Ура, я снова не пешеход !

Тема в разделе "Vitara, X-90, Sidekick, Escudo", создана пользователем Олег (Зузукер), 21 авг 2006.

  1. Олег (Зузукер)
    Оффлайн

    Олег (Зузукер) Босс Команда форума Президент Клуба Премиум-аккаунт

    Регистрация:
    22 апр 2004
    Сообщения:
    2.610
    Баллы:
    10.566
    Адрес:
    Ярославка
    После многих дней лазанья под и над машиной я снова за рулем !

    Из сделанного:

    1) Переборка ГУРа (гидроусилителя) - замена нижних сальников вала (их там два оказывается), легкая шлифовка вала "нулевкой" в районе установки нижнего сальника. Наконец-то не течёт !!!
    2) Замена стандартного генератора на тоже стандартный, но от SGV (Grand Vitara) - 60A вместо 50А - немного конечно, но всё же, пришлось возиться с креплением и кронштейном, но в целом несложно.
    3) Замена средней рулевой тяги.
    4) Новые фары от DEPO...
    5) Замена радиатора, смена непонятно чего на нормальную смесь антифриза и дистилированной воды.
    6) Замена втулок стабилизатора.
    7) Замена стоек стабилизатора.
    8) Замена левого заднего тормозного цилиндра, прокачка соответственно.
    9) Раскоксовка ЛАВРом, промывка и смена масла.
    10) Замена воздушника
    11) Мелкий ремонт электрики, линии омывателя, чего-то ещё, вообщем всякие кембрики, хомутики, новые гаечки-болтики, солидол, мовиль и т.п.

    В планах:

    1. Резка гнилой кромки арок, установка подкрылок - пока в теории, как это будет на практике не очень представляю

    2. Резка порогов, вваривание профиля ...

    3. Замена всех аммо - передние убиты, задние ещё ничего вроде, но до кучи

    4. И мовиль, мовиль, мовиль ...
     
  2. Загрузка...


  3. HERURG
    Оффлайн

    HERURG

    Регистрация:
    21 фев 2006
    Сообщения:
    449
    Баллы:
    0
    Адрес:
    г.Н.Новгород
    Не ровно д Дарю цветы ай маладца......... обсолютно рад за твой автомобиль...и конечно за тя...обмывать то будншь нововведения...
     
  4. Олег (Зузукер)
    Оффлайн

    Олег (Зузукер) Босс Команда форума Президент Клуба Премиум-аккаунт

    Регистрация:
    22 апр 2004
    Сообщения:
    2.610
    Баллы:
    10.566
    Адрес:
    Ярославка
    А кааак же :) !!!
     
  5. HERURG
    Оффлайн

    HERURG

    Регистрация:
    21 фев 2006
    Сообщения:
    449
    Баллы:
    0
    Адрес:
    г.Н.Новгород
    жаль 400 верст , до вас да и в близжайшее время кВАм не собираемся, мы за твой машинку здесь у нас выпьем, всей компанией... долгих лет жизни так сказать, чтобы колеса крутиться не уставали, да и рычаг КПП всегда стоял....удачи и попутного ветра...;)
     
  6. Tref
    Оффлайн

    Tref

    Регистрация:
    27 мар 2006
    Сообщения:
    60
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Сергиев Посад, МО
    Привет подскажи пож по втулкам. В сервисе приговорили их к замене, но деньхов не хватало, отказался. Думаю заменить самому, если не оч.сложно.
    Сколько их штук покупать, процесс замены, спец инстумент.
    Заранее благодарен,
    Андрей.
     
  7. Олег (Зузукер)
    Оффлайн

    Олег (Зузукер) Босс Команда форума Президент Клуба Премиум-аккаунт

    Регистрация:
    22 апр 2004
    Сообщения:
    2.610
    Баллы:
    10.566
    Адрес:
    Ярославка

    Замена не сложная абсолютно. Стабилизатор к раме крепится с помощью двух скоб. Их хорошо видно спереди, снизу, особливо с ямы :) Соответственно втулок там тоже две. Что она из себя представляет можно понять зайдя в автомагазин и спросить втулки на стабилизатор, ну там конечно спросят на какую машину, ну это отдельная тема... вообщем, все они примерно одинаковые по конструкции, возможны вариации на тему разреза на втулке - разрез нужен чтобы одеть её на стабилизатор, внутреннего диаметра, он естественно должен совпадать с диаметром стабилизатора, ну и прочих размеров. На словах конечно сложновато объяснить, а картинки под рукой нет... Идея такова, открутить скобы, которые крепят стабилизатор, там по два болта, один идет через верхний сайлентблок, его вообще с улицы видно, второй внутри, но руками тоже можно нащупать, ручками отогнуть стабилизатор вниз чтобы снять втулочки, лёёёгким движением руки снимаем втулки и на их место ставим новые, специнструмент - руки и глаза. Ну голова само собой :)

    Подводим стабилизатор вверх на то место как он примерно должен стоять, надеваем скобы, можно предварительно чего нить брызнуть снаружи на втулки если скобы на них туговато заходить будут, ну это про месту смотри. Вкручиваем верхний болт, кажется там 8, я новые купил, с как его, "бортиком" что ли ... не не бортик... Ну одним словом чтобы шайбу не класть...
    Потом нижний. Затягиваем и радуемся сэкономленной на сервисменах сумме.

    Значит по цене - родные купил за 360-370 рублей за ОБЕ ! По сравнению с отечественными конечно разница весьма заметная. На Волгу втулка стоит что-то в районе 16-18 рублей. Замена в сервисе сколько стоит не знаю, но если будут говорить что это большая проблема и будет стоить больше 300 рублей (я про обычные шаражки) уезжай из этого сервиса и никогда туда не возвращайся - их замена у опытного слесаря займет минут 20-30, если конечно все болты будут хорошо откручиваться...

    А так, если есть желание, яма, чем крутить гайки и немного времени, то это можно без проблем сделать самому.
     
  8. deathless
    Оффлайн

    deathless

    Регистрация:
    14 июн 2006
    Сообщения:
    54
    Баллы:
    48
    Адрес:
    МСК
    2 zuzuker aka admin

    А можно ли поподробнее про ремонт гидрача? Проблема-то я думаю у 99% эскудоводов? Насколько тяжело, каков процесс, как тяжело подобрать сальник?

    И про пороги интересная тема - тоже сгнили до больших дыр особенно снизу. Вот пытаюсь подобрать информацию на данную тему - что-то делать надо. довольно интересен вариант пороги аля подножки аля места для поддомкрачивания... или нереально?
     
  9. Олег (Зузукер)
    Оффлайн

    Олег (Зузукер) Босс Команда форума Президент Клуба Премиум-аккаунт

    Регистрация:
    22 апр 2004
    Сообщения:
    2.610
    Баллы:
    10.566
    Адрес:
    Ярославка
    Рассказываю... Проблема известная, и не только у сузук. Пошарив на любом поисковике можно обнаружить кучу владельцев и других марок, у которых есть проблема с подтеканием рулевого редуктора в районе нижней сошки, причем подтекание явно не сверху, а определенно из под вала в месте крепления сошки.

    Суть проблемы такова, от времени нижние сальники теряют эластичность, истираются, туда естественно снизу попадает всякая фигня - грязь, песок, любимая всеми соль, вообщем всё что есть на дорогах, всё это "добро" добросовестно губит вал, причем в районе сальников. На валу появляются бороздки, коррозия по кругу, одним словом прилегание истертых заметьте сальников становится никаким, и мы получаем ... ТЕЧЬ !

    Теперь что делать ... В теории просто поставить сальник. Но для того чтобы это всё проделать необходимо: снять редуктор, аккуратно разобрать, не потеряв при этом мелкие детали верхнего "игольчатого" подшипника (не знаю правильного названия, я назвал его так из за формы ... эээ ну в обычном классическом подшипнике это шарики, а в этом такие стержни тонкие), найти замену или точно такой же, и далее в обратном порядке... Самым трудным оказалось собрать его. Во первых из-за подшипника, иголки всё время норовили выпасть при установке... Во вторых надо отцентровать всё так чтобы потом не было, что например вправо поворот больше чем влево. Ну да ладно, вернемся к нашим баранам. Значится сальник. Нигде в интернете не нашел правильного размера ДВУХ НИЖНИХ САЛЬНИКОВ - вот они:

    самый-самый нижний 30.2 *42*6 (внут*внеш*выс) - он армированный, на редукторе стоял сальник фирмы KOYO, да и на редукторе их лейбл, видать в свое время фигачили для сузуки гидрачи из своих комплектующих :)

    Так вот я не подбирал, нашел такой же . Один в один - даже надписи те же. По каталогу продавца это "верхний сальник распределителя MITSUBISHI" .

    сальник, который нижний но чуть повыше первого стоит - 30*38*5 (внут*внеш*выс) - с виду обычное резиновое колечко, ничем не армирован. По каталогу продавца также "верхний сальник распределителя MITSUBISHI SHOGUN/SUZUKI VITARA"

    Что ещё ... а вот ! померял внутренний диаметр самого нижнего, армированного. у нового и старого, разница в МИЛЛИМЕТР - и как он не будет течь скажите ?

    Про вал - есть мнение, особенно у фирм специализирующихся но ремонте редукторов и гидравлических реек, что его нужно восстанавливать. Спорить не буду, дело наверное хорошее, и того стоит, если валу совсем кирдык. Меня бог миловал - проточка была, коррозия тоже подъела, но терпимо. Вообщем, шкурка "нулевка" немного подправила дефект от коррозии, вал стал гораздо менее шероховатым, а проточка, да и фиг с ней ! Не такая она и большая чтобы затевать напыление, расточку... Хлопотно это...

    Поподробнее о разборке редуктора:

    Снять с машины, сошку от средней тяги снимать лучше съемником,после снятия слить как можно больше жидкости, можно проворачивать вал при этом, литься будет лучше, закупорить все отверстия, отмыть всё бензином, чтобы грязь внутрь потом не попала, положить на чистое место, лучше на большой кусок чистой тряпки...

    1) Думаю,что правильнее сначала снять сошку с вала, что я не сделал, и о чем потом немного пожалел, когда уже снял верхнюю крышку, снять её потом будет тяжелее. Снимается она откручиванием большой гайки снизу, там то ли ключ на 24, или 26, ну большой такой это точно. Как открутили лёгким постукиванием по сошке молотком с cнимаем её с вала.

    2) Далее открытить четыре болта верхней крышки и гайку с регулировочного болта, который по середине. Снять крышку. Снимать крышку над тряпкой - потому как на ней и есть подшипник. Игольчатый... который сыпется при резком движении. Так что аккуратнее!

    3) Вынимаем вал, ищем сальники, запоминаем как было установлено, выковирываем сальники, ну а потом меняем, собираем, ставим.
     
  10. Camarada
    Оффлайн

    Camarada

    Регистрация:
    29 авг 2006
    Сообщения:
    2
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Томск
    А коррозию с крыльев задних обязательно отрезанием лечат?
    Тоже ржавчина вылазит. Пробовал ортофосфорной кислотой отъесть - не вышло, там до дыр может получиться:wideyed:
     
  11. Олег (Зузукер)
    Оффлайн

    Олег (Зузукер) Босс Команда форума Президент Клуба Премиум-аккаунт

    Регистрация:
    22 апр 2004
    Сообщения:
    2.610
    Баллы:
    10.566
    Адрес:
    Ярославка
    В том то и дело что уже дырки по кромке, причем по всем четырем аркам, там обвес был, я его оторвал и ужаснулся. Лучше бы не отрывал, всё так симпатично смотрелось :D

    Кислотой там не поможешь, если дырочки уже есть, если у тебя не всё так запущено, то резка врядли тебе нужна - ищи другие способы.
     
  12. Макс-Т
    Оффлайн

    Макс-Т

    Регистрация:
    12 сен 2006
    Сообщения:
    1
    Баллы:
    0
    Адрес:
    г.Хабаровск
    Процедура замены сальников действительно не сложная и описана в этой теме , правда есть несколько ньюансов:
    1. Самым нижним на валу сошки действительно стоит "декстроновый" сальник, но размер его, по крайней мере на Эскудо, 30,1х42х6, правда стоит он "наоборот", т.е. во внутрь и надежно держать декстрон не может принципиально, а служит в качестве пыльника. При износе и попадении под его рабочие кромки грязи, он сильно изнашивает вал, но после обработки наждачкой 1000 или 1200 поверхность вала в месте работы сальника приходит в относительно нормальное состояние (напоминаю что это по сути пыльник).
    2. Выше указанного сальника стоит основной, но не сальник, а манжет,аналогичный манжетам в главных томозных циллиндрах. Т.е. чем больше давление на манжет, тем сильнее он прилегает к валу. Со временем манжет "дубеет" и изнашивается, в результате чего давлением его начинает прижимать не к валу, а заворачивать в другую сторону, - получаем течь. Размеры манжета не подскажу точно, я просто искал такой-же визуально. На родном манжете стояла маркировака NY 36.6-28.6-5k, но как выяснилось поэже, эти цифры не имеют никакого отношения к размерам манжета, что подтвердилось в результате замеров штангельциркулем.
    3. Найти сальник и манжет именно на Эскудо в Хабаровске не получилось (сальники встречались, а менжет - увы), - только под заказ в течение 7 дней и не по отдельности, а ремкомплектом. При этом стоимость ремкомплекта не известна, так как никто не знает, что туда входит помимо даных "резинок". В электроных каталогах, рулевой редуктор Эскудика показан как сошка, контрагайка, гайка и сам редуктор без "потрохов", поэтому заказать родные сальники и манжет по
    отдельности также не получилось. Помогло "шестое чувство", я поехал на точку, торгующую запчастями Митсубиши и по своим образцам нашел и сальник и манжет (сальник - 290 р., манжет - 370 р.), при этом маркировка манжета рядом не стояла с моей кроме "NY" и "5к".От чего именно эти "резинки" продавец сказать не смог, кроме того что это "какой-то старый автобус" (я думаю, что Делика).
    После установки я сохранил пакетики от резинок и даю их номера по Митсубоновскому каталогу, правда не знаю какой номер от чего (пакеты перепутались), кто знает технический английский - разберется: U-PACKING MB553347 и SEAL,DUST MB166084.
    4. При снятии сошки с вала, если нет съемника (лучше "жигулевский" для шаровых), сбивать сошку надо аккуратно, чтобы не сбить риски со стороны обжимной гайки, которые нужны для точности ее обратной установки. Аналогичные риски есть и на торце вала. Если ставить сошку по рискам, не будет проблем с центровкой сошки при поворотах вправо-влево, о которых упоминается выше.
    5. Игольчатый подшипник в крышке редуктора не разваливается, если он не мертвый. Нормальный подшипник не рассыпается даже если его иглы-ролики намеренно поддевать. Такой-же подшипник стоит внутри редуктора, и также центрует вал. Кстати, крышка редуктора, при открученных четырех основных болтах, отделяется от вала путем вращения расконтренного регулировочного болта отверткой.
    6. При сборке редуктора требуется регулировка зазора шестерен
    с помощью регулировочного болта и контрящей его гайки. Хоженые редуктора, как правило, имеют люфт в шестернях в крайних положениях (лево-право) из-за того, что при повороте ближе к крайнему положению в зацеплении находится меньше зубьев шестерен чем в среднем при той-же нагрузке, - следовательно, повышенный износ. Регулировочным болтом регулируется зацепление шестерен редуктора (люфт-закусывание). На снятом редукторе при вращении ведущего вала от руки я отрегулировал редуктор так, чтобы в среднем положении чувствовалось незначительное увеличение усилия вращения (усилие, а не закусывание), при этом на усилии вращения руля это не сказалось никак, а люфт в крайних положениях стал практически не заметен.
    Кто "боится" регулировок может снять вал не нарушая заводской регулировки, для этого регулировочный винт и контргайку трогать не нужно, - вал вынется вместе с верхней крышкой, правда из-за крышки хуже видно шестерни редуктора, а следовательно, их чуть тяжелее поставить в среднее положение для вынимания вала. Регулировочный болт внутри вала стоит на подшипнике и свободно вращается без нарушения регулировок.
    7. Внимание! Теперь самое интересное. При наличии хорошего
    крепкого съемника, типа того о котором я упоминал, или другого (важен способ и надежность обхвата сошки и усилие) и нормального инструмента (головки, удлинители и карданчики). Работа по замене сальников редуктора занимает около 40 минут. Для этого достаточно открутить нижнюю гайку обжимающую сошку на валу (гайка на 30), съемником сорвать сошку в вала (не обязательно снимать целиком, достаточно просто сорвать). При этом шаровый палец рулевой тяги с сошки можно не сбивать, просто в таком случае чуть сложнее поставить потом сошку по меткам о которых я писал выше.
    После съема сошки курим (кто не имеет такой привычки, - не обязательно). После перекура, или во время него, под капотом снимаем абсорбер паров топлива, открутив два болта и сняв два шланга, развязываем хомут, который держит ресивер кондиционера (алюминиевый бачок с глазком), снимаем с крепежей радиатора
    пластмассовые хомуты которые держат трубки системы кондиционера, отстегиваем от ресивера фишку и, по мере необходимости, нежно отгибая ресивер в стороны, откручиваем с помощью головки и воротка (трещетки) с удлинителем четыре болта с верхней крышки рулевого редуктора (удобнее прменить карданчик), перед откручиванием ставим колеса прямо (примерно). Тем, у кого кондера уже нет, или он есть, но уже в силу возраста и иных причин "мягкий", - здесь проще.
    Далее, не трогая регулировочного болта и его контргайки (см. выше, колеса мы поставили прямо и вал соответственно стоит в среднем положении), снизу аккуратно выталкиваем (выбиваем) вал из редуктора вместе с крышкой и обжатым на месте верхним подшипником. Если есть хорошая длинная отвертка и уверенность в целости верхнего игольчатого подшипника можно снять сначала крышку, а потом вал (я делал так), но, как говорилось выше, нарушится регулировка шестерен редуктора. Далее курим, одновременно чистим наждачкой вал, после перекура, снизу заменяем манжет и сальник, при этом не забыв перед удалением
    старых оттереть снизу грязь, скопившуюся в районе сальника, а также не перепутав положение сальника и манжета (короче манжет маркировкой вниз, сальник - вверх), собираем все в обратном порядке не забывя смазать декстроном уплотнительное кольцо на крышке чтобы не порвалось при обжиме. Таким образом мы не нуждаемся в яме или эстокаде, которая желательна при съеме редуктора с машины, не мучаемся с нижними болтами, крепящими редуктор к раме (особено с одним), не отцепляем рулевые крестовины и не нарушаем положение рулевого колеса, не отцепляем шланги гидроусилителя.
    Все готово, курим, при необходимости регулируем, льем декстрон, при желании стравливаем воздух через клапан на крышке (он в принципе и сам выйдет через некоторое время), и вперед.

    Внимание! Данные рекомендации основаны на личной практике и навыках без изучения специальной литературы, и кому-то могут показаться дикими равно как и самодеятельные названия различных деталей, а столь частые перекуры вредны для здоровья и отнимают часть рабочего времени.

    С уважением, Максим.
    __________________
    SUZUKI-ESCUDO TA01W 3 DOOR
     
  13. Sintodo
    Оффлайн

    Sintodo

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    39
    Баллы:
    0
    Адрес:
    г.Королев М.О.
    Это самое малое из-за чего стоит париться.;)
    А написано хорошо, если перед этим вдумчиво посмотреть на редуктор на машине, изучение спец.литературы излишне в данном вопросе, разве что из природной любознательности и для составления мнения о внутреннем устройстре по картинке.

    2 Admin!
    Думаю, данный топик пора в FAQ перебрасывать, почистив лишнее и обозвав правильно.