- 4 Июнь 2007
- 1,671
- 658
- 113
- 43
- Езжу на ...
-
Jimny 2007 красненький, МКПП, почти сток)))
Теперь еще и УАЗ'ик 31519 тоже красненький)
Краткое пояснение
Разумеется, существуют клубы типа "4*4", "Off Road" и т.д. Существуют соответствующие сайты, при желании можно поискать и литературу по "бездорожью". Есть лишь один нюанс - все это посвящено спортивному (или околоспортивному) движению на более-менее внедорожных машинах. Пример. Совет, как преодолеть крутой раскисший подъем (авто - Лендровер Дискавери). "Нужно при выключенном двигателе включить 3-ю передачу и, не трогая педаль газа, завести двигатель. Дальше машина сама вылезет". Комментарии требуются?
Теперь представьте себе простенькую ситуацию. Приезжаете вы на любимый берег, а здесь забито все, господа отдыхающие друг у друга на головах сидят. А метров через 300 - шикарная полянка с персональным пляжем, и совершенно никого... Вот только лужа перед ней вроде бы не для вашего "гольфа" или любимых жигулей. Что делать будем? Присоединяемся к бурной компании или все-же рискнем?
Попробуем разобраться
То, на чем большинство отправляется в путешествие, отличается от внедорожника как минимум 3-мя параметрами:
* Из-за отсутствия второго ведущего моста и всяческих блокировок, реальная тяга машины в 2-4 раза меньше.
* Геометрия машины не вписывается в препятствия, которые нужно преодолевать.
* Характеристики двигателя и трансмиссии не позволяют двигаться "внатяг" при большом сопротивлении качению.
Все остальное очень просто. Действует тот же закон, что и в любом другом деле - недостаток физических возможностей нужно компенсировать мозгами. Нужно только сообразить, что именно и как компенсировать. Открытия на этом пути будут, причем самые неожиданные. К примеру, оказалось, что совершенно "неoffroadный" VW Пассат прекрасно берет достаточно внушительные "коровьи" броды.
"Внатяг" или "с ходу"?
Итак, перед вами - Лужа. Ваши действия?
Действия большинства. Разгон - поехали. В результате колеса теряют сцепление с дорогой уже на входе в препятствие. Ведущие колеса начинает тащить под уклон (куда поглубже). Попытка выправить положение рулем приводит к развороту машины поперек дороги. Тут выясняется, что разгона хватило на 3-5 м движения, а буксующие колеса не могут вытащить машину даже на небольшой подьем (сила трения скольжения меньше трения покоя, помните среднюю школу?). К тому же при пробуксовке протектор мнгновенно забивается грязью. Все, вылезаем и толкаем.
Нормальная внедорожная практика. Препятствие преодолевается без разгона, на 2-й (или даже 3-й) передаче, педаль газа отпущена (или почти отпущена). Четыре ведущих колеса прекрасно держат дорогу, двигатель без проблем тянет на самых низких оборотах (я надеюсь, вы не думаете, что на Range Rover дизель ставят ради экономии на топливе). Едем, в потолок плюем.
Пробуем повторить то же самое на "девятке". Машина глохнет, хорошо, если не в самом глубоком месте. Что делать - думать!
В чем смысл движения "внатяг"? На низких оборотах очень точно дозируется крутящий момент на колесах, не создается лишних, "рывковых" усилий, которые и приводят к срыву в пробуксовку. Вывод. Если не хватает тяги на малых оборотах, повышаем обороты! Как быть с пробуксовкой? Не создавать лишнего крутящего момента на колесах. Как все это совместить? При небольшом повышении оборотов (к сожалению, степень этого повышения определяется только экспериментально) нога на педали газа должна окаменеть. Задача - не допустить никаких, даже малейших, рывков на ведущих колесах. Учтите, заглохнет двигатель или забуксует колесо - результат один - придется разуваться.
Теперь задачка посложнее. Перед нами - скользкий, раскисший подъем. Как не мудри с газом, здесь не хватит силы сцепления колес с дорогой. Как быть? Разгрузить колеса инерцией автомобиля. Используем только-что охаяный способ "с ходу". Но - один нюанс. Разогнавшись без пробуксовки, на самом подъеме очень медленно и очень плавно сбрасываем газ. Педаль должна достигнуть привычного положения "внатяг" в самом конце подъема. При этом колеса не теряют сцепления с дорогой, двигатель выдает достаточный крутящий момент, а машина благополучно вылезает наверх.
Что делать, если не удается тронуться без пробуксовки? Когда машина наберет хоть какую-нибудь скорость, сбрасываем газ. Момент, когда колеса "схватят" дорогу, ощущается как характерный толчок. Дальше разгоняемся очень плавно, "не дыша".
Рвы, холмы и пр.
Следующяя проблема - геометрическая проходимость дорожной машины. Низкий дорожный просвет, здоровенные свесы, длинная база... В общем, сделано все, чтобы сесть на первой же кочке. Главное средство противодействия - очень хорошо чувствовать габариты машины "снизу". К сожалению, познание происходит исключительно "на слух", поэтому позаботьтесь о защите картера.
Практически единственный способ прохождения переломов "внедороги" - двигаться под углом к препятствию. Не бойтесь бокового крена, если поверхность не скользкая, машина будет держаться там, где вы пешком идти не захотите. Сложность в том, чтобы не сорваться в боковое скольжение, тогда уж точно придется кувыркаться. Так что двигаемся достаточно быстро, чтобы не заглохнуть, равномерно, предварительно проверив ножками траекторию, чтобы не подпрыгнуть на каком-нибудь мелком бугорке. В пике перелома ползем буквально "не дыша", чтобы не допустить вертикальной раскачки машины. Кстати, амортизаторы - чем жестче, тем лучше.
Самая частая проблема - колея, глубина которой может втрое превышать клиренс машины. Как двигаться, большинство знает - одна сторона машины сбоку от дороги, другая по центру. Однако многие забывают постянно отслеживать места, где можно "перебежать на другую сторону". В результате можно оказаться в ситуации "ни туда и ни сюда".
Водные преграды
Главное правило - брод сначала обследуется "ножками". Именно обследуется, а не проходится - по всей ширине предполагаемого пути. Если неожиданных подводных препятствий нет, дно достаточно твердое, а глубина допустима для вашей машины, можно попробовать.
Допустимая глубина определяется в основном тем, как низко расположены узлы электрооборудования машины, прежде всего высоковольтная часть. Учтите, заливает машину не "погружением", а поднимаемой на ходу волной. Потом волна достает до вентилятора системы охлаждения... Поэтому, если брод не слишком длинный и нет риска вскипятить двигатель, электровентилятор лучше отключить (когда-то в этой ситуации снимали ремень).
Собственно преодоление брода - занятие не слишком зрелищное. Скорость - как можно меньше, чтобы не поднимать волну. Обороты - повышенные и как можно ровнее, во-первых, чтобы не забуксовать, во-вторых, чтобы поток выхлопных газов не дал залить двигатель через выхлопную систему. Рулем тоже желательно лишний раз не шевелить. Чтобы волна была поменьше, лучше двигаться под углом вниз по течению.
Если заглох двигатель. Когда до берега осталось несколько метров, можно добраться на тяге стартера, на первой передаче. Чтобы не убить аккумулятор и стартер, двигаемся перебежками не более чем по 10 сек, с перерывами секунд по 40.
Если до берега далеко, нет смысла издеваться над аккумулятором. Открываем капот и тщательно протираем все, что можно. Потом закрываем капот и ждем. Двигатель горячий, высоковольтная система просохнет минут за 15. Теперь, если глушитель не под водой, есть шанс завестись. Ну а если нет... Ищем буксир.
О последствиях. Действительно серьезно - когда вода через воздухозабор попадает в цилиндры (если верить мотористам, некоторые умудряются). Серьезный ремонт гарантирован. Электрика, как ни странно, более живучая. Однако не стоит лезть в воду по любому поводу или без оного. В конце концов, купание выпускного коллектора, раскаленного до 900 град., ни к чему хорошему не приведет.
Самовытаскивание
Прежде, чем говорить о приемах вызволения автомобиля из действительно серьезных ситуаций, необходимо сделать короткое отступление. Регулярно приходится видеть как некто, забуксовав в относительно простом месте, начинает неуёмно давить на газ. В результате нескольких секунд такой деятельности фреза, коей является колесо с протектором, вырезает в грунте яму, достаточную для того, чтобы явтомобиль повис на брюхе. Поэтому на всякий случай повторяю в который... Не знаю, сколко раз об этом говорилось за время существования автомобиля. Прием называется "Враскачку".
Если при движении по раскисшей глине, песку, снегу, любому другому слабому грунту, машина начинает буксовать, немедленно прожимаете сцепление. Прожимать надо сторого в момент остановки, чтобы не терять ни сантиметра проложенной колеи, но и не дать машине закопаться. Теперь включаем заднюю передачу и очень плавно отпускаем сцепление. Машина немножко сдает назад и опять пытается забуксовать. В этот момент опять прожимаем сцепление, не выключая передачи. Откатываемся чуть вперед. В момент остановки опять плавно отпускаем сцепление, добавив к пробитой колее еще несколько сантиметров, и опять откатываемся "вниз". Проделав это несколько раз, повторяем все вышеизложенное на первой передаче. Потом опять на задней... Опять на первой... Пробив немножко укатанной колеи, можно попробовать переключаться вперед-назад в движении... В конечном счете, либо продолбленная колея достанет до твердого участка, либо вы в процессе раскачки наберете достаточную скорость, чтобы выскочить из грязи.
Теперь о том, что делать, если машина все-таки оказалась засаженой по все четыре оси (цепи противоскольжения, коврики и прочие небесполезные вещи предусмотрительно оставлены дома). Обычная реакция (если не хватает мускульных усилий) - под буксующее колесо пытаются пихать ветки и прочий мусор. Прием перекочевал из жизни грузовиков, где срабатывает иногда за счет того, что ветки цепляются между скатами. У легкового автомобиля им цепляться не за что - мокрый мусор скользит не хуже, чем мокрая глина. Не теряйте времени.
Следующее привычное действие - поддомкрачиваем машину (если есть куда подсунуть домкрат). Для домкрата приходится искать опорную рлощадку - кусок доски, несколько кирпичей и т.д. Если ничего не находится, приходится ставить на лопату. Теперь пытаемся засыпать под колесо щебенку, тверый грунт... То что вы только что месили, сыпать (или лить) бессмысленно. Заодно пытаемся выгрести из-под машины лишнюю грязь. Вот здесь бы очень пригодилась лопата, но она под домкратом...
Если подсыпать ничего не удается, упираемся в бок машины и роняем ее с домкрата! Не бойтесь, это для нее значительно менее болезненно , чем любимый всеми рывок трактора. Разумеется, домкрат должен быть с открытой верхней площадкой, "жигулевский" не подходит. Теперь застрявшее колесо оказалось чуть сбоку от вырытой им же ямы. Можно попытаться выбраться, комбинируя "раскачку" с усилиями добровольных помощников.
Если машина сидит так, что домкрат подсунуть просто некуда, можно приподнять ее рычагом, в качестве которого используется подходящее бревнышко. Другое бревнышко, уложенное вдоль машины, служит опорой рычага.
Между прочим, если приходится вытаскивать машину только мускульными усилиями, есть смысл прицепить буксирный трос. Теперь "бурлаки" могут стоять на твердой почве, а не на скользкой глине по колено в луже. Просто? Однако таким способом семейными усилиями удалось вытащить груженый под крышу "Пассат", завешенный на брюхе двумя колесами...
Тянем
Прежде чем читать, настоятельно рекомендую побывать здесь (морские узлы).
Разумеется, хорошо, если рядом оказался трактор. Однако на поиски тяжелой техники, укомплектованой хотя бы слегка трезвым трактористом, может уйти пол-дня или больше (если эта техника не дежурит возле заранее выбранной "кормящей" лужи, что бывает не так уж редко). Надежнее расчитывать на лебедку. Но с ней почти всегда возникает проблема - за что крепить. Поэтому крайне желательно иметь в машине нормальную альпинистскую веревку ("старого" образца, т.е. нетянущуюся). Не вредно иметь и 2-3 альпинистских карабина с муфтой (немуфтовенные и тем более монтажные в "рывковых" случаях использовать нельзя!!!). Имея в запасе лишних 40 метров, обычно удается найти какой-нибудь пень или прочный куст. Кстати, куст нужно обвязывать "под корень". Если "зацеп" найти не удалось, забиваем в землю кол. Один кол слабоват - забиваем три, треугольником, вершиной от машины, набросив на них широкую петлю (для знакомых с альпинизмом - крепление "за три крюка").
Следующий прием, описанный когда-то в "За рулем", поможет при отсутствии лебедки. Веревка натягивается между машиной и деревом на высоте примерно 1м. (если действительно за дерево, достаточно обмотать внатяжку 2-3 раза и надежно зафиксировать конец). Теперь любой доступной частью тела наступаем на веревку. Вспомнили, что такое "силовой треугольник"? Машина продвинулась вперед на несколько сантиметров. Теперь фиксируем машину, подставив упор под колесо, и перетягиваем веревку. Опять наступаем... Медленно, но верно.
Если слово "веревка" наводит на вас не только бытовые и эшафотные воспоминания... На дерево - петля, на конце петли - "прус". Длинный конец - к машине, за муфтованый карабин или "штык". Вместо перетягивания веревки просто двигаем прус.
Между прочим, некое подобие лебедки имеется в каждой машине... Домкрат называется. Как-никак, а 30-40 см хода с приличным усилием. Вытягиваем его в верхнее положение, ногу веревкой привязываем к опоре, буксир - к верхней опоре домкрата. Теперь крутим "на опускание". Выбрали весь ход, под колесо - кирпич, потом - опять все сначала.
Нередко в компании оказывается еще одна машина, не успевшая засесть. Но если она подойдет к застрявшей машине на длину обычного буксирного троса, она там же и останется. Опять выручит веревка. Буксировщик теперь располагается на твердом месте.
Двумя машинами и веревкой можно перетянуть засевшее авто через препятствие, даже если буксировщик находится сзади. Впереди на дереве петля с карабином, веревка от машины через петлю и назад, через препятствие. Буксировщик движется назад, застрявшая машина - вперед.
Если тяги легкого буксировщика не хватает, устраиваем подобие блока. Веревка от дерева назад в буксирную петлю засевшей машины и опять вперед к буксировщику. Теперь усилие удвоилось.
Источник: autotravel.h1.ru
Разумеется, существуют клубы типа "4*4", "Off Road" и т.д. Существуют соответствующие сайты, при желании можно поискать и литературу по "бездорожью". Есть лишь один нюанс - все это посвящено спортивному (или околоспортивному) движению на более-менее внедорожных машинах. Пример. Совет, как преодолеть крутой раскисший подъем (авто - Лендровер Дискавери). "Нужно при выключенном двигателе включить 3-ю передачу и, не трогая педаль газа, завести двигатель. Дальше машина сама вылезет". Комментарии требуются?
Теперь представьте себе простенькую ситуацию. Приезжаете вы на любимый берег, а здесь забито все, господа отдыхающие друг у друга на головах сидят. А метров через 300 - шикарная полянка с персональным пляжем, и совершенно никого... Вот только лужа перед ней вроде бы не для вашего "гольфа" или любимых жигулей. Что делать будем? Присоединяемся к бурной компании или все-же рискнем?
Попробуем разобраться
То, на чем большинство отправляется в путешествие, отличается от внедорожника как минимум 3-мя параметрами:
* Из-за отсутствия второго ведущего моста и всяческих блокировок, реальная тяга машины в 2-4 раза меньше.
* Геометрия машины не вписывается в препятствия, которые нужно преодолевать.
* Характеристики двигателя и трансмиссии не позволяют двигаться "внатяг" при большом сопротивлении качению.
Все остальное очень просто. Действует тот же закон, что и в любом другом деле - недостаток физических возможностей нужно компенсировать мозгами. Нужно только сообразить, что именно и как компенсировать. Открытия на этом пути будут, причем самые неожиданные. К примеру, оказалось, что совершенно "неoffroadный" VW Пассат прекрасно берет достаточно внушительные "коровьи" броды.
"Внатяг" или "с ходу"?
Итак, перед вами - Лужа. Ваши действия?
Действия большинства. Разгон - поехали. В результате колеса теряют сцепление с дорогой уже на входе в препятствие. Ведущие колеса начинает тащить под уклон (куда поглубже). Попытка выправить положение рулем приводит к развороту машины поперек дороги. Тут выясняется, что разгона хватило на 3-5 м движения, а буксующие колеса не могут вытащить машину даже на небольшой подьем (сила трения скольжения меньше трения покоя, помните среднюю школу?). К тому же при пробуксовке протектор мнгновенно забивается грязью. Все, вылезаем и толкаем.
Нормальная внедорожная практика. Препятствие преодолевается без разгона, на 2-й (или даже 3-й) передаче, педаль газа отпущена (или почти отпущена). Четыре ведущих колеса прекрасно держат дорогу, двигатель без проблем тянет на самых низких оборотах (я надеюсь, вы не думаете, что на Range Rover дизель ставят ради экономии на топливе). Едем, в потолок плюем.
Пробуем повторить то же самое на "девятке". Машина глохнет, хорошо, если не в самом глубоком месте. Что делать - думать!
В чем смысл движения "внатяг"? На низких оборотах очень точно дозируется крутящий момент на колесах, не создается лишних, "рывковых" усилий, которые и приводят к срыву в пробуксовку. Вывод. Если не хватает тяги на малых оборотах, повышаем обороты! Как быть с пробуксовкой? Не создавать лишнего крутящего момента на колесах. Как все это совместить? При небольшом повышении оборотов (к сожалению, степень этого повышения определяется только экспериментально) нога на педали газа должна окаменеть. Задача - не допустить никаких, даже малейших, рывков на ведущих колесах. Учтите, заглохнет двигатель или забуксует колесо - результат один - придется разуваться.
Теперь задачка посложнее. Перед нами - скользкий, раскисший подъем. Как не мудри с газом, здесь не хватит силы сцепления колес с дорогой. Как быть? Разгрузить колеса инерцией автомобиля. Используем только-что охаяный способ "с ходу". Но - один нюанс. Разогнавшись без пробуксовки, на самом подъеме очень медленно и очень плавно сбрасываем газ. Педаль должна достигнуть привычного положения "внатяг" в самом конце подъема. При этом колеса не теряют сцепления с дорогой, двигатель выдает достаточный крутящий момент, а машина благополучно вылезает наверх.
Что делать, если не удается тронуться без пробуксовки? Когда машина наберет хоть какую-нибудь скорость, сбрасываем газ. Момент, когда колеса "схватят" дорогу, ощущается как характерный толчок. Дальше разгоняемся очень плавно, "не дыша".
Рвы, холмы и пр.
Следующяя проблема - геометрическая проходимость дорожной машины. Низкий дорожный просвет, здоровенные свесы, длинная база... В общем, сделано все, чтобы сесть на первой же кочке. Главное средство противодействия - очень хорошо чувствовать габариты машины "снизу". К сожалению, познание происходит исключительно "на слух", поэтому позаботьтесь о защите картера.
Практически единственный способ прохождения переломов "внедороги" - двигаться под углом к препятствию. Не бойтесь бокового крена, если поверхность не скользкая, машина будет держаться там, где вы пешком идти не захотите. Сложность в том, чтобы не сорваться в боковое скольжение, тогда уж точно придется кувыркаться. Так что двигаемся достаточно быстро, чтобы не заглохнуть, равномерно, предварительно проверив ножками траекторию, чтобы не подпрыгнуть на каком-нибудь мелком бугорке. В пике перелома ползем буквально "не дыша", чтобы не допустить вертикальной раскачки машины. Кстати, амортизаторы - чем жестче, тем лучше.
Самая частая проблема - колея, глубина которой может втрое превышать клиренс машины. Как двигаться, большинство знает - одна сторона машины сбоку от дороги, другая по центру. Однако многие забывают постянно отслеживать места, где можно "перебежать на другую сторону". В результате можно оказаться в ситуации "ни туда и ни сюда".
Водные преграды
Главное правило - брод сначала обследуется "ножками". Именно обследуется, а не проходится - по всей ширине предполагаемого пути. Если неожиданных подводных препятствий нет, дно достаточно твердое, а глубина допустима для вашей машины, можно попробовать.
Допустимая глубина определяется в основном тем, как низко расположены узлы электрооборудования машины, прежде всего высоковольтная часть. Учтите, заливает машину не "погружением", а поднимаемой на ходу волной. Потом волна достает до вентилятора системы охлаждения... Поэтому, если брод не слишком длинный и нет риска вскипятить двигатель, электровентилятор лучше отключить (когда-то в этой ситуации снимали ремень).
Собственно преодоление брода - занятие не слишком зрелищное. Скорость - как можно меньше, чтобы не поднимать волну. Обороты - повышенные и как можно ровнее, во-первых, чтобы не забуксовать, во-вторых, чтобы поток выхлопных газов не дал залить двигатель через выхлопную систему. Рулем тоже желательно лишний раз не шевелить. Чтобы волна была поменьше, лучше двигаться под углом вниз по течению.
Если заглох двигатель. Когда до берега осталось несколько метров, можно добраться на тяге стартера, на первой передаче. Чтобы не убить аккумулятор и стартер, двигаемся перебежками не более чем по 10 сек, с перерывами секунд по 40.
Если до берега далеко, нет смысла издеваться над аккумулятором. Открываем капот и тщательно протираем все, что можно. Потом закрываем капот и ждем. Двигатель горячий, высоковольтная система просохнет минут за 15. Теперь, если глушитель не под водой, есть шанс завестись. Ну а если нет... Ищем буксир.
О последствиях. Действительно серьезно - когда вода через воздухозабор попадает в цилиндры (если верить мотористам, некоторые умудряются). Серьезный ремонт гарантирован. Электрика, как ни странно, более живучая. Однако не стоит лезть в воду по любому поводу или без оного. В конце концов, купание выпускного коллектора, раскаленного до 900 град., ни к чему хорошему не приведет.
Самовытаскивание
Прежде, чем говорить о приемах вызволения автомобиля из действительно серьезных ситуаций, необходимо сделать короткое отступление. Регулярно приходится видеть как некто, забуксовав в относительно простом месте, начинает неуёмно давить на газ. В результате нескольких секунд такой деятельности фреза, коей является колесо с протектором, вырезает в грунте яму, достаточную для того, чтобы явтомобиль повис на брюхе. Поэтому на всякий случай повторяю в который... Не знаю, сколко раз об этом говорилось за время существования автомобиля. Прием называется "Враскачку".
Если при движении по раскисшей глине, песку, снегу, любому другому слабому грунту, машина начинает буксовать, немедленно прожимаете сцепление. Прожимать надо сторого в момент остановки, чтобы не терять ни сантиметра проложенной колеи, но и не дать машине закопаться. Теперь включаем заднюю передачу и очень плавно отпускаем сцепление. Машина немножко сдает назад и опять пытается забуксовать. В этот момент опять прожимаем сцепление, не выключая передачи. Откатываемся чуть вперед. В момент остановки опять плавно отпускаем сцепление, добавив к пробитой колее еще несколько сантиметров, и опять откатываемся "вниз". Проделав это несколько раз, повторяем все вышеизложенное на первой передаче. Потом опять на задней... Опять на первой... Пробив немножко укатанной колеи, можно попробовать переключаться вперед-назад в движении... В конечном счете, либо продолбленная колея достанет до твердого участка, либо вы в процессе раскачки наберете достаточную скорость, чтобы выскочить из грязи.
Теперь о том, что делать, если машина все-таки оказалась засаженой по все четыре оси (цепи противоскольжения, коврики и прочие небесполезные вещи предусмотрительно оставлены дома). Обычная реакция (если не хватает мускульных усилий) - под буксующее колесо пытаются пихать ветки и прочий мусор. Прием перекочевал из жизни грузовиков, где срабатывает иногда за счет того, что ветки цепляются между скатами. У легкового автомобиля им цепляться не за что - мокрый мусор скользит не хуже, чем мокрая глина. Не теряйте времени.
Следующее привычное действие - поддомкрачиваем машину (если есть куда подсунуть домкрат). Для домкрата приходится искать опорную рлощадку - кусок доски, несколько кирпичей и т.д. Если ничего не находится, приходится ставить на лопату. Теперь пытаемся засыпать под колесо щебенку, тверый грунт... То что вы только что месили, сыпать (или лить) бессмысленно. Заодно пытаемся выгрести из-под машины лишнюю грязь. Вот здесь бы очень пригодилась лопата, но она под домкратом...
Если подсыпать ничего не удается, упираемся в бок машины и роняем ее с домкрата! Не бойтесь, это для нее значительно менее болезненно , чем любимый всеми рывок трактора. Разумеется, домкрат должен быть с открытой верхней площадкой, "жигулевский" не подходит. Теперь застрявшее колесо оказалось чуть сбоку от вырытой им же ямы. Можно попытаться выбраться, комбинируя "раскачку" с усилиями добровольных помощников.
Если машина сидит так, что домкрат подсунуть просто некуда, можно приподнять ее рычагом, в качестве которого используется подходящее бревнышко. Другое бревнышко, уложенное вдоль машины, служит опорой рычага.
Между прочим, если приходится вытаскивать машину только мускульными усилиями, есть смысл прицепить буксирный трос. Теперь "бурлаки" могут стоять на твердой почве, а не на скользкой глине по колено в луже. Просто? Однако таким способом семейными усилиями удалось вытащить груженый под крышу "Пассат", завешенный на брюхе двумя колесами...
Тянем
Прежде чем читать, настоятельно рекомендую побывать здесь (морские узлы).
Разумеется, хорошо, если рядом оказался трактор. Однако на поиски тяжелой техники, укомплектованой хотя бы слегка трезвым трактористом, может уйти пол-дня или больше (если эта техника не дежурит возле заранее выбранной "кормящей" лужи, что бывает не так уж редко). Надежнее расчитывать на лебедку. Но с ней почти всегда возникает проблема - за что крепить. Поэтому крайне желательно иметь в машине нормальную альпинистскую веревку ("старого" образца, т.е. нетянущуюся). Не вредно иметь и 2-3 альпинистских карабина с муфтой (немуфтовенные и тем более монтажные в "рывковых" случаях использовать нельзя!!!). Имея в запасе лишних 40 метров, обычно удается найти какой-нибудь пень или прочный куст. Кстати, куст нужно обвязывать "под корень". Если "зацеп" найти не удалось, забиваем в землю кол. Один кол слабоват - забиваем три, треугольником, вершиной от машины, набросив на них широкую петлю (для знакомых с альпинизмом - крепление "за три крюка").
Следующий прием, описанный когда-то в "За рулем", поможет при отсутствии лебедки. Веревка натягивается между машиной и деревом на высоте примерно 1м. (если действительно за дерево, достаточно обмотать внатяжку 2-3 раза и надежно зафиксировать конец). Теперь любой доступной частью тела наступаем на веревку. Вспомнили, что такое "силовой треугольник"? Машина продвинулась вперед на несколько сантиметров. Теперь фиксируем машину, подставив упор под колесо, и перетягиваем веревку. Опять наступаем... Медленно, но верно.
Если слово "веревка" наводит на вас не только бытовые и эшафотные воспоминания... На дерево - петля, на конце петли - "прус". Длинный конец - к машине, за муфтованый карабин или "штык". Вместо перетягивания веревки просто двигаем прус.
Между прочим, некое подобие лебедки имеется в каждой машине... Домкрат называется. Как-никак, а 30-40 см хода с приличным усилием. Вытягиваем его в верхнее положение, ногу веревкой привязываем к опоре, буксир - к верхней опоре домкрата. Теперь крутим "на опускание". Выбрали весь ход, под колесо - кирпич, потом - опять все сначала.
Нередко в компании оказывается еще одна машина, не успевшая засесть. Но если она подойдет к застрявшей машине на длину обычного буксирного троса, она там же и останется. Опять выручит веревка. Буксировщик теперь располагается на твердом месте.
Двумя машинами и веревкой можно перетянуть засевшее авто через препятствие, даже если буксировщик находится сзади. Впереди на дереве петля с карабином, веревка от машины через петлю и назад, через препятствие. Буксировщик движется назад, застрявшая машина - вперед.
Если тяги легкого буксировщика не хватает, устраиваем подобие блока. Веревка от дерева назад в буксирную петлю засевшей машины и опять вперед к буксировщику. Теперь усилие удвоилось.
Источник: autotravel.h1.ru
