Передний диф и подвеска от Калмини

Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем Black Serge, 15 авг 2006.

  1. Black Serge
    Оффлайн

    Black Serge Реаниматор сузук

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    588
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Москва
    Re: Куплю Витару.

    Автомат - чтобы со сцеплением и МКПП не гемороиться...
    Мда, почитал про передний диф.
    Сразу перехотел железный.
    Проще тогда уж калминивский...
    Но вообще я думаю для начала его аргоном попробовать усилить... вроде как полуавтомат под него можно переделать...
    PS. есть размеры вот этого?
    http://www.ingortech.ru/car/Photo/Details/FrontKit/index.html
     
  2. Загрузка...


  3. Jourim
    Оффлайн

    Jourim

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    263
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Re: Куплю Витару.

    А чего с ним гимороиться?
    Не очень понял.
    В принципе сузучьи автоматы штука довольно надежная, но... про мертвые автоматы я слышал, а вот про мертвые коробки - нет :)
    Дурака они валять начинают где-то со 120-150тыкм (судя по западным форумам), но нигде не читал о том, что они при этом ломаются.
    Воют, скрежещут, трясутся... но ездят и ничего им не делается.

    И второй момент: у меня стоят калминевские шестерни в пониженной (без которых на болоте ловить совсем нечего), а вот что будут делать автоматные мозги, когда вместо штатной максималки на пониженной в 60-70кмч по факту имеем хорошо если 30кмч и ездим 90% времени просто на холостых - я лично просто не знаю.
    Возможно они этот момент переварят корректно, а может и нет.
    В плохом случае будут греться.
    Т.е. сдохнут с существенно большей вероятностью.
    Ну и какой смысл рисковать в ХХ км от асфальта?
    Только из-за того, что лень нажимать третью педальку?...

    Ты, видимо, чего-то не понял.
    Калминевский - это _ТОЛЬКО_ housing.
    И он:
    а) рассчитан на установку именно с железным 3rd member-ом, с которым собственно проблемы по размещению
    б) он висит _еще ниже_ штатного моста. В результате, если сейчас у меня поперечная балка чуть ниже моста и защита для моста сделана нормально, то в их конструкции все нагрузки будут приходить на те 6 болтов, на котороых висят привода (или делать защиту существенно уменьшая просвет, а нафик тогда лифтовались??).

    ИМХО: хлам.
    В том смысле, то за эти деньги проще поставить штатный железный и нормально установить (чего у меня собственно и сделано).

    Америкосы - они, конечно, здорово, только их решения надо несколько фильтровать.
    У них, с их автомобиле-вооруженностью на единицу человека и спецификой использования лифтованных машин, отношение к автомобилю несколько... одноразовое, чтоли.
    Т.е. лишь бы проехала эти 100-500м (метров!).
    У нас и расстояния несколько поболе и условия на этих расстояниях несколько посерьезнее.

    В том же лифт-комплекте вон пружины просто неправильно подобраны.
    Задние просто неработоспособны изначально, а теперь выяснилось что и передние тоже складываются.
    А их вон устраивает...

    Пробуй.
    Только этот путь я уже проходил :)
    Если ты внимательно читал, то там есть фотки усиленного дифа (вернее фотки состояния обваренных вглухую креплений, после полугода катания исключительно по асфальту - зимой ни разу никуда не ыбрался т.к. машина из сервиса почти не вылезала).
    Я же с железным связываться стал вовсе не от того, что у меня деньги девать некуда...
    Но, если хочешь, разумеется можешь проверить эту мысль сам :)

    БЗВ: Один из вариантов - это купить контрактные силуминовые мосты и с собой в зипе таскать пару.
    По деньгам получается существенно дешевле (они во владике чуть не по тыще стоят) только две проблемы:
    а) перекидывать в поле передний можно, но нифига интересного в этом нету :)
    б) если прощелкаешь момент, когда вырвет крепление хвостовика, то можешь развалить поддон двигателя, пережевать привода и хабы.

    ИМХО: это совершенно не тот экстрим которого хочется :)
    Выкинь :)
    Это мне Алексей Калмини выслал мне по собственной инициативе, вместе с АРБ, первый кариант переделанного крепежа.
    Исполнение и состояние этого оказалось очень, хм... нефантастическим и, самое главное, выполнены они неправильно (как потом выяснилось).
    Позже они рассчитали и сделали новую конструкцию, в которой учли разное расстояние до хабов слева и справа.
    Об этом есть у него на сайте.
    Так что, если надо чертежи\размеры, то это к нему.

    Я лично считаю, что:
    а) при стоимости привода в 1000р на сторону мутить конструкцию стоимостью в 3000-5000 смысла нет
    б) привода умирают от двух причин: рвет передний мост и попытки ходом лететь в камни\пни или вылезать в жосткую раскачку.
    (есть еще варианты неправильной геометрии установки, на что собственно и нарвался Алексей Калмини, но это я не рассматриваю совсем).
    Первую проблему железным мостом с трижды переделанным подвесом :) я решил в принципе, а второе (с лебедкой и такой пониженной) практически никогда не дает полезных результатов.

    В результате мы с мастером решили, что этот кит нафик не нужен.
    У меня всю дорогу стоят те привода, на которых я машину купил.
    Нифига им не делается.
    За два года они даже люфтить толком не начали, хотя и масс неподрессоренных - не дай бог, да и езжу я, прямо скажем, не особо тормозя на кочках :)

    Хотя, возможно, я просто не умею ездить так, чтобы привода рвались :)
    Впрочем, на всяк пожарный, есть и хабы запасные, и привода (4 штуки, кажись) и мост в сборе... но пока применять это все не приходилось.
     
  4. Black Serge
    Оффлайн

    Black Serge Реаниматор сузук

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    588
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Москва
    Re: Куплю Витару.

    Тока неприятно все это...
    А так же сцепление бывает умирает или забивается глиной и надо чистить...
    У нас две машины ездят на автоматах - Кадет и Валера, проблем нет...
    Мозги коробки с трансмиссией никак не связаны и берут инфу по оборотам движка...
    В плохом случае - допрадиатор. Но как показывает практика и это не нужно...
    Я знаю уже три случая сдыхания сцепы в XX км от асфальта и пока ни одного случая сдыхания автомата...
    Во многих случаях автомат прикольней. Например подрабатывать колесами когда лебедишься.
    Автоматом можно подрабатывать с ЛЮБОЙ скоростью. Высовываешь голову в окно и на грани пробуксовки... На механике тоже можно но будешь палить сцепу... А когда надо медленно (через блок) пролебедиться 20 метров...
    тогда я действительно не понял... надо что, железный диф внутрь калминивской фигни запихивать? А смысл??? Чем это лучше чем просто железный диф?
    Это как это? Уж не знаю на что будет нагрузка приходить но не на эти 6 болтов точно!
    сначала либо кардан должно куда-нить "вмять", либо те болты сверху выдрать...
    Либо я окончание истории не нашел либо одно из двух... В конце той страницы которую я видел было написано что надо доделывать...
    Где искал диф? Я бы привез себе для экспериментов...
    Очень странно... У меня к задним претензий нет более того я их подрезать буду может быть - ну очень высоко задница задралась... А вот передние ИМХО низковаты... правда тут сомнения.
    У меня сейчас при 31 резине и родном 3" ките клиренс до дифа (чисто до дифа без защиты) - 27 см. Я думал что это мало и что тяжелый бампер с лебедкой просадил подвеску. Но результаты замеров показали что ход аморов на отбой (до вывешивания колеса) - 6см... На стандартной машине - те же 6 см из чего я делаю вывод что наверное так и недо...
    Дай точную ссылку плиз...
    Как что-то могло случиться с креплениями дифа если машина ездила по асфальту с отключенным передком???
    Есть еще один вариант...
    http://alterterra.ru/index.phtml?lu=garage/Fizkulturnik/update/front_dif_mount
    похоже придется именно по этому пути пойти... делов-то не больше чем на день...
    Есть еще один вариант который мне Евгениус (фанат Витар из Литвы) подсказал.
    Берется задний мост с двух сторон чулки и полуоси обрезаются до нужной длины ставятся подшипники и сальники... При наличии техбазы все не так сложно... буду думать и советоваться...
    вышеописанный способ проще- это я и сам в гараже сварганю...
    А что именно неправильно?
    Я с ним переписываюсь, спрошу...
    взаимозаменяемость сторон. Если решить проблему с дифом то шанс все равно есть. Таскать с собой один привод лучше чем два. А таскать два запасных - вообще
    Плюс когда ты меняешь хрен-знает-где то ставить герметичный привод намного предпочтительнее (хотя в ступицу запихивать тоже аккуратно надо...) На правом же надо под пыльник залезать, да? Или я что-то путаю?
    Я диф вообще с приводом вместе снимал...
    Я б сказал так: привода умирают. Точка. У Валеры привод умер просто на ровном месте. Возможно износ прохлопали...
    У меня пока тоже ... но ...
    Слушай, а можешь сделать следующие контрольные замеры, очень хочется понять таки что с передними пружинами... а то я погонял несколько раз по пересеченке тапка в пол...
    1. расстояние до заднего дифа
    2. расстояние до рамы в задней нижней точке?
    3. расстояние до центра болта переднего крепления рычага
    4. расстояние до рамы в передней нижней точке.
    5. расстояние до переднего рычага в точке крепления шаровой.
    6. ход передних амортизаторов на отбой.

    1 и 5 соответственно нужны чтобы размер колес учесть...
     
  5. Jourim
    Оффлайн

    Jourim

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    263
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Re: Куплю Витару.

    По сцепе так:
    1. На нивах, со штатным сцеплением беда: мокрое сцепление просто перестает работать
    2. На УАЗах (каких-то модификаций) то ли нет брызговика, то ли, наоборот, он полный (разглядывая буханку - скорее первое).
    При определенном сочетании жижи\колес\камней сцепление дохнет где-то за день два (т.е. не все до финиша со сцеплением доезжают)
    Я это к тому, чтобы проиллюстрировать, что в теме надежности и прочего я не совсем пень :)

    Теперь про эхотаг:
    1. Штатное сцепление под водой и с пульпе (торфяное болото) работает замечательно
    2. В грязи с камнями тоже работает и не особо стачивается т.к. щель снизу колокола, с одной стороны, есть и позволяет говнищу свободно вытекать и, с другой стороны, она не достаточного размера, чтобы туда попадали комья грязи.
    3. Полу-стертое сцепление чувствуется сильно задолго то того момента, когда оно перестанет передавать момент на коробку.
    В особо тяжких случаях (когда на симптомы забили и начало скользить в поле) вполне можно воспользоваться дедовским "подкладыванием шкурки".
    В особо клинических случаях его, в конце концов, можно принудительно заклинить.

    Теперь про езду:
    Ехать можно вообще без педали сцепления (особенно в говне).
    Скорости переключать не получиться, но завести машину с подоткнутой 1й получится.

    Итого: вероятность кончины сцепы, разумеется есть.
    Другое дело, что я лично считаю что:
    а) если цепление начинает кончаться, то есть большой запас методов решения этой проблемы в поле (вплоть до вкорячивания нивского\волговского диска на "доехать") по сравнению с мертвым автоматом
    б) вероятность успешно победить болезнь сцепы или хотя-бы нормально эвакуироваться из говен до асфальта на мертвой сцепе в разы больше

    Это лично мое мнение, основанное на наблюдении народа на соревнованиях, которые в болотах переставляли и чинили сцепления на нивах, УАЗах и тойотах.
    Я не говорю, что автомат _обязательно_ сдохнет.
    Я говорю, что с ним ездить опаснее.
    Как из-за перегрева, так и из-за причин описанных выше.

    Вполне вероятно, что автомат будет ездить там же и столько же.
    Я просто не знаю т.к. ни одной машины на автомате я в автоспорте пока не видел вообще, не говоря уж о сузуках :)

    В этом году у нас один спорцмен специально установил автомат на прототип.
    Именно для того, чтобы воспользоваться его преимуществами с плавающими передаточными числами.
    Чего из этого получится - интересно будет посмотреть (всмысле надежности).
    Но, ИМХО, даже если у него все будет замечательно, то с темой _штатного_ эскудовского автомата это параллелить все одно будет не очень логично...
     
  6. Jourim
    Оффлайн

    Jourim

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    263
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Re: Куплю Витару.

    Кончить можно все - это аксиома :)

    Если ты скажешь типа так: одинаково подготовленные машины залезли на одну и ту же трассу, на старте у обоих признаков проблем сцепления не было и при этом автомат доехал а сцепа сдохла - вот тогда это аргумент.
    А так... это, извиняюсь, байки деда на деревне :)
    Ну здохло и здохло. Ни почему, ни отчего, ни как - неизвестно.
    Соответственно каких-то выводов о ходимости сцепы вообще, сделать просто не из чего.
    Ты смешной - рассказываешь мне то, что я делаю регулярно и при этом ты этого никогда не пробовал :)
    Хочешь узнать как это выглядит на сцеплении - спроси.
    В обоих надо все разбирать и лазить в хаб.
    Разница только в том, что возня с маслом.
    Но, как я уже писал, у меня не ломаются :)

    Тут у меня знакомый спортсмен есть (2-3 места на Российских соревнованиях с ТР2 частенько занимает).
    Когда он только поставил кулачковые блокировки на УАЗ, то "Научились, бл.., в поле, за 15 минут, не просыпаясь, полуоси менять!".
    Народ с них прикалывался: "Подумаешь обогнали, один х сейчас догоним т.к. они где-нить в болоте полуоси меняют".
    Не так давно я спросил, говорит: "Все, научились ими пользоваться. Последние 4 соревнования ни разу полуоси не рвали".

    ИМХО: если все поставлено и подключено правильно, то при грамотном использовании ничего ломаться не должно.
    Если что-то ломается, значит либо на сервис для до\переделок, либо думать что ты делаешь неправильно когда едешь.

    ЗИП я, разумеется, вожу, но пока не нужен был.
    Надеюсь (тьфу-тьфу) и в будущем так будет :)
    Тут я ничего сказать не могу - я в городе (а скорее и в ближайших областях) единственная сузука :)
    Однако пример того-же Алексея, когда он в течении часа оборвал три(!) привода, а потом, дома, оказалось что у его в принципе в геометрии косяк, лично меня наводит на размышления.
    В общем, что я могу сказать?
    Не знаю я.
    Будут рваться - буду думать.
    Пока писчи для размышления нет :)
    Позже, когда машина будет.
    В лучшем случае на след неделе или с оказией, если в сервис соберусь (далеко он очень).
    Попунктно:
    1. от чего и до какого места?
    2. 4. не факт что нижняя точка у нас в одном месте. У меня 5 дверей.
    3. Эээ... Рычаг передний? Который болт имеется в виду?
    5. онож константное. Шаровая на рычаге висит, или я чего не понял?
    6. самому интерсно узнать... Как раз собираемся это смотреть по теме замены пружин.
     
  7. Jourim
    Оффлайн

    Jourim

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    263
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Re: Куплю Витару.

    Езда на сцеплении

    У вас специфика грунтов несколько другая, поэтому рассказываю про то что есть тут.
    Т.е. про болото :)
    1. Основная задача в болоте - вылезти на поверхность.
    2. Крутить колесами всегда - просто нельзя, иначе ты всегда будешь рыть мягкий грунт и проделывать колеи о самого конца. Это тупиковый путь. Так не только сцепу - и лебедя сжечь можно :)
    3. Крутить колесами в болоте всегда - нет никакого смысла т.к. прорванный грунт _очень_ мягкий и ты а) за один оборот превращаешь колеса в слики и б) отрываешь от верхнего дерна куски, которые единственное на что можно хоть как-то опереться

    В результате действия следующие:
    1. Порвал дерн, упал вглубь.
    Глубина, на которую упала машина зависит _ровно_ от того количества оборотов, которые ты успел сделать после того как порвал дерн. Сделал 1\2 оборота - упал на 1\3 колеса; сделал оборот - упал на колесо; сделал несколько оборотов - сидишь на пузе и двери не открываются :)
    В результате по болоту едут _вообще_ без газа и настолько медленно, насколько позволяет двиг\раздатка\трансмиссия.
    2. Копать колесами, упав, нельзя т.к. сопротивление движения вперед (через холм дерна) в разы больше сопротивления движения вниз (равномерная жидкая чача) и. как следствие, при кручении колес едешь _только_ вниз.
    3. Цепляешь лебедку и начинаешь тянуть.
    Сопротивление движению вперед (и уровень усилия на лебедке) прямо прапорционально глубине, на которой ты сидишь.
    4. Крутить колесами _всегда_ - нельзя т.к. момента на колесах гораздо больше, чем боковая прочность дерна. Ты его будешь просто рвать, до кучи копая вниз. Т.е. ехать вперед и вниз, а наша цель - вперед и вверх.

    Алгоритм езды для того, чтобы вылезти:
    1. колеса свободно катятся (сцепление выжато), лебедь тащит вперед, уплотняя грунт перед колесами
    2. Когда уплотнилось настолько, что лебедка начала напрягаться делаешь колесами 1\20-1\10 оборота, пытаясь чуть залезть протектором на утрамбованную землю.
    Т.к. давление перед колесами при этом на порядки больше давления вниз то машина как бы стоит не на горизонтальном, а на вертикальном грунте и, соответственно, едет вверх.
    3. При вращении колеса ты неизбежно часть грунта спереди отрываешь, давление ослабевает, тут же выжимаешь сцепление, чтобы опять не уехать вглубь.
    4. Го-ту п1

    И так до тех пор, пока передними колесами не выедешь на неповрежденный участок дерна.
    Если дерн совсем мягкий или зацепиться достаточно высоко не удается (лебедка тянет машину вниз), то сцепление вообще не отпускают (или скорость не включают) т.к. всегда будешь рыть.
    Начинается мутотень с санд-траками, досками, домкратом и различными блоками для всего этого.

    Принцип езды примерно такой.
    Вот и скажи мне плз, где в этой схеме место для возможностей автомата "не терять момент на грунте при переключении передач и плавно варьировать усилие на грунт с пробуксовкой гидро-трансформатора"?
    На автомате исполнить вышеописанное можно, но элементарно сложнее т.к. надо часто и очень быстро отключать колеса от двигателя (что делается нажатием на педаль сцепления).
    А автоматный тормоз при этом давить не стоит т.к. начнешь колеса блокировать и, как следствие, замыливать нижнюю часть протектора.

    Палку с Д на Н дергать?
    Может быть и так - я просто не знаю.
    Скорее всего придется изобретать какую-то другую схему прохождения такого препятствия т.к. вполне вероятно, что на автомате по этой схеме получится вылезать гораздо хуже и много дольше...

    Второй момент, вернее "миф", про "езду на сцеплении".
    Этот миф описывают те, кто просто не умеет пользоваться машиной.
    Как правило те, кто ездит на различном недоприводе или просто неграмотные в процессах происходящих между грунтом и колесами люди.

    Ездить "на сцеплении" оправдано (это единственный выход) в двух случаях:
    1. когда у тебя машина не может крутить колеса так медленно, как этого требуют условия.
    Как правило этим маются различные недоджипы из-за того, что у них (даже если у них есть пониженная) на штатных колесах очень большая скорость вращения даже без подгазовки.
    2. Второй вариант "жертв" - это те, у кого движка просто не хватает чтобы крутить колеса в этих условиях и, в результате, приходится с одной стороны "крутить" двиг для достижения большего момента а, с другой стороны, тормозить вращение колес проскальзыванием сцепления.

    Итого: ну и при чем тут подготовленная сузука? :)
    Поверь, на (моей) машине ехать на сцеплении никогда не нужно.
    Вышеописанных "безвыходных" ситуаций нет, а использовать этот метод там где этого не надо - просто вредно.

    Так что, возвращаясь к вопросу надежности, сцепа в говнах умрет от естественного количества хлама, которое наберется в колокол, а автомат все время (или очень большой процент времени) будет находиться в наиболее вредном для него режиме - пробуксовке.
    Кто умрет "первее" - открытый вопрос.
    Учитывая все вышеописанное, я лично считаю, что сцепление удобнее и надежнее.
     
  8. Jourim
    Оффлайн

    Jourim

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    263
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Поясняю.
    В штатной конструкции у тебя две силуминовые детали: корпус моста (housing) и хвостовик (3rd member).
    При установке калминевского лифта, который опускает передний мост вниз, геометрия подвеса на креплениях (штатно: 4 болта справа и 4 слева, на длинной части) меняется и эти крепления начинают работать в несколько других условиях чем штатные и, как следствие, становятся более нагруженными.
    В результате небольшого разворота моста (ты должен помнить т.к. все пилят ребро на хвостовике, чтобы он влез над балкой) в более других условиях начинает работать и крепление хвостовика.
    Итого: и так довольно ненадежная конструкция начинает работать в еще более нагруженных условиях да еще и на машине, которая точится для того, чтобы выдерживать условия эксплуатации превышающие штатно-асфальтовые.

    В результате всех этих изменений и из-за того, что наиболее хлипой частью является именно 2х болтовое крепление хвостовика эти болты начинает выламывать т.к. усилие при скручивании направлено ровно под 90 градусов к их крепежу, а сдерживает их только пара миллиметров силумина.
    В 90% случаев рвет именно это место, но, если разобраться, это место всега рвется во вторую очередь т.к. его отрывает из-за того, что появляется дополнительная свобода вращения в правом креплении моста (у тебя - водительская сторона).
    Т.е. если на любом мосту с оторванным креплением посмотреть на эту часть, то окажется что места крепления либо треснули либо потянуты, либо болты начали выскакивать вместе с резьбой и ослабли.

    Т.е. проблемы, после установки лифта, есть и они очевидны и понятны.
    На самом деле они просто усугубляют штатную "болезнь" этой конструкции.

    Калмини пошли по наиболее простому (для пользователя) пути: они сделали другой корпус переднего моста (housing), в котором _нет_ болтового крепления к подвесу и подвес выполнен с учетом изменения геометрии (в основном вертикального положения, но может и еще чего - по фоткам гадать сложно :)) подвески.
    Т.к. это лишь полумера, то, ессно, в этот корпус должен быть установлен железный хвостовик, который имеет штатное значительно более надежное 4х болтовое крепление и в несравнимо более прочном материале.
    По уму, чтобы избавиться от проблемы вообще, требует еще либо переделать крепление хвостовика к поперечной балке (видел наверное кольцевые хомуты на двух сайлентах - наиболее правильное крепление), либо изменить калминевское крепление так, чтобы обеспечить наибольшую прочность на скручивание (дижение хвостовика вниз) и выправить изменившуюся геометрию угла хвостовика.
    Они могли бы сделать и собственный хвостовик, но видимо (что вполне разумно) посчитали что пользователям будет проще использовать штатную деталь, которую, тем более, у них достать не так и сложно.

    Итого: при установке калминевского моста использовать силуминовый хвостовик можно но, в сумме, надежность конструкции не изменится (т.е. проблема сохранится) т.к. мост будет прочнее и рвать правую сторону не будет, но изменится угол подвеса и крепление хвостовика станет еще более нагруженным.

    Когда с этим со всем разбирались для моей машины - мы рассматривались разные варианты.
    В разультате мастер переделал крепления: хвостовика и оба моста и сказал, что это будет держать достаточно надежно, чтобы не связываться с изобретением двойного крепления на поперечную балку.
    Как показывает практика его решение оказалось достаточно надежным.

    К вопросу: чем это лучше штатного железного.
    Ответ: ничем.
    Вернее единственный плюс: не надо переделывать калминевские крепления подвеса т.к. в их конструкции они уже переделаны.
    Этого я не понял.
    Если пояснений выше не достаточно, то уточни чего ты имеешь в виду.
    Доделали - описано выше.
    Страницы я не всегда успеваю (и вспоминаю) обновлять :)

    Т.е. в итоге: переделали крепления подвеса и отлифтовали двигатель где-то на 2-2.5см, чтобы освободить место для гораздо более толстого хвостовика.
    В принципе можно и не лифтовать.
    Но я человек "нервный" и всегда требую "гарантий надежности" :)
    А нигде не искал.
    Негде просто.
    Долго спрашивал у всех номера и\или описания - нифига не смог добыть.
    В результате, на свой страх и риск заказал в экзисте то, что "должно было быть железным".
    Угадал :)
    Впрочем все это описано на странице, где все новые детали описываются.
    http://www.ingortech.ru/car/index_2005.html
    Конкренто по задним пружинам смотри тут:
    http://www.ingortech.ru/car/Photo/SpringProblem/index.html
    и тут:
    http://www.ingortech.ru/car/Photo/SpringProblem_Explore/index.html

    Напомню: у меня стоят пружины от 4ки, которые еще длиннее и жестче чем 9е.
    ИМХО: На лифтованной и обвешанной железом машине хода вниз должно быть _больше_!
    Исхожу из того, что вес морды стал _значительно_ больше и, при штатных ходах, машина просто будет лежать на отбойниках большую часть времени.

    У калминевских передних пружин есть и еще одна проблема: они очень частые.
    В результате, сейчас (с обвесом и 9000й лебедой) они очень часто просто складываются.
    Т.к., как это произошло и с задними, они видимо еще и плохо рассчитаны, то складываются они _до_ того, как дело доходит до отбойников.
    Складывание пружин - это не дело.
    Сейчас этим вопросом занимаемся и калминевские будем выкидывать, меняя на что-то другое.

    Вторая проблема, которая выяснилась на этой подвеске следующая:
    Калминевские рычаги чуть шире оригинальных.
    В результате конская схема макферсона, где все боковые усилия с колеса держит _только_ стойка усугубилась еще сильнее.
    Колеса здоровые, рычаг бешанный, стойки хлипкие и перегруженные...
    В результате стойки начинает ломать пополам.
    С последних соревнований (в воскресенье) я приехал на колесах /-\, сожрав за 100км с внутренней стороны резины миллиметра по 1.5-2 протектора...

    Вчера подвеску раскидали, вердикт: согнуло крепление (под 2 болта) на стойке, подзагнуло шток стойки в том месте где она входит в стакан, уползло верхнее подвижное крепление, которое сделано для регулировки развала.
    Все это вместе дало угол колеса чуть не в десятки градусов.
    Мне на трассе неск раз фарами мигают - останавливаюсь:
    - Вы вкурсе что у вас колеса домиком?
    - Вкусе, мля... :/
    :)

    Сегодня было бурное :) обсуждение и намечались пути исправления.
    Все будет поправлено, но самое печальное, что путей решения проблемы с загибанием штока обнаружено не было.
    Придется мириться с тем, что ресурс стоек будет определяться не их работоспособностью на сжатие, а их, эээ... вертикальностью.
    Опыт показывает что стойки, при спортивном использовании, будут жить где-то около года и непредсказуемо дольше при гражданском использовании.
    В принципе, я почитал, что это терпимо.

    Ссылка находится, к примеру, с http://www.ingortech.ru/car/full_price.html.
    Конкретнее: http://www.ingortech.ru/car/Photo/Diff-Crack2/index.html

    И потом: ездил я _зимой_.
    Я что, смертник зимой да с самоблоком на заду кататься??
    Ездил только на полном.
    Летом, разумеется ничего мосту не сделалось бы.
    Но оно и к лучшему - посмотрев на это я окончательно решился на замену силумина :)
    Видел.
    Где-то зимой\весной это и обсуждалось.
    Как я и писал в той теме - это ИМХО полумера т.к. гарантии не дает.
    Т.к. моя машина чуть менее гражданская чем у того человека :) то для меня это не вариант.
    Как говорит мой мастер, когда я ему начинаю про "делов тут не более чем на ХХХ":
    - Вон инструмент, задачу знаешь, а я время засекаю.
    :)

    Делов конкретно по изготовлению тут действительно не вагон.
    Но основная проблема не в них, а в том, что это должно быть выполнено так, чтобы работало во всех требуемых ситуация и при всех получающихся нагрузках и не нарушая и так измененную геометрию крестовин и приводов.
    У меня, со штатными-то железными деталями, крепления, если правильно помню, трижды переделывались т.к. на испытаниях то одно вылезет то другое... а тут ИМХО посложнее будет.

    Впрочем, пробуй.
    Может не все так сложно как кажется :)
    Я просто изначально всякий колхоз не люблю т.к. опыт показывает, что "с самопальным колхозом - 100 раз переделывать и 20 раз в поле чиниться", чего я не очень люблю.
    Да и, по концовке, дороже это :)

    Это для меня выльется в хз сколько по времени и в столько же по деньгам, сколько железное штатное стоит.
    Так что для меня такие решения смысла не имеют.
     
  9. Jourim
    Оффлайн

    Jourim

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    263
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Блин, козлячий форум с его ограниченими.
    То письма "не чаще чем в 30 сек", то "букв не более 10000" за раз.
    В результате письмо разорвало на клочки :(
    Ладно, думаю разберешься в ответах.
    Я постарался хотя бы порядок цитирования сохранить.
     
  10. Jourim
    Оффлайн

    Jourim

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    263
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Re: Куплю Витару.

    Именно.
    Пример: еду я по болоту (вот, в предпоследний раз я ехал 7 часов 6 километров) и обороты у меня от 400 до 1200 (очень редко).
    В среднем, 90 процентов времени, оборотов 800-900.
    Ты знаешь график блокировки гидротрансформатора?
    Что с ним будет происходить и как он будет себя вести, при _таком_ использовании?
    Я нет.
    Впрочем, оно мне не очень и интересно :)
    Однако тебе советую на эту тему информацию поисать т.к. ИМХО знать пределы прочности и, соответственно, корректировать свое поведение на трассе нужно обязательно.
     
  11. g r e e n
    Оффлайн

    g r e e n

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    2.750
    Баллы:
    346
    Адрес:
    Владивосток
    Смеялсо

    При чем тут график блокировки ГТ?:hilarious:
    ГТ блокируется только на 3й и 4й передаче, на 1ой и 2ой нет.
     
  12. Black Serge
    Оффлайн

    Black Serge Реаниматор сузук

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    588
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Москва
    Re: Куплю Витару.

    Все правильно.
    Я это прекрасно знаю так как на боевой машине у меня механика.
    поэтому вот здесь вот ты немного не прав :)
    Ты смешной - рассказываешь мне то, что я делаю регулярно и при этом ты этого никогда не пробовал :)
    Хочешь узнать как это выглядит на сцеплении - спроси.


    Однако за описание процесса большое спасибо - выложим в ФАК!
    Вот теперь придется тебе сказать что щас ты рассуждаешь о вещах которые никогда не пробовал
    автомат на холостом ходу обеспечивает очень маленький момент которого заведомо недостаточно чтобы прокручивать колеса в глине/болоте итд.
    Однако момент есть! Поэтому просто поставить на передачу и лебедиться будет уже заведомо лучше чем если лебедиться на нейтрали.
    а повышая момент можно добиваться любой скорости прокрутки колес. Оперируешь одной педалью, точность ИМХО много выше. нет проблемы с жестким (слабочувствительным) сцеплением.
    Вот и и получается что штатный автомат с большими колесами эквивалентен штатной механике + вмешательство в трансмиссию (кит в раздатку итд).
    Ага. А автомат делает это автоматически :)
    Ты что-то не понимаешь... Пробуксовка для автомата - это _естественный_ процесс. Блокировка автомата происходит только на высших передачах при определенных условиях.
    Думаешь почему машина с автоматом кушает на 10% больше бензина?
    В предыдущем сообщении ты писал про конкретные сравнения.
    Так вот, у нас в клубе несколько машин на автоматах и куча на механике. С автоматами пока НИ ОДНОЙ проблемы не было. С механикой-сцепой - были. так что по надежности пока что автомат сильно опережает механику. По денежным затратам вообще небо и земля - масло менять почаще это просто копейки по сравнению с заменой-прочисткой сцепы итд. Я уж не говорю про необходимый на механике апгрейд трансмиссии...
    Да, и автомат обычно не ломается сразу и бесповоротно. Он входит в аварийный режим когда остается одна передача (не помню точно какая, кажется вторая) на которой можно доползти...
    Ну подождемс пока не ты не попробуешь сам...
    Да - учти что надежность японских автоматов на американские и европейские не распространяется. Я не знаю кто там что на котлету ставит...
     
  13. Black Serge
    Оффлайн

    Black Serge Реаниматор сузук

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    588
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Москва
    Re: Куплю Витару.

    Сам себе противоречишь.
    Автомат у тебя почему-то склонен к перегреву в сложных условиях но при этом шрусы на 33 колесах должны жить так же как с родными 27. Ты не находишь это странным? :)
    [/QUOTE]
    Расстояние везде от точки до "пола".

    1. расстояние до заднего дифа
    от пола до нижней точки заднего дифа.

    2. расстояние до рамы в задней нижней точке?
    там где кончается нижний горизонтальный участок рамы.

    3. расстояние до центра болта переднего крепления рычага
    Передний болт рычага. до центра головки.

    4. расстояние до рамы в передней нижней точке.
    5. расстояние до переднего рычага в точке крепления шаровой.
    От пола. Оно не константное а зависит от размера колеса. Нужно чтобы пересчитать остальные результаты...

    6. ход передних амортизаторов на отбой.
    Что-то ты там неправильно меня понял. У меня ход на отбой 6 см. а ты по-моему с ходом на сжатие перепутал... Пружины мягкие - факт. Андрей тоже поставил себе пружины от марка (90 кузов) но они коротковаты - щас у него стоят с проставкой.. Найти бы тюнюховые какие-нить подлиннее... Впрочем надо примерить бы - у него родные рычаги не калминивские а разница там вроде есть...
     
  14. g r e e n
    Оффлайн

    g r e e n

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    2.750
    Баллы:
    346
    Адрес:
    Владивосток
    Re: Куплю Витару.

    Лучше поискать пружины от марка дизельного LX90 у него передние пружины имеют на 1 виток больше, чем от обычного GX90.
     
  15. Black Serge
    Оффлайн

    Black Serge Реаниматор сузук

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    588
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Москва
    Мысли про геометрию неясны.
    Требуется просто усилить крепления дифа связав их все вместе причем так чтобы не мешало двигателю итд. Геометрия не меняется!

    Что вылезало-то?
    Список переделок необходимых для установки железного тоже нифигасебе...
     
  16. Black Serge
    Оффлайн

    Black Serge Реаниматор сузук

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    588
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Москва
    Re: Куплю Витару.

    Ага, что-то в этом роде я и хотел услышать... Спасибо!!!
    PS нашел и пробил по экзисту...
    481312C070 для LX90, цена от 130, только оригинал
    481312А870 для GX90, цена от 75, только оригинал

    Аналогов то ли нет то ли экзист их не знает...
    Найти именно такие на разборках думаю очень непросто ... но попробовать можно...
    А нет точных данных по количеству витков?
     
  17. kirill_Kostroma
    Оффлайн

    kirill_Kostroma

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    224
    Баллы:
    94
    Адрес:
    Кострома
    Чуть глаза не сломал пока все до конца дочитал... :thumbsup:
    Очень много интересного и полезного - есть почва для размышлений, я конечно не готовлю своего коника для соревнований, но есть спорные моменты.

    У меня ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВОПРОС - какие пружины подходят на витарку???
    Четверочные я мерил, по крайней мере в магазине сказали, что это именно они, диаметр больше - они в "стакан" не влазиют.

    А родные пружинки начинают напрягать Чешу репу.
     
  18. Black Serge
    Оффлайн

    Black Serge Реаниматор сузук

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    588
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Москва
    Сзади - девяточные...
    Спереди либо от гранд витар либо ... см выше.
     
  19. g r e e n
    Оффлайн

    g r e e n

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    2.750
    Баллы:
    346
    Адрес:
    Владивосток
    Re: Куплю Витару.

    На GX90 кажись 6, а на LX90 их 7.
    Я когда искал пружины это был самый простой пункт в моей программе =) бу стойка в сборе стоила 750 или 700 р. Вот тока разбирать ее слегка геморно, если нет пневмоинструмента :(
     
  20. g r e e n
    Оффлайн

    g r e e n

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    2.750
    Баллы:
    346
    Адрес:
    Владивосток
    Re: Куплю Витару.

    Есть аналоги, их не может не быть. У нас очень распространены OBK.
    Ну если совсем найти не сможешь, я могу у нас найти и тебе отправить.
     
  21. Black Serge
    Оффлайн

    Black Serge Реаниматор сузук

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    588
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Москва
    Re: Куплю Витару.

    Это было бы супер...
    На самом деле через пару недель будет какая-то оказия с Владиком но про нее только Кадет знает а он сейчас в отпуске... Подождем, если у него не получится то я наверное к тебе обращусь... И еще я подумал что тойотовским родным у меня доверия больше...
     
  22. Jourim
    Оффлайн

    Jourim

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    263
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Re: Куплю Витару.

    И мне, и мне! :)
    Я конечно пошукаю, но я марков-то раза 3 видел за всю жизнь, а найти куски от них на наших разборках... ИМХО нереально совсем.
    Новые покупать... можно, конечно, но как тут уже писали несколько оверпрайсово :(
     
  23. Jourim
    Оффлайн

    Jourim

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    263
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Re: Куплю Витару.

    Еперный театр!...
    Да где "склонен к"??
    Я сказал, что он работает _не_ в штатных условиях.

    Короче так, давай поясню что _Я_ читал и спрашивал об автоматах и на этом с "механика вс автомат" завяжем, ок? :)
    Итак:
    1. Состояние _НЕ_ заблокированности автомата - аналог полунажатого сцепления. В этом состоянии автомат передает на колеса _ЧАСТЬ_ момента и используется только в двух случаях: при трогании с места и при переключении передач.

    2. Один, существенно грамотный товарищ, которого я в свое время спрашивал, на вопрос "когда автомат не заблокирован" сказал дословно: "Да почти всегда заблокирован. Кроме единичных случаев, автоматы 99% времени заблокированы".

    3. Как-то на соревнованиях у костра нарвался на москвичей (жителей, а не а\м :)). Разговорились по теме. Один из них рассказал, что купил древнего жипа (чирок который) специально на автомате т.к. тогда ставили какой-то "удобный" автомат: дубовый (неломучий), с двумя штатными радиаторами и, как сказал этот человек "блокируется на 1300-1500х оборотах", что чуть ли не единственный в мире такой. Все в сумме позволяет ехать в говнах как на вариаторе.

    Вот то, что знаю я.
    Мысль о том, что автомат-де "не блокируется никогда" - я впервые вычитал на этом форуме :)
    Возможно я не прав, а тут правы.
    Пофик, т.к. автомата у меня нет и не будет и парить на эту тему голову у меня желния нет :)
    Будем считать что я не прав и с этой темой завяжем, ок?
    :)

    замерю
    Мобыть.
    Так отбой - так отбой...
    Короче, тебе что померять?
    Расстояние от отбойника до верха (т.к. при ходе подвески вверх) или наоборот, ход подвески вниз?
     
  24. Jourim
    Оффлайн

    Jourim

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    263
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Поясню на таком примере: берем диф и намертво привариваем к раме. Геометрия (с точки зрения синусов и косинусов :)) не меняется, но жить это не будет.
    Т.е. усилить и укрепить надо так, чтобы это все не перестало ходить во всех штатных режимах.
    Ну...
    Вспоминаю:
    1. Долетает хвостовик до поперечной балки
    2. Выламывает (рвет "сайлент") подвес к балке в сторону
    3. Разное усилие на сайленте при ходе хвостовика вверх и вниз, в результате при езде прямо все зашибись, а при езде назад, при штатном дифе, хвостовик начинает колбасить чудовищно
    4. Не совсем корректный (не максимально идеальный в этих условиях) угол на первой передней крестовине

    Еще чего-то было с тем, что длинный конец переднего моста висел то ли ниже то лине точно перпендикулярно раме. Т.е. разные углы на шрусах получались.
    Это я уже не помню.
     
  25. Black Serge
    Оффлайн

    Black Serge Реаниматор сузук

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    588
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Москва
    Re: Куплю Витару.

    Ок ;)
    поскольку я на 99.9% уверен что стойки у тебя штатные а удлиненные добинсон - пофиг что мерять но проще померять отбой.
    приподнимаешь пыльник лепишь кусочек изоленты на шток потом вывешиваешь колесо и меряешь расстояние до кусочка. Изоленту снимаешь.
     
  26. Jourim
    Оффлайн

    Jourim

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    263
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Re: Куплю Витару.

    Неа.
    Тк есть нюанс: шрусы не "должны жыть" а уже год как "живут".
    Т.е. по факту :)
     
  27. Black Serge
    Оффлайн

    Black Serge Реаниматор сузук

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    588
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Москва
    т.е. ты считаешь что диф куда-то ходит в штатных режимах? Ой сомневаюсь...
    Нет, некая свобода конечно есть ... при родных линках с резинками. С полиуретаном там все практически железно...
    Это ж независимая подвеска ... ничего хитрого нет... на легковушках шрусы прямо из коробки выходят...
    Пардон, но он же к ней прикручен... как он может до нее долетать? Полиуретан проминает?
    А вот это интересное замечание... у меня наблюдались некие странности при сдавании назад но я их списывал на блокировку....
    Это тоже интересно но я вроде такого с калминивским китом не наблюдал...
     
  28. Black Serge
    Оффлайн

    Black Serge Реаниматор сузук

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    588
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Москва
    Re: Куплю Витару.

    А у нас были прецеденты разваливания шрусов причем неединичные (правда все - с неопущенным дифом) а с автоматом проблем не было... ;)
     
  29. Jourim
    Оффлайн

    Jourim

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    263
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не влезают, факт.
    Вернее влезают, то стоят там конски.
    У меня специальная конструкция сделана, чтобы там их нормально фиксировать.

    У тебя 3 двери - бери 9е пружины.
    Они встают как родные.
    Бери только максимально жесткие.

    У меня 5 дверей и калминевские пружины давить начало сразу же (а не как у народа - через полгода), поэтому рисковать с 9ми я не стал и взял сразу более жесткие и более длинные 4е.
    Пришлось мутить крепеж, зато проблемы с проседанием нет, чего я опасался т.к. колеса 33е и резать уже просто некуда - и так уже даже двери обрезали...
     
  30. Jourim
    Оффлайн

    Jourim

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    263
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    А ты не сумлевайся :)
    Знаешь какая основная болезнь нивы (с тем же полумостом спереди)?
    У нее передний диф прикручен к двигателю болтами.
    Один из этапов внедорожного тюнинга - это отцепление этой конструкции т.к. при жестком соединении тот же силуминовый корпус моментально начинает ломать.
    Ага, щас :)
    Угу.
    В один из тестовых вариантов была поставлена штатная резинка, хм... как ее назвать, подушка?
    Порвало за неделю (пара выездов на грунтовки).
    Зато на ней посмотрели в каком направлении рвет и переделали крепление к балке, чтобы было равномерное распределение усилия в этом направлении.

    ПС: А работы по переделке подвеса под железный мост, на самом деле, не так и много как кажется.
    ИМХО существенно меньше чем для усиления силумина что может и не помочь...
    Действия:
    - Двиг безболезнено лифтуется на пару см бешанными гайками под подушки.
    - расчекрыживается правая висюлька (с короткой стороны) и переваривается так, чтобы с ней мост висел горизонтально и перпендиколярно
    - переделывается висюлька хвостовика так, чтобы он шел ровно посередине между балкой и поддоном

    По последнему пункту потом пришлось ее несколько принудительно зажать вниз т.к., как я уже писал, снизу жесткая подушка, а сверху ничего нет и хвостовик крутит вверх.
    Но зная это заранее предусмотреть несложно.
     
  31. Jourim
    Оффлайн

    Jourim

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    263
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Екатеринбург
    Re: Куплю Витару.

    Аналоги есть, и именно OBK.
    Но только на GX90 (FOBTO-2C010).

    На LX90-ые в экзисте (номер FOBTO-2C070) показывает прочерк - нету их.
    Хотя на http://www.autoemex.ru/EmExWebshop/finddetail.aspx# этот номер бьется и пружина такая есть (от 50 баксов и 3.5кило весу) :(

    Хотя на том же автомехе есть в аналогах для 481312C070 тойотовские 481312C080 и швецкие Lesjofors KB05225.
    Первые замены в экзисте отсутствуют как класс, а вот вторые есть и стоят 39 баксов (что уже начинает радовать).
    Не слыхал, случаем, про такую (Lesjofors) контору?