренний шрус. Для этого находим на пыльнике замки хомутов и разжав поперечные усики сдвигаем хомуты с пыльников, усики не потеряйте.
    Очищаем палку привода и сдвигаем пылник наружу, меньший его диаметр довольно плотно сидит в проточке. Берем зубную щетку и очищаем внутреннюю поверхность стакана шруса на глубину 5-10 мм пока не обнаружите стопорное кольцо во внутренней канавке стакана. После ее обнаружения( а это всего лишь кольцо из милиметровой проволоки) выковыриваем плоской отверткой потоньше. Шрус готов расчлениться.

    4.торцевая головка на 17 ,удлинитель, вороток, трещетка. Со стороны левого колеса выкручиваем болт=85= из опоры моста, ловим левую сторону .Если работа идет в две руки, то привязываем эту сторону к чему нибудь, предварительно опустив ее вниз.

    5.Снимаем трубку вентиляции моста.

    6.открутив аналогочный болт с правой стороны вставляем вместо болта отвертку.

    7.Минут пять-десять набираемся сил , убираем деревяшку, отвязываем веревку, вынимаем отвертку и нежно выкручивая-наклоняя снимаем мост. Все.

    На колесе остается висеть палка привода с пыльниками , шариками и сепаратором от шруса, шарики не вываливаются.

    Есть несколько типов опор переднего моста. Здесь описан метод для моста у которого задняя опора как две горизонтальные резиновые шайбы, а боковые - как сайлентблоки крепящиеся через брызговик насквозь (типа как верхний болт жигулевской балки.)

    На все про все ушло 2 часа. Из них 30 минут на вышесказанное и полтора часа, чтобы до всего этого додуматься.

    Часть2. Разборка

    Остаток правого привода в итоге снялся в четыре руки тремя монтировками! Стопорное кольцо в результате операции развалилось на три части.

    В ухо левой полуси вставляем болт с гайкой и через пластину упираем в мост. Даем натяг, выстукиваем молотком, снова натяг и т.д. пока не выйдет.

    Выкручиваем гайки по кругу=23=( две из них установочные), вгоняем нож, разполовиниваем.
    Редуктор для удобства дальнейшей разборки лучше установить на какую-нить раму, хвостом вниз.

    Откручиваем все гайки на 12 =12=. На больших перфорированых регулировочных шайбах и на корпусе наносим метки,- обязательно, чтобы не париться потом с регулировкой.

    Откручиваем болты на 17 =15...60= .Снимаем удержвающие скобы и зарисовываем-замеряем-метим положение внешних обойм подшипников и регулиравочных шайб, опять же обязательно.

    Вынимаем дифференциал с шестерней ГП, пневмопластиной. Обоймы подшипников могут улететь. Поймать, пометить лучше привязать к родной шайбе.

    Дальше понадобятся подходящие тиски , на "коленке" отвернуть десять болтов на 14 =85= от шестерни у меня не получилось.

    Вставляем диф в тиски пневмоприводом вниз ,между корпусом дифа и тисками с двух сторон я вставлял Г-образные шестигранники на 10, чтобы не повредить пневмомембрану. Зажимаем, отворачиваем.

    Обхватив шестерню и диф переворачиваем пневмой вверх. Между шестерней и дифом ставим две торцевые головки и с помощью крестовой биты и разводного ключа откручиваем два винтика. Разъединяем диф, шестерню прихватываем на пару болтов , чтобы не болталась об мембрану.
    Полуосевые шестерни и шайбы связываем-метим.

    Все это хозяйство после купания в солярке оставило в осадке около наперстка железных опилок.

    Часть3 Изобретение велосипеда

    Виной всему этому веселью является непродуманость узла правый привод-правая чашка дифференциала. В режиме 4вд узел представляет собой единое тело

    вращающееся на роликоподшипниках, тут все ОК. Но все меняется когда приходит 2вд. Привод вращается в стоячей чашке без всяких подшипников. При этом левая

    полуось имея такую же конструкцию в своей чашке обладает подшипником в удлинителе и поэтому радиальная нагрузка на чашку не передается. На правой всю нагрузку от привода на себя берет чашка и как следствие - износ, спиливание правого сальника, течь, клин.

    В моем случае отверстие в чашке раздолбалось до 36.7 вместо 35 мм, поэтому на выходе привод люфтил милиметров на 5. Вал привода сделан из очень прочной стали, выработки небыло, но на нем был "намазан" металл.

    Дальше подбираем подходящий подшипник:

    название|Внут.Д|внеш.Д|Ширина|нагрузка|скорость|произв|цена в новосибе
    NK 29/20|29mm |38mm |20mm |24.6 kN |15000 об|SKF |450
    NK 29/30|29mm |38mm |30mm |31.9 kN |15000 об|SKF |450
    HK 3020 |30mm |37mm |20mm |20.9 kN | 9000 об|SKF |180
    HK 3026 |30mm |37mm |26mm |27 kN | 9000 об|SKF |180
    942/30 |30mm |38mm |24mm |25.5 kN | 2800 об|Россия| 50

    Все подшипники не имеют внутреннего кольца (им будет служить наш вал после обработки). У первых двух внешняя обойма выточеная, у остальных штампованая, у российского отсутствует сепаратор.

    Я выбрал Hk3026 исходя из соотношений скорость/нагрузка/цена. Может быть вполне подошел бы и наш 942/30, но менЯ смутила низкая предельная скорость вращения. Наше колесо на скорости 120 км/ч делает около 2000 об/мин. Может быть ничего страшного и не будет. Не специалист.

    Дальше к выбраному подшипнику делаем чертеж и отдаем детали грамотному токарю, конический подшипник с чашки можно не снимать. Токарно-шлифовальных работ часа на три. Получаем . Собираем. Сальник хорошо выстукивается изнутри. Новый напресовывается с помощью отрезка большой водопроводной трубы. Десять болтов шестерни ГП садятся на анаэробный герметик, он же фиксатор резьбы.

    Девятошное стопорное кольцо на мой вал не село. Диаметр его проволоки 2 мм , а ширина проточки на валу - 1,5. Нашел подходящий брелок от ключей, распилил

    спиральку получилось два кольца.

    Стоимость в Новосибирске:
    - подшипник -180р
    - герметик -70р
    - фиксатор резьбы -50р
    - сальник -180р
    - ненужное кольцо -10р
    - токарка -от 500р
    - солярка -100р
    - смазка шрус -100р
    итого =1190 руб плюс масло.

    Лирическое отступление: после отвинчивания кардана открывается заманчивый вид поддона АКПП, не удержался слил масло, снял поддон(в общем-то зря) для чистки фильтра. Если будете повторять эту процедуру не забудте засечь клоичество слитого масла. В книжке почему-то рекомендуют снимать выхлопную трубу для доступа.

    Но на мой взгляд снимать надо именно кардан.

    Итак , счастливые обладатели пневмопривода , после прочтения труда вы как минимум должны сбегать поменять масло в мосту, затем если останется немного денег - воткнуть хабы вместо заглушек. Ну ,а кто не успел и потекло или появился ощутимый люфт правого привода- примите мои поздравления.
     

    Вложения:

    • podship.jpg
    • certez.jpg
    • dif.jpg
    • bita.jpg
    • kolco.jpg
    • os.jpg
  2. Загрузка...

    Похожие темы - Восстановление пневморедуктора переднего
    1. ESTAR
      Ответов:
      36
      Просмотров:
      24.089
    2. Orlov
      Ответов:
      1
      Просмотров:
      186
    3. Den14rus
      Ответов:
      1
      Просмотров:
      240
    4. ivanshpil
      Ответов:
      6
      Просмотров:
      906
    5. Егор2
      Ответов:
      28
      Просмотров:
      2.074
    6. Krv
      Ответов:
      0
      Просмотров:
      941

  3. Илья11
    Оффлайн

    Илья11

    Регистрация:
    7 авг 2006
    Сообщения:
    89
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Москва
    Хотелось бы понять как вы выставили пятно контакта главной пары:)
     
  4. Maykll
    Оффлайн

    Maykll

    Регистрация:
    29 сен 2006
    Сообщения:
    524
    Баллы:
    231
    Адрес:
    Владимир
    Зачет +++++
     
  5. ESTAR
    Оффлайн

    ESTAR

    Регистрация:
    7 ноя 2006
    Сообщения:
    68
    Баллы:
    53
    Адрес:
    Новосибирск
    Если следовать моей методике, то проверка и регулировка пятна НЕ ТРЕБУЕТСЯ. Я проверял намазывая ГП смазкой шрус.
    1. Хвост не разбирался => ведущая шестерня ГП осталась на месте.
    2. Конические подшипники не снимались => ширина по точкам опор дифференциала остается неизменной.
    3. Обоймы конических подшипников и их регулировочные шайбы установлены точно по нанесенным меткам и зарисованым картинкам => дифференциал и ведомая шестерня ГП встают точно на свое прежнее место.

    Правильное пятно контакта на картинке имеет схематичное положение и имет право гулять плюс-минус 1-2 милиметра. Если следовать пунктам разборки-сборки я не вижу где может сместиься ведомая шнстерня относительно стаого положения на критическую величину.

    Эту методику я разрабатывал именно с целью не навредить пятну контакта, может где и заблудился. Поэтому, чтобы народ не попал на процедуру регулировки я настоятельно, с уважением, с заранее благодрен- прошу указать по пунктам с вашей точки зрения - где может возникнуть ошибка, убежать размер и т.д.
     
  6. Xsen
    Оффлайн

    Xsen Модератор

    Регистрация:
    29 мар 2006
    Сообщения:
    752
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Класс! В FAQ однозначно!

    ОФФ вопрос, приспособы то для колпачков подошли?
     
  7. ESTAR
    Оффлайн

    ESTAR

    Регистрация:
    7 ноя 2006
    Сообщения:
    68
    Баллы:
    53
    Адрес:
    Новосибирск
    Да, спасибо , только платформу сделал без фрезеровки , насверлил отверстий под посадочные размеры крышек.
     
  8. alexsavel
    Оффлайн

    alexsavel

    Регистрация:
    5 дек 2006
    Сообщения:
    66
    Баллы:
    0
    Адрес:
    москва
    ????- воткнуть хабы вместо заглушек ????
    Пардон, а что такое хабы? Можно подробней
     
  9. ESTAR
    Оффлайн

    ESTAR

    Регистрация:
    7 ноя 2006
    Сообщения:
    68
    Баллы:
    53
    Адрес:
    Новосибирск
    Хаб это такая штука размером с кулак . Находится в цнтральной части колеса и обычно закрыт пластиковым колпаком. Предназначен для передачи усилия от привода непосредствеено колесу.
    На сузуку ставятся три вида:
    1985-1990гг - ручные , т.е. чтобы подключить колеса надо выйти из машины и повернуть переключатель на каждом хабе.
    1990-1995гг - автоматичиские. При вращении привода ( после включения 4WD) некие зубчики приходят в зацепление подключая колесо к приводу.
    1995---- гг. - заглушки которые намертво подключают колесо к приводу, а точка отключения перенеслась в мост.

    Поклонники офроада боготворят ручные хабы.
    По слухам не все хабы взаимозаменяемые, отличаются количеством зубов под вал.
     
  10. alexsavel
    Оффлайн

    alexsavel

    Регистрация:
    5 дек 2006
    Сообщения:
    66
    Баллы:
    0
    Адрес:
    москва
    ESTAR
    ...интересно!
    А нет-ли у Вас какой либо ссылочки на информацию по ХАБАМ (с кокого донора подходит, как устанавливать, где достать, сколько стоит и т.д. )
     
  11. ESTAR
    Оффлайн

    ESTAR

    Регистрация:
    7 ноя 2006
    Сообщения:
    68
    Баллы:
    53
    Адрес:
    Новосибирск
    Ссылочек нет, материалы с других форумов здесь
     
  12. Maykll
    Оффлайн

    Maykll

    Регистрация:
    29 сен 2006
    Сообщения:
    524
    Баллы:
    231
    Адрес:
    Владимир
    Хорошо бы посмотреть данные чертежи, если возможно выложи их. Думаю многие будут благодарны.
     
  13. ESTAR
    Оффлайн

    ESTAR

    Регистрация:
    7 ноя 2006
    Сообщения:
    68
    Баллы:
    53
    Адрес:
    Новосибирск
  14. ESTAR
    Оффлайн

    ESTAR

    Регистрация:
    7 ноя 2006
    Сообщения:
    68
    Баллы:
    53
    Адрес:
    Новосибирск
    Внимание, ахтунг, этеншен, вот тут поставлена под сомнение затея с расточкой вала под подшипник.
    Не могу ни опровергнуть ни подтвердить т.к. не додумался замерить твердость поверхности до и после обработки.
    С момента ремонта прошол около 2 тык, пока не течет.
     
  15. АлЕв
    Оффлайн

    АлЕв

    Регистрация:
    5 апр 2007
    Сообщения:
    143
    Баллы:
    94
    Адрес:
    Казань
    Да, именно эту методику я и использовал в устранении радиального люфта, а следовательно и течи сальника. Причем был приобретен и имеется в неиспользуемом наличии именно указанный подшипник. Но поразмыслив я все-таки решил не растачивать вал, а изготовить бронзовую втулку с винтовыми канавками. Утверждать со 100% точностью, что твердость после расточки будет не достаточная для качения роликов подшипника без нарушения его геометрии, не берусь, но опасение у меня такое было. И только поэтому я запрессовал в дифф. бронзовую втулку.
    И еще раз хочу выразить благодарность автору методики, за ее целостность и подробность. Она очень облегчила всю работу.
    Всем удачи.
     
  16. Andrey98
    Оффлайн

    Andrey98

    Регистрация:
    31 авг 2006
    Сообщения:
    996
    Баллы:
    198
    Адрес:
    Москва, Фили-Давыдково
    Поставлена правильно (в принципе). Токарь должен был заметить при расточке, если изменилась твердость материала. В любом случае материал гранаты изначально более твердый, чем в крышке блока сателлитов.
     
  17. АлЕв
    Оффлайн

    АлЕв

    Регистрация:
    5 апр 2007
    Сообщения:
    143
    Баллы:
    94
    Адрес:
    Казань
    Позволю себе еще заметить такое обстоятельство в пользу втулок перед подшипниками.
    Выточить и запрессовать бронзовую втулку можно в любом месте где есть токарный станок и более-менее трезвый токарь. А расточить вал привода и затем его отшлифовать до нужного размера по допускам на подшипник под ролики нужно иметь и квалификацию и кроме просто токарного станка, оборудование для шлифовки. ИМХО.
     
  18. Andrey98
    Оффлайн

    Andrey98

    Регистрация:
    31 авг 2006
    Сообщения:
    996
    Баллы:
    198
    Адрес:
    Москва, Фили-Давыдково
    Вот с этим не поспоришь.
     
  19. igorpav
    Оффлайн

    igorpav

    Регистрация:
    14 фев 2007
    Сообщения:
    331
    Баллы:
    166
    Адрес:
    Москва
    Чешу репу. А если пневморедуктор-откуда воздух для его работы???
     
  20. Xsen
    Оффлайн

    Xsen Модератор

    Регистрация:
    29 мар 2006
    Сообщения:
    752
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    На раздатке есть вакуумный насосик.