Отчёт: капремонт двигателя G16A своими силами
suzuki cultus crescient 1996 г.в., АКПП, 4wd, g16a
Доброго времени суток.
Причина ремонта была как всегда банальна, машинка перестала ехать, а точнее очень плохо разгонялась, как будто мощность упала раз в 10. Проверили всё: поменяли свечи, высоковольтники, проверили метки положения ремня ГРМ(кстати это можно сделать только открутив подушку и верхние болты крепления крышки ремня, крышку руками оттянули и при помощи зеркала и фонаря туда заглянули), проверили давление насоса все в норме, замерили компрессию, по цилиндрам получилось 8-0-3-8. Спецы сказали проблема в головке, надо снимать и смотреть. Ремонтироваться на сервисе очень дорого, поэтому приняли решение снимать самостоятельно.
Для начала я скачал в инете мануал на английском языке, мне оказалось его достаточно.
Начинаем разбирать(могу ошибиться с порядком своих действий, но по-большому счету это большого значения не имеет):
снимаем правое перед колесо, снимаем воздушный фильтр, под поддон ставим домкрат(с ним очень удобно, т.к. двигатель всегда можно регулировать по высоте), снимаем переднюю подушку(2 болта+ гайка+длинный болт с гайкой), снимаем приводные ремни(там все просто), снимаем шкив коленвала(5 болтиков), снимаем шкив помпы(4 болтика), снимаем компрессор кондея(4 болта). снимаем компрессор гидрача вместе с кронштейном на котором он крепится(не помню сколько точно там болтов, штук 6 по моему и одна гайка, чтобы подобраться к одному из болтов нужно снять натяжитель ремня гидроус-кондиц., парачка болтов там труднодоступные так что пришлось поеб..ся), когда мы открутим все эти болты кронштейн будет висеть на шпильке(на которую навинчивалась гайка), с этой шпильки мы его снимаем(это был геморой т.к. трубка гидрача все время упиралась в переднюю панель и мешала снять кронштейн, но в конечном итоге сняли и ничего не повредили), теперь все свободно, снимаем крышку ремня грм(не помню сколько болтиков, два из них с шестигранной головкой+1гайка в центре), сняли крышку, выставили метки(по мануалу), ослабили натяжитель, сняли ремень, отцепили все фишки(их штук пять, кстати не забудьте профишку лямбда-зонда, я про неё забыл и потом бегом-бегом одной рукой держа головку, другой снимал эту фишку разломав её всю), слили антифриз, отцепили все трубочки которые подходят к инжектору(в том числе две трубки системы охлаждения которые находятся под инжектором), отцепили тросик газа, открутили болт кронштейна впускного коллектора(к нему можно подобраться как снизу так и сбоку), сня ли крышку выпускного коллектора(4 гайки, 2 оборвали), открутили трубу подходящую к выпускному коллектору(3 гайки, подберите хороший ключ чтобы не провернуть, + 3 бота сзади(в глушитель)), открутили кронштейн системы охлаждения вместе с термостатом(2 болта), открутили трамблер(3 болта, после снятия бегунок не перемещаем а лучше пометим его положение), еще раз все проверяем, смотрим, откручиваем то что забыли, снимаем клапанную крышку, откручиваем шестерню распредвала(лучше пневмопистолетом, если нет то есть в торце головки одно гнездо нод шестигранник по-моему 10-го размера, втавляем тудашестигранник в качестве упора и откручиваем болт), откручиваем распредвал в заданном порядке(по мануалу), откручиваем болты крепления головки в заданном порядке(по мануалу), снимаем головку!!!!
Головка снята вместе с коллекторами, чистим её поверхность от старой прокладки пластиковым скребком, аккуратно чтобы не поцарапать и не забить каналы, далее везем головку в сервис на ремонт, приезжаем в 1-й, нам заряжают за ремонт 6 тыщ, едем в следующий там заряжают 10 тыщ(мы по-тихоньку оху..ваем), едем в следующий там заряжают 3 тысячи и мы соглашаемся, мастер все проверил, клапана оказались на удивление в норме, мастер их притер проверил направляющие, заменил маслосъемные колпачки, и отрегулировал клапана(по мануалу).
Пока головка была на ремонте мы заменили поршневые кольца. изначально почистили поверхность блока также как и поверхность головки, слили масло, открутили поддон(два болта очень-очень геморойные, чтобы подобраться к ним пришлось открутить 4 болта коробки передач и при помощи монтажки немного сместить двигатель, чтобы как-то подобраться к ним, когда открутили их то болты коробки передач вкрутили на место), домкрат переставили под коробку передач(делаем все аккуратно, чтобы не уронить двигатель на себя), снимаем поддон, откручиваем шатуны от коленвала, выталкиваем на верх поршни(!!!!!!!!!!!!!сами цилиндры и поршня несмотря на пробег в 300 тыс. который похоже еще вдобавок и смотан в идеальнов состоянии, никакой выработки, умеют япошки движки делать!!!!!!!!!!!!!!!!), мы делали все по порядку, снимали один поршень, чистили его т.к. он был сильно закоксован, снимаем кольца, прочищаем каналы под маслосъемным кольцом, ставим новые кольца в !!!!заданном положении!!!(по мануалу), вставляем его на место, при помощи самодельной оправки(из жестяной банки из под кофе) сжимаем кольца, и аккуратно рукояткой молотка постукиваем по поршню и вгоняем его, направляя при этом шатун на место, и закручиваем с заданным усилием динамометрическим ключем(по мануалу), далее снимаем следующий поршень и т.д. до 4-го (наверно стоило ещё поменять вкладыши но мы почему-то не стали этого делать, просто снимали их мыли , вставляли на место, смазывали и собирали, в принципе ничего страшного что не поменяли т.к. у нас давление масла в норме), далее ставим промытый поддон на герметик, привозим головку и устанавливаем все в обратном порядке !!!!!!!!!!!указанном в мануале!!!!!!!!!!!!!! и закручиваем с !!!!!!!указанным в мануале усилием!!!!!!! в противном случае рискуете сорвать многие болты и заработать конкретный геморой так что вооружитесь динамометрическим ключем.
!!!Важно также стараться каждый болт и каждую гайку внутри двигателя заворачивать строгона свое место не говоря уже о вкладышах и крышках крепления распредвала и коленвала.
!!!Важно также, головка блока затягивается в установленном порядке в 4 этапа, сначала до 30-35 Н*м далее до 50-55 Н*м и затем ослабляется до 30-35 и далее затягивается окончательно до 68-70 Н*м, болты распредвала и поддона затягиваются одномоментно до 11Н*м, момент затяжки гаек на шатунах не помню смотри в мануале, по моему 23 или 35.
!!!Важно также перед установкой смазывать все трущиеся поверхности внутри двигателя моторным маслом.
Перед установкой компрессоров мы решили на всякий пожарный проверить, завести двигатель. Поворот ключа и о чудо!!! он ожил. Сразу же заглушили т.к. приводной ремень на помпе еще не был установлен.
В результате ремонта были заменены прокладка клапанной крышки, прокладка головки блока, кольца уплотнительные свечных колодцев, сальники коленвала и распредвала передние(они кстати одинаковые), кольцо уплотнительное на трамблере, кольцо уплотнительное на трубопроводе системы охлаждения(в месте контакта с помпой) два паструбка системы охлаждения впускного коллектора, заменены герметик на поддоне, прокладка системы охлаждения в месте присоединения к головке, заменены кольца поршневые, маслосъемные колпачки, притерты клапана, ремень ГРМ не меняли т.к он был заменён 3 месяца назад. Запчасти примерно на 3500-4000 тыс рублей все заказаны в экзисте, ремонт головки 3000 рублей и 2 недели простоя на ремонте в основном из-за того что запчасти все только на заказ и заказывали мы их в основном по мере выявления необходимости замены этих запчастей, а процес сборки и разборки занимает всего 2 дня из двухнедельного срока - день на разборку и день на сборку, время затраченное на очистку всех механизмов и замену колец не считаю т.к. это было зделано за время ожидания запчастей и ремонта головки.
РЕЗУЛЬТАТ: до ремонта: двигатель расходует масло от замены до замены 1,5 литра(каждую неделю подливал), с момента покупки по-чуть-чуть непонятно куда уходил антифриз, через все прокладки и резинки гонит масло двигатель весь залит маслом, машина не разгоняется. После ремонта: проехал тысячу: масло как было на уровне так и держится, нигде никаких течей нет, течь антифриза через невидимую но выявившуюся после очистки магистрального трубопровода микротрещинку и последующую замазку места течи холодной сваркой Устранена, антифриз на уровне держится и никуда не уходит, поршневые кольца были выставлены по заводским требованиям мануала (а при снятии старых мы обнаружили что они стоят вообще как попало, похоже кто-то их уже менял), двигатель работает как часики, жару пока не давал, провожу обкатку, но даже сейчас понятно что динамика отличная, разгоняется машинка без проблем.
Так что если у вас есть 2 руки, а еще лучше 4 (если есть помощник, как в моем случае), набор ключей, включая динамометрический, и голова на плечах то ничего страшного в таком самостоятельном ремонте нет!!! все осуществимо!!! Я на этом ремонте сэкономил порядка 20 тыс рублей, только потому что посчитал себя не глупей сервисменов которые зачастую только деньги хорошо считают, а после их ремонта машину можно выбрасывать.
P.S. машинка как оказалось не ехала у меня по другой причине))))))
Когда 3 месяца назад мне меняли ремень ГРМ !!!на сервисе!!! мне зачем-то открутили болт крепления шестерни коленвала и затем по всей видимости плохо затянули простым ключем, в результате не задолго до ремонта у меня появился странный стук из под капота(с которым я ездил недели 2) я думал что движку хана совсем но выяснилось что ослаб этот болт(машинка перестала ехать примерно в этот период), болт подтянули, но машина при этом продолжала плохо разгоняться, как раньше уже написал метки при этом были в норме и я не стал грешить на данный узел. Когда ремонт уже подходил к завершению мы решили снять шестерню коленвала, и оказалось что шпонка и шпоночный паз на коленвалу очень сильно повреждены, что привело к смещению шестерни а соответственно и к смещению фаз газораспределения(походу именно по этому компрессия была черт знает какая). Опять снимать поддон и снимать коленвал мы не захотели. Было принято решение заказать новую шпонку, установить её в разбитый паз(правая стенка паза была не повреждена, к ней и была прижата шпонка), а все остальные раковины разбитого паза были замазаны холодной сваркой(это по крайней маре зафиксировало шпонку в рабочем положении), далее после отверждения хол. сварки установили шестерню и новым болтом(т.к. по непонятным причинам старый был лопнут в 2-х местах) очень сильно пневмопистолетом(взятым в том сервисе где нам делали головку, компрессор у меня был) намертво затянули этот болт. Пока все отлично надеюсь проблем у нас с этим узлом больше не будет. так что ремонт мог обойтись в 70 рублей(стоимость шпонки) а не в несколько тысяч, но ни капли этих денег не жалею так как устранил много других неисправностей и теперь на 200% уверен в своем движке. До ремонта плпнировал продавать машинку, сейчас не стану, жалко.
Удачи всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (что забыл допишу, если в чем ошибся поправьте меня)
Даю ссылкой, т.к. там есть картинка.
