Возможно ли сейчас за относительно небольшие деньги купить машину и для города
и "для села"? Да, если это будет Suzuki Vitara 1,6.
У этого автомобиля множество имен. Vitara для Европы. Escudo (как правило, с правым рулем) для Японии и некоторых южноазиатских стран, Sidekick для североамериканского рынка, Geo Tracker (позднее он же -- Chevrolet Tracker, Oldsmobile Tracker). Есть и совсем экзотическое -- Santana (испанская сборка для Европы, производится по настоящее время).
Первое представление Vitara состоялось осенью 1988 года. Выпускалась машина с небольшими модернизациями вплоть до 1998 г. Сначала с одним двигателем -- 1,6 л, восьмиклапанным. В 1990 году добавился 16-клапанник аналогичного объема. С 1995 года европейская версия получила 2-литровую V-образную "шестерку". Только для рынка США производилась версия с 1,8-литровой 120-сильной "четверкой" -- Sidekick Sport. Есть также версии с дизельными моторами, но на вторичном рынке в России они практически не встречаются.
ТОЧКА ОПОРЫ
Не будем спорить о внедорожных качествах этой модели, а лучше проверим работоспособность устройств, для этого предназначенных. Схема полного привода у Vitara классическая: подключаемый, или частичный, без межосевого дифференциала (с жесткой связью между мостами). Впереди автоматические втулки блокировки свободного вращения колес HUB, в просторечии "хабы", сзади LSD -- дифференциал ограниченного скольжения. Устанавливался он не на всех выпущенных машинах, потому начнем с проверки его наличия и дееспособности. Надо вывесить задние колеса и покрутить одно из них вперед. Если при этом требуется приложить усилие и колеса вращаются в одном направлении -- поздравляем, вам досталась машина с самоблокирующимся дифференциалом сзади, и, что самое ценное, он вполне работоспособен. Но если колеса вращаются в разные стороны, то тут либо LSD отсутствует как факт, либо он просто "убит". Убедиться в самом худшем легко: достаточно придержать одно из колес, продолжая вращать другое, и если вы услышите из картера редуктора характерные удары -- сочувствуем, LSD там был, когда-то... Перед вами два варианта: либо смириться и успокоиться, отдавая себе отчет в том, что в снегу или грязи машина будет иметь гораздо больше шансов застрять, либо приготовить (предложить продавцу сбросить) около $250 за новый механизм, либо $150 за б/у.
Теперь о "хабах". Если они работают нормально, то вскоре после трогания в режиме 4Н от передних колес будут слышны весьма характерные щелчки, вроде клацания затвора. Аналогичный звук они должны издавать и при разблокировании. Если же вместо этого от ступиц исходит продолжительный треск -- один новый HUB с установкой обойдется примерно в $285. Узел этот надежен и сам по себе из строя почти не выходит, если же такое случилось -- виновато, как правило, элементарное незнание владельцем того, что после отключения полного привода надо обязательно на пару метров сдать назад для разблокировки.
"Криминогенность" механической КПП проверяется просто -- достаточно на холостом ходу несколько раз нажать на педаль сцепления и повключать передачи. Сильный шум и затрудненное включение 3-й и 4-й передач сообщат о том, что изношены подшипники первичного вала либо сам вал и шестерни синхронизаторов, что повлечет, как минимум, переборку коробки (соответственно, до $200 в минус).
А вот состояние раздатки требует особого внимания. За агрегат "механическая КПП+раздатка" б/у на "разборках" просят до $900, а ремонт раздатки обойдется у специалистов в сумму порядка $700--750. Замученная раздатка (как минимум, растянутая цепь) сразу даст о себе знать перегревом (нагревается даже рычаг) и противным поросячьим визгом. Причиной отмеченных бед чаще всего становится езда на полном приводе по асфальту или по твердому сухому грунту, что категорически противопоказано.
СКОЛЬЗКИЙ ВОПРОС
Теперь заглянем под капот. Клапанного стука пугаться не надо -- в моторах 1,6 л регулировка клапанных зазоров предусмотрена инструкцией, причем не чаще чем через 60--80 тыс. км пробега. Но если на холостом ходу двигатель работает неустойчиво, то это должно стать поводом для беспокойства, и тут возможны варианты. Самый дешевый и безболезненный -- прогар клапана системы EGR (рециркуляции выхлопных газов, призванной снизить содержание в них окислов азота), что лечится путем элементарной резекции и заглушения системы. Самый дорогой вариант -- снятие головки и притирка либо замена клапанов.
В случае обрыва ремня ГРМ неизбежно происходит "встреча на Эльбе", так что мало не покажется -- один клапан на этот мотор стоит $50. Посему ремень менять надо строго по инструкции, через 60 тыс. км и только так, обязательно вместе с роликом натяжителя, а на свежекупленном подержанном автомобиле лучше сразу же проделать эту процедуру.
Двигатель у Vitara предельно надежен и обладает огромным ресурсом -- на сибирских просторах у нефтяников есть сейчас пара машин, пробег мотора у которых превысил 500 тыс. км без капремонта. А вместе с тем, это единственный агрегат, который в обязательном порядке требует специально обученных головы и рук, поэтому не стоит жадничать -- диагностика мотора у специалистов по Suzuki стоит менее $40.
Самое пристальное внимание следует обратить на рулевой редуктор: если из-под него течет масло (в районе рулевой сошки), дела не просто плохи, они ужасны. И ни в коем случае не верьте продавцу, что проблема устраняется заменой копеечного сальника вала редуктора. В результате попадания песка и соли под сальник со временем образуется кольцевая проточка на металле вала. Руль при этом работает, как говорят, "с перекатом", при вращении ощущаются "закусывания". Сие удовольствие потянет долларов эдак на 800, ибо иначе как заменой редуктора не обойтись. Не считая того, что масло из редуктора попадает на сайлент-блок левого рычага подвески и втулку стабилизатора, активно разъедая их и одновременно "отъедая" из вашего кошелька еще $50--60 за замену этих резинок.
Последнее, что должно привлечь ваше внимание под капотом, это гидроусилитель руля. Наличие течи сообщит о перспективе расстаться с $60 (ремкомплект+работа). А вот шум насоса опаснее -- скорее всего, необходима замена, что уже значительно дороже.
ЖИТЬ БУДЕТ
Описанная выше ситуация, конечно же, гипотетическая. Это перечень наиболее типичных и опасных подводных камней, на которые может напороться потенциальный покупатель подержанной или начинающий пользователь Vitara. И вряд ли так случится, что все сразу однаружится на одной машине. Остается лишь посоветовать обратить внимание на жгут проводки, который у Vitara (во всех вариациях названий) расположен близко к выпускному коллектору, пригорает и коротит. Умельцы эту недоработку устраняют, делают дополнительную изоляцию и т. п. Обратите внимание на "ручник" -- трос закисает, вследствие чего может не отпускать колодки (замена всей конструкции -- $90), и бензонасос. Громко жужжит -- смело требуйте от продавца скидку, адекватную цене нового, и еще: неплохо проверить состояние его электрического разъема. Он расположен в самом грязном месте и под действием соли имеет обыкновение прогнивать и отваливаться в самый неподходящий момент.
Ну, и напоследок, по традиции, посоветуем проверить машину по "криминальным" базам данных и особое внимание обратить на соответствие типа двигателя обозначенному в ПТС: некоторое время версии с 2-литровым мотором проводились через таможню как 1,6, а это означает, что при переоформлении машины вас обязательно "попросят" доплатить, и немало.
ЦЕНЫ НА НЕКОТОРЫЕ ЗАПЧАСТИ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ОРИГ./НЕОРИГ.)
Фильтр масляный $10/5
Фильтр воздушный $38/21
Комплект свечей $24/20
Колодки торм., пер. к-т $72/28
Диски тормозные, за шт. $74/68
Блок-фара $219/80
Задний фонарь $78/50
Ремень ГРМ $42/30
Ролик натяжителя ремня $42
