Помогите друзья кто знает.Плавают обороты при прогреве т.е. заводишь двигатель обороты поднимаются до 2000 потом резко падают до 1500 потом опять до 2000 по мере прогрева проблема исчезает.На холостых работает ровно.
Проблема с оборотами венгерка G13BB
- Автор темы Кто здесь
- Дата начала
- Отслеживают тему 8
Ответ: Ппроблема с оборотами венгерка G13BB
Была аналогичная проблема, только у меня они падали сразу (обороты) и приходилось педаль газа ногой держать в нажатом положении, до того, пока двигатель не прогреется. После прогрева все работало отлично. Проблему решил заменой датчика ХХ. Ну и промыл заодно всё там, когда разбирал, грязи и отложений хватало. Сейчас всё работает отлично. Может тебе просто надо попробовать промыть сам датчик ХХ и отверстие, которое он открывает-закрывает.
Была аналогичная проблема, только у меня они падали сразу (обороты) и приходилось педаль газа ногой держать в нажатом положении, до того, пока двигатель не прогреется. После прогрева все работало отлично. Проблему решил заменой датчика ХХ. Ну и промыл заодно всё там, когда разбирал, грязи и отложений хватало. Сейчас всё работает отлично. Может тебе просто надо попробовать промыть сам датчик ХХ и отверстие, которое он открывает-закрывает.
Ответ: Ппроблема с оборотами венгерка G13BB
его можно снять вместе с корпусом дроссельной заслонки, сделать аккуратно пропилы и открутить обычной отвёрткой
слева от дроссельной заслонки чуть ниже, со стороны воздухана, он ещё закручен двумя хитров...ми винтами, к которым звездочку хрен подберёшь
его можно снять вместе с корпусом дроссельной заслонки, сделать аккуратно пропилы и открутить обычной отвёрткой
Ответ: Ппроблема с оборотами венгерка G13BB
ENGINE DIAGNOSIS 6-39
COMPONENT LOCATION
INFORMATION SENSORS
-1. MAP sensor
-2. TP sensor
-3. IAT sensor
-4. ECT sensor
-5. Heated oxygen sensor-1
5-1. Heated oxygen sensor-2 (if equipped)
-6. VSS
-7. Transmission range switch (A /T)
-8. Battery
-9. CMP sensor
-10. CKP sensor
-11. Fuel level sensor (gauge) (in fuel tank)
-12. Stop lamp switch
-13. Knock sensor
OTHERS
A: ECM
B: Main relay
C: EVAP canister
D: Monitor connector (If equipped)
E: Data link connector
F: A/ C EVAP thermistor (if equipped)
G: Transmission control module (A /T)
CONTROL DEVICES
a: Fuel injector
b: EVAP canister purge valve
c: Fuel pump relay
d: EGR valve (step motor) (if equipped)
e: Malfunction indicator lamp
f: Ignition coil assembly
g: Radiator fan control relay
h: IAC valve
я в англиском не очень силенРыдаю!
ENGINE DIAGNOSIS 6-39
COMPONENT LOCATION
INFORMATION SENSORS
-1. MAP sensor
-2. TP sensor
-3. IAT sensor
-4. ECT sensor
-5. Heated oxygen sensor-1
5-1. Heated oxygen sensor-2 (if equipped)
-6. VSS
-7. Transmission range switch (A /T)
-8. Battery
-9. CMP sensor
-10. CKP sensor
-11. Fuel level sensor (gauge) (in fuel tank)
-12. Stop lamp switch
-13. Knock sensor
OTHERS
A: ECM
B: Main relay
C: EVAP canister
D: Monitor connector (If equipped)
E: Data link connector
F: A/ C EVAP thermistor (if equipped)
G: Transmission control module (A /T)
CONTROL DEVICES
a: Fuel injector
b: EVAP canister purge valve
c: Fuel pump relay
d: EGR valve (step motor) (if equipped)
e: Malfunction indicator lamp
f: Ignition coil assembly
g: Radiator fan control relay
h: IAC valve
я в англиском не очень силенРыдаю!
Вложения
Ответ: Ппроблема с оборотами венгерка G13BB
Ответ http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=44077
Ответ http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=44077
всем здрасте. После долгих лет появилась проблемка, которую не знаю как решить. Началось с того что при езде на малой скорости по пересеченной местности стала вылетать ошибка лямбды, причем иногда в паре с датчиком распредвала. Иногда даже глохла, но заводил и ехал дальше. Начал с замены свеч - не помогло. Заменил лямбду - перестала выскакивать ошибка, но остался датчик распредвала.Заменил - ошибка ушла. И вот тут все началось. Заводится с пол оборота, на трассе без проблем, как только на малой скорости или холостых - движок начинает дергаться. Если погазовать - постепенно пропадает. Что самое интересное что не постоянно, а как вздумается. Грешить начал на газовое оборудование - сегодня проверил на диагностике- все путем, в редукторе есть небольшой подсос воздуха, но не смертельный. Отключил этот шланг и заглушил(что бы проверить не влияет ли газовый редуктор). не успел отъехать, как на перекрестке начало движок колбасить -задним ходом назад.вернули шланг на место переключил на бензин, на бензине та же песня - подергался, подергался и опять все в норме - да же не знаю куда копать. Ошибок не выдает. На холодном без проблем. На трассе все путем. Неужели дроссель разбирать? Может есть у кого умная мысль?
nix13
(хен) Тайный советник
- 23 Июль 2012
- 2,575
- 338
- 83
- Езжу на ...
- Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
Ну начнем с того что имели место 2 проблемы порознь, одна это лямбда-зонд, вторая - что-то с датчиком распредвала.
Поскольку замена лямбды отчасти помогла, по крайней мере, и это самое важное, у вас не загорается ошибка,
эту проблему можно пока отставить в сторону, завязав узелок на память что основные проблемы с вероятно, мертвым катализатором, никуда не делись.
Итак!
Датчик распредвала, ошибка, и - главное - двигатель глохнет в жару.
Это - растяжение зубчатого ремня распредвала. Мозги двигателя ловят глюк - видят рассогласование выше разумного между положением коленвала и положением распредвала. И отрубают мотор с ошибкой. Потом можно завестись. Особенно если чуть подостыть.
Причина.
Те, кто меняли вам ремень распредвала раньше, натянули его от всей души, вероятно, ориентируясь на опыт натяжки ремня у вазовских "зубил".
Между тем, та хилая-прехилая пружинка, которая в отпущенном состоянии натяжителя и определяет правильное натяжение ремня до затяжки, это не ошибка конструктора и не неправильная деталь.
Натягивайте новый ремень по сервис-мануалу, ну если так не терпится - можно к усилию пружинки добавить чуть-чуть больше. Но не натягивать как ремень генератора, боже вас спаси! И все будет хорошо.
Также, теоретически, это может быть и следствием крайне изношенного ремня, хоть и натянутого некогда правильно. Ну, значит - менять его... Дело геморройное, особенно если есть кондиционер, ибо чтобы снять крышку ремня ГРМ надо снимать боковую опору двигателя. Если решитесь делать сами, отпишу инструкции, как это делать без отсоединения компрессора кондиционера. Нужна будет помощь второго человека.
Из хорошего, в утешение! Изношенный ремень ГРМ на двигателе G13BB, в виде экзотики, при обрыве НЕ ГНЕТ КЛАПАНА. Никак. Несмотря на то что 16 клапанов.
Если денег на ремонт совсем нет, - не катастрофа, похолодает-отойдет, но помните, что по жаре заглохнуть мотор может в неприятный момент.
А вот и рисунок... пружинка и т.д.
Поскольку замена лямбды отчасти помогла, по крайней мере, и это самое важное, у вас не загорается ошибка,
эту проблему можно пока отставить в сторону, завязав узелок на память что основные проблемы с вероятно, мертвым катализатором, никуда не делись.
Итак!
Датчик распредвала, ошибка, и - главное - двигатель глохнет в жару.
Это - растяжение зубчатого ремня распредвала. Мозги двигателя ловят глюк - видят рассогласование выше разумного между положением коленвала и положением распредвала. И отрубают мотор с ошибкой. Потом можно завестись. Особенно если чуть подостыть.
Причина.
Те, кто меняли вам ремень распредвала раньше, натянули его от всей души, вероятно, ориентируясь на опыт натяжки ремня у вазовских "зубил".
Между тем, та хилая-прехилая пружинка, которая в отпущенном состоянии натяжителя и определяет правильное натяжение ремня до затяжки, это не ошибка конструктора и не неправильная деталь.
Натягивайте новый ремень по сервис-мануалу, ну если так не терпится - можно к усилию пружинки добавить чуть-чуть больше. Но не натягивать как ремень генератора, боже вас спаси! И все будет хорошо.
Также, теоретически, это может быть и следствием крайне изношенного ремня, хоть и натянутого некогда правильно. Ну, значит - менять его... Дело геморройное, особенно если есть кондиционер, ибо чтобы снять крышку ремня ГРМ надо снимать боковую опору двигателя. Если решитесь делать сами, отпишу инструкции, как это делать без отсоединения компрессора кондиционера. Нужна будет помощь второго человека.
Из хорошего, в утешение! Изношенный ремень ГРМ на двигателе G13BB, в виде экзотики, при обрыве НЕ ГНЕТ КЛАПАНА. Никак. Несмотря на то что 16 клапанов.
Если денег на ремонт совсем нет, - не катастрофа, похолодает-отойдет, но помните, что по жаре заглохнуть мотор может в неприятный момент.
А вот и рисунок... пружинка и т.д.
Последнее редактирование модератором:
Ну для очистки совести решил заглянуть как выглядит дроссель
имея под рукой спец средство для очистки от подобного рода дерьма, сколько смог помыл, но толку от этого не особенно - разве что обороты немного вроде поднялись. Собрал, прокатился, что бы разогреть получше и в результате на первом светофоре опять начал дергаться. Доехал до стоянки хотел заснять на телефон работу двигателя - не успел. пока доставал телефон он подергался и опять нормально стал работать, после чего благополучно доехал до дома.Поставил машину, дал еще поработать на хх - все путем.:unsure:
Лямбду менял верхнюю(в низу даже не знаю есть ли, не обращал внимания) Я так думаю что если есть проблема с катализатором, то будет проблема с тягой, но на трассе идет как пчелка, хотя и на газу. Вариант с ремнем я уже где то читал, Сам ремень менялся где то тысяч двадцать назад и думаю что менять пока и рановато, а вот что умельцы из сервиса могли его перетянуть - эта мысль мне нравится. А самому его натянуть можно? Кондиционера нет. Как к нятяжителю подобраться?
Забыл еще один момент - после светофора дал по газам, но на пешеходном пришлось резко тормозить и движок заглох, но завелся без проблем. И еще, зимой действительно такой проблемы не было.
имея под рукой спец средство для очистки от подобного рода дерьма, сколько смог помыл, но толку от этого не особенно - разве что обороты немного вроде поднялись. Собрал, прокатился, что бы разогреть получше и в результате на первом светофоре опять начал дергаться. Доехал до стоянки хотел заснять на телефон работу двигателя - не успел. пока доставал телефон он подергался и опять нормально стал работать, после чего благополучно доехал до дома.Поставил машину, дал еще поработать на хх - все путем.:unsure:
Лямбду менял верхнюю(в низу даже не знаю есть ли, не обращал внимания) Я так думаю что если есть проблема с катализатором, то будет проблема с тягой, но на трассе идет как пчелка, хотя и на газу. Вариант с ремнем я уже где то читал, Сам ремень менялся где то тысяч двадцать назад и думаю что менять пока и рановато, а вот что умельцы из сервиса могли его перетянуть - эта мысль мне нравится. А самому его натянуть можно? Кондиционера нет. Как к нятяжителю подобраться?
Забыл еще один момент - после светофора дал по газам, но на пешеходном пришлось резко тормозить и движок заглох, но завелся без проблем. И еще, зимой действительно такой проблемы не было.
Последнее редактирование модератором:
nix13
(хен) Тайный советник
- 23 Июль 2012
- 2,575
- 338
- 83
- Езжу на ...
- Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
Если компрессора кондиционера нет, то ваша жизнь существенно облегчается, можно даже при наличии ямы или подъемника бампер не снимать.
Короче надо снять боковую опору двигателя, потому что пластмассовая крышка ремня ГРМ у нас сделана по-идиотски, и чтобы ее снять надо снимать опору которая обхватывает крышку и не даст ее снять.
Следствие разворота мотора из изначально продольного положения под капотом в поперечное.
Снимаем крышку, ослабляем натяжитель, чтобы туда-сюда свободно от руки ходил, даём пружинке натянуть ремень слегка, и все затягиваем и закрываем обратно.
НЮАНСЫ.
Чтобы снять крышку, вам надо будет также, снять шкив ремней генератора (и кондея) с коленвала.
АХТУНГ.
Чтобы снять шкив с передней части коленвала, ни в коем случае не надо пытаться выкрутить центральный болт, как на нашемарках!!!
Там есть 6 болтиков вокруг него, под торцевой ключик, шкив крепится только ими!
А центральный болт если открутить, там потом разбивает шпонпаз на коленвалу, жуткое дело.[DOUBLEPOST=1500204012,1500203179][/DOUBLEPOST]Описание процедуры из официального сервис-мануала. Розовым то, что делать не надо так как нет кондиционера.
Интересного тут мало, кроме как того что: после выставления ремня по меткам, не затягивая ничего в натяжителе, 2 раза прокрутить коленвал двигателя (по часовой стрелке, за коленвал, можно - используя тот самый болт посередине) чтобы убедиться что ремень распредвала идет ровно и стоит натянутый. А потом проверив метки, затянуть натяжитель. Пружина, типа, сама натянула ремень как ей надо.
REMOVAL
1) Disconnect negative cable at battery.
2) Remove right side of engine under cover (1).
3) Disconnect A/C suction and discharge hoses from A/C compressor.
4) Remove A/C compressor and its bracket (if equipped), refer to
Section 1B.
5) Remove suction pipe and air cleaner assembly.
6) Support engine by using support device.
7) Remove engine right mounting bracket (1), stiffener (2) and engine
right mounting swing bracket (3).
8) Remove water pump pulley (1) and drive belt.
9) Remove crankshaft pulley by removing pulley bolts (1).
10) Release harness clamps.
11) Remove timing belt outside cover.
-------------
INSPECTION
Inspect timing belt for wear or crack.
Replace it as necessary.
Inspect tensioner for smooth rotation.
INSTALLATION
1) Install tensioner plate to tensioner.
Insert lug (1) of tensioner plate into hole (2) in tensioner.
2) Install tensioner (2) and tensioner plate (3):
Do not tighten tensioner bolt (1) with wrench yet. Hand tighten
only at this time.
Check to ensure that plate movement in arrow direction as
shown in figure causes tensioner to move in the same direction.
If no associated movement between plate and tensioner occurs,
remove tensioner and plate again and reinsert plate lug into tensioner
hole.
3) Check that timing mark (2) on camshaft timing belt pulley is
aligned with “V” mark (1) on cylinder head cover. If not, align two
marks by turning camshaft but be careful not to turn it more than
its allowable turning range which is described on previous page.
4) Check that timing mark (2) on crankshaft timing belt pulley is
aligned with arrow mark (1) on oil pump case. If not, align two
marks by turning crankshaft but be careful not to turn it more
than its allowable turning range which is described on previous
page.
5) Install timing belt and tensioner spring (2).
With two sets of marks aligned and tensioner plate pushed up,
install timing belt on two pulleys in such a way that drive side of
belt (1) is free from any slack.
And then install tensioner spring as shown in figure, and handtighten
tensioner stud (3).
6) To take up slack of timing belt, turn crankshaft two rotations
clockwise after installing it. After making sure that belt is free
from slack, tighten tensioner stud first and then tensioner bolt
to each specified torque.
Then confirm again that two sets of marks are aligned respectively.
Tightening Torque
(a): 11 N.m (1.1 kg-m, 8.0 lb-ft)
(b): 22 N.m (2.2 kg-m, 16.0 lb-ft)
7) Install timing belt outside cover.
Before installing, make sure that seal is between water pump
and oil pump case.
Tightening Torque
(a): 11 N.m (1.1 kg-m, 8.0 lb-ft)
8) Install crankshaft pulley (2).
Fit hole of pulley to pin (1) on crankshaft timing belt pulley, and
tighten pulley bolts (3) to specified torque.
Tightening Torque
(a): 16 N.m (1.6 kg-m, 11.5 lb-ft)
9) Clamp harness securely.
10) Install water pump pulley (1) and drive belt.
Tightening Torque
(a): 11 N.m (1.1 kg-m, 8.0 lb-ft)
11) Install engine right mounting bracket (1), stiffener (2) and engine
right mounting swing bracket (3).
Tightening Torque
(a): 55 N.m (5.5 kg-m, 40.0 lb-ft)
12) Remove support device.
13) Install A/C compressor bracket and A/C compressor, if
equipped.
14) Connect A/C suction and discharge hoses, if equipped.
15) Adjust drive belt tension, referring to “ENGINE COOLING” section.
16) Adjust A/C compressor belt tension, if equipped.
Refer to Section 1B.
17) Evacuate and charge air conditioning system, refer to Section
1B.
18) Install suction pipe to air cleaner assembly, refer to INSTALLATION
of AIR CLEANER ASSEMBLY in this section.
19) Connect negative cable at battery.[DOUBLEPOST=1500204371][/DOUBLEPOST]Что делать, если метки НЕ совпадают.
Это значит ремень уже растянут или был бракованный.
Допустимо, по моим оценкам, если нижняя метка на коленвале выставлена точно, отклонение верхней где-то не более 3 мм. Если допустить отклонение больше, ну как пример, если ремень перескочил на следующий зуб, и отклонение там получится где-то 7-8 мм, двигатель может вообще не завестись или дико потеряет мощность.
Проверьте заодно, не разбило ли шпонпаз на коленвалу, подергав нижнюю шестерню зубчатого ремня. Болтаться не должна. Это если кто сдуру трогал до вас.
Короче надо снять боковую опору двигателя, потому что пластмассовая крышка ремня ГРМ у нас сделана по-идиотски, и чтобы ее снять надо снимать опору которая обхватывает крышку и не даст ее снять.
Следствие разворота мотора из изначально продольного положения под капотом в поперечное.
Снимаем крышку, ослабляем натяжитель, чтобы туда-сюда свободно от руки ходил, даём пружинке натянуть ремень слегка, и все затягиваем и закрываем обратно.
НЮАНСЫ.
Чтобы снять крышку, вам надо будет также, снять шкив ремней генератора (и кондея) с коленвала.
АХТУНГ.
Чтобы снять шкив с передней части коленвала, ни в коем случае не надо пытаться выкрутить центральный болт, как на нашемарках!!!
Там есть 6 болтиков вокруг него, под торцевой ключик, шкив крепится только ими!
А центральный болт если открутить, там потом разбивает шпонпаз на коленвалу, жуткое дело.[DOUBLEPOST=1500204012,1500203179][/DOUBLEPOST]Описание процедуры из официального сервис-мануала. Розовым то, что делать не надо так как нет кондиционера.
Интересного тут мало, кроме как того что: после выставления ремня по меткам, не затягивая ничего в натяжителе, 2 раза прокрутить коленвал двигателя (по часовой стрелке, за коленвал, можно - используя тот самый болт посередине) чтобы убедиться что ремень распредвала идет ровно и стоит натянутый. А потом проверив метки, затянуть натяжитель. Пружина, типа, сама натянула ремень как ей надо.
REMOVAL
1) Disconnect negative cable at battery.
2) Remove right side of engine under cover (1).
3) Disconnect A/C suction and discharge hoses from A/C compressor.
4) Remove A/C compressor and its bracket (if equipped), refer to
Section 1B.
5) Remove suction pipe and air cleaner assembly.
6) Support engine by using support device.
7) Remove engine right mounting bracket (1), stiffener (2) and engine
right mounting swing bracket (3).
8) Remove water pump pulley (1) and drive belt.
9) Remove crankshaft pulley by removing pulley bolts (1).
10) Release harness clamps.
11) Remove timing belt outside cover.
-------------
INSPECTION
Inspect timing belt for wear or crack.
Replace it as necessary.
Inspect tensioner for smooth rotation.
INSTALLATION
1) Install tensioner plate to tensioner.
Insert lug (1) of tensioner plate into hole (2) in tensioner.
2) Install tensioner (2) and tensioner plate (3):
Do not tighten tensioner bolt (1) with wrench yet. Hand tighten
only at this time.
Check to ensure that plate movement in arrow direction as
shown in figure causes tensioner to move in the same direction.
If no associated movement between plate and tensioner occurs,
remove tensioner and plate again and reinsert plate lug into tensioner
hole.
3) Check that timing mark (2) on camshaft timing belt pulley is
aligned with “V” mark (1) on cylinder head cover. If not, align two
marks by turning camshaft but be careful not to turn it more than
its allowable turning range which is described on previous page.
4) Check that timing mark (2) on crankshaft timing belt pulley is
aligned with arrow mark (1) on oil pump case. If not, align two
marks by turning crankshaft but be careful not to turn it more
than its allowable turning range which is described on previous
page.
5) Install timing belt and tensioner spring (2).
With two sets of marks aligned and tensioner plate pushed up,
install timing belt on two pulleys in such a way that drive side of
belt (1) is free from any slack.
And then install tensioner spring as shown in figure, and handtighten
tensioner stud (3).
6) To take up slack of timing belt, turn crankshaft two rotations
clockwise after installing it. After making sure that belt is free
from slack, tighten tensioner stud first and then tensioner bolt
to each specified torque.
Then confirm again that two sets of marks are aligned respectively.
Tightening Torque
(a): 11 N.m (1.1 kg-m, 8.0 lb-ft)
(b): 22 N.m (2.2 kg-m, 16.0 lb-ft)
7) Install timing belt outside cover.
Before installing, make sure that seal is between water pump
and oil pump case.
Tightening Torque
(a): 11 N.m (1.1 kg-m, 8.0 lb-ft)
8) Install crankshaft pulley (2).
Fit hole of pulley to pin (1) on crankshaft timing belt pulley, and
tighten pulley bolts (3) to specified torque.
Tightening Torque
(a): 16 N.m (1.6 kg-m, 11.5 lb-ft)
9) Clamp harness securely.
10) Install water pump pulley (1) and drive belt.
Tightening Torque
(a): 11 N.m (1.1 kg-m, 8.0 lb-ft)
11) Install engine right mounting bracket (1), stiffener (2) and engine
right mounting swing bracket (3).
Tightening Torque
(a): 55 N.m (5.5 kg-m, 40.0 lb-ft)
12) Remove support device.
13) Install A/C compressor bracket and A/C compressor, if
equipped.
14) Connect A/C suction and discharge hoses, if equipped.
15) Adjust drive belt tension, referring to “ENGINE COOLING” section.
16) Adjust A/C compressor belt tension, if equipped.
Refer to Section 1B.
17) Evacuate and charge air conditioning system, refer to Section
1B.
18) Install suction pipe to air cleaner assembly, refer to INSTALLATION
of AIR CLEANER ASSEMBLY in this section.
19) Connect negative cable at battery.[DOUBLEPOST=1500204371][/DOUBLEPOST]Что делать, если метки НЕ совпадают.
Это значит ремень уже растянут или был бракованный.
Допустимо, по моим оценкам, если нижняя метка на коленвале выставлена точно, отклонение верхней где-то не более 3 мм. Если допустить отклонение больше, ну как пример, если ремень перескочил на следующий зуб, и отклонение там получится где-то 7-8 мм, двигатель может вообще не завестись или дико потеряет мощность.
Проверьте заодно, не разбило ли шпонпаз на коленвалу, подергав нижнюю шестерню зубчатого ремня. Болтаться не должна. Это если кто сдуру трогал до вас.
Спасибо за детальное описание. Наверно на выходных надо самому заняться - как то больше на сервис доверия нет. - а у меня тоже больше не на что грешить - как только на ремень. ошибок не выдает а работать нормально тоже не особенно собирается. еще раз спасибо за помощь.[DOUBLEPOST=1500275900,1500234625][/DOUBLEPOST]Вот тут нашел статейку про обнуление мозгов https://vse.kz/topic/61804-kak-obnulit-kompjuter/ - может стоит попробовать, так как эта беда с таким дерганием двигателя появилась после замены датчика распредвала. Может в самом деле мозги не могут понять нового датчика?
nix13
(хен) Тайный советник
- 23 Июль 2012
- 2,575
- 338
- 83
- Езжу на ...
- Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
Так верните старый обратно.... Нет, не думаю.
Если будете разбирать, выясните, есть ли у Вас в продаже необходимый новый ремень.
Чтобы если выяснится, что старый негоден, растянут, изношен или по виду имеет повреждения - сесть на такси поехать и купить. Также узнайте про ролик натяжителя. В каком он состоянии у вас наверняка не знает никто, а вдруг у него большой люфт? Второй раз разбирать - утомительно.
Но, повторюсь, если в машине нет кондиционера, задача в несколько раз упрощается.
Если будете разбирать, выясните, есть ли у Вас в продаже необходимый новый ремень.
Чтобы если выяснится, что старый негоден, растянут, изношен или по виду имеет повреждения - сесть на такси поехать и купить. Также узнайте про ролик натяжителя. В каком он состоянии у вас наверняка не знает никто, а вдруг у него большой люфт? Второй раз разбирать - утомительно.
Но, повторюсь, если в машине нет кондиционера, задача в несколько раз упрощается.
Последний раз ремень менял 30 000 км назад вместе с роликом. Да конечно без кондиционера может и проще - но у меня гараж на пятом этаже и подъемника нет. ну да ладно будем думать- о результатах отпишусь.
Кстати , вчера пробовал предложение обнулить мозги - не знаю на сколько это правда, но - я перед этой процедурой подцепил сканер(простенький но ошибки кое какие находит и стирает) запустил считывание данных, Так вот после "обнуления" действительно кое какие параметры изменились, но после "тренировки"все стало на место. Конечно дефект не ушел, но кое что полезное узнал - скачет угол опережения зажигания 2,5 - 9, и вот когда начинает дергаться подскакивает до 14 и потом в ноль, и опять 2,5 - 9. Подключил к соседской тойоте так у него стоит почти как вкопанный 18,5 - 19 . и все это происходит только на полностью прогретом двигателе. вот такие новости.
Кстати , вчера пробовал предложение обнулить мозги - не знаю на сколько это правда, но - я перед этой процедурой подцепил сканер(простенький но ошибки кое какие находит и стирает) запустил считывание данных, Так вот после "обнуления" действительно кое какие параметры изменились, но после "тренировки"все стало на место. Конечно дефект не ушел, но кое что полезное узнал - скачет угол опережения зажигания 2,5 - 9, и вот когда начинает дергаться подскакивает до 14 и потом в ноль, и опять 2,5 - 9. Подключил к соседской тойоте так у него стоит почти как вкопанный 18,5 - 19 . и все это происходит только на полностью прогретом двигателе. вот такие новости.
nix13
(хен) Тайный советник
- 23 Июль 2012
- 2,575
- 338
- 83
- Езжу на ...
- Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
nix13
(хен) Тайный советник
- 23 Июль 2012
- 2,575
- 338
- 83
- Езжу на ...
- Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
У меня когда-то очень давно был случай на Оке, когда в датчике момента искрообразования, выделывался аналогичный нашем датчик Холла. Именно на горячей машине. Симптомы схожи.
Но у Вагон Эра все-таки комплектующие импортные, такой гадости как на ВАЗы туда не ставили!
-
Совет.
Намочите холодной водой тряпку, и когда на горячем двигателе начнутся проблемы и перебои, положите холодную тряпку прямо на датчик распредвала и корпус его крепления.
Если проблемы прекратятся быстро, значит, перегревается и глючит именно он!
----
А вообще на той же Оке, там много чего под капотом перегревалось, извечной бедой были паровые пробки в механическом бензанососе. У нас его нет, но вот к чему я это пишу: народ извращался до того, что, например, брали один шланг от распылителя воды на лобовое стекло, приматывали его проволокой под капотом, так чтобы он лил воду на бензонасос, и в жару ездили, периодически прыская водой из омывателя... ну точнее, уже омывателя -охладителя на бензонасос.
Но у Вагон Эра все-таки комплектующие импортные, такой гадости как на ВАЗы туда не ставили!
-
Совет.
Намочите холодной водой тряпку, и когда на горячем двигателе начнутся проблемы и перебои, положите холодную тряпку прямо на датчик распредвала и корпус его крепления.
Если проблемы прекратятся быстро, значит, перегревается и глючит именно он!
----
А вообще на той же Оке, там много чего под капотом перегревалось, извечной бедой были паровые пробки в механическом бензанососе. У нас его нет, но вот к чему я это пишу: народ извращался до того, что, например, брали один шланг от распылителя воды на лобовое стекло, приматывали его проволокой под капотом, так чтобы он лил воду на бензонасос, и в жару ездили, периодически прыская водой из омывателя... ну точнее, уже омывателя -охладителя на бензонасос.
Вчера погонял по городу километров 15 - без проблем. У дома на холостых гонял минут 20, пару раз вентилятор запускался - один раз чуть дернулась(и то увидел на сканере что прыгнул угол зажигания больше чем обычно). Я вот что еще подумал - а не может на малых оборотах масло заливать свечи? МСК уже давно пора менять - но все не найду спеца который без снятия головы это сделает. У самого руки не доходят да и времени нет + боюсь чего нибудь сделать не так. Когда на холостых гонял, а потом газанул - хорошую порцию дыма выдал. Может в этом и есть проблема?
nix13
(хен) Тайный советник
- 23 Июль 2012
- 2,575
- 338
- 83
- Езжу на ...
- Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
Может.. а свечи - черные??
Ну почистите и уменьшите зазор. Понаблюдайте.
Вообще... если дело доходило до того, что двигатель - глох, то либо свечи у вас черные как негры, либо это не свечи вообще.
Ну почистите и уменьшите зазор. Понаблюдайте.
Вообще... если дело доходило до того, что двигатель - глох, то либо свечи у вас черные как негры, либо это не свечи вообще.
nix13
(хен) Тайный советник
- 23 Июль 2012
- 2,575
- 338
- 83
- Езжу на ...
- Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
Дешевые ключи из "автомобильных" отделов супермаркетов - дрянь. Лучше один раз купить длинный вороток с квадратом на 1/2 дюйма и к нему нормальную свечную головку с магнитом.
Ну вот дошли руки, добрался до ремня но там все в порядке - натяг в норме, ремень - норма, метки на месте, но вот что за датчик стоит под ремнем так и не понял
Датчик коленвала вроде где то за генератором, а что это тогда? грязи там конечно достаточно - может в нем загвоздка? В любом случае вычистить надо. Завтра займусь.[DOUBLEPOST=1508665674,1508613005][/DOUBLEPOST]Да в таком состоянии он наврядли мог нормально работать
По коду нашел что это нижний датчик распредвала
Датчик коленвала вроде где то за генератором, а что это тогда? грязи там конечно достаточно - может в нем загвоздка? В любом случае вычистить надо. Завтра займусь.[DOUBLEPOST=1508665674,1508613005][/DOUBLEPOST]Да в таком состоянии он наврядли мог нормально работать
По коду нашел что это нижний датчик распредвала
Последнее редактирование модератором:
nix13
(хен) Тайный советник
- 23 Июль 2012
- 2,575
- 338
- 83
- Езжу на ...
- Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
Это и есть датчик положения коленвала.
Кстати если на него налипнет металлическая пыль, он может давать сбои, и тогда возможны любые глюки двигателя.
Но вообще от там примитивный донельзя. Магнит и катушка, и все, - как у датчиков АБС, ломаться внутри нечему. (В отличие от датчика распредвала, где есть электроника).
Кстати если на него налипнет металлическая пыль, он может давать сбои, и тогда возможны любые глюки двигателя.
Но вообще от там примитивный донельзя. Магнит и катушка, и все, - как у датчиков АБС, ломаться внутри нечему. (В отличие от датчика распредвала, где есть электроника).
Ну порядок в этом месте навел - вычистил, но результат тот же. Причем эти дергания появляются когда движек полностью прогрелся. После сборки прогнал 10км и на первом светофоре получил подергивания - прыгает угол зажигания от 0 до 20 и обороты скачут.(был подключен сканер - успел посмотреть) такое впечатление как троит. С пол минуты подергался и успокоился. Может на холостых обороты маленькие - если все в норме - порядка 750. Вообщем так думаю осталось дроссель разобрать почистить.
Это ничего не даст, дроссель это просто тупая дыра через которую засасывается воздух и больше ничего, проблема явно на поверхности из серии контакт говно.
А может с элементарного начать, свечи всётаки проверить, неважно что менял недавно, было такое однажды, после прогрева периодически начинало шить одну свечу. Дело в том что в цилиндре под давлением она ведёт себя совсем не так как просто лёжа на моторе.[DOUBLEPOST=1508704411,1508704240][/DOUBLEPOST]
Ндааааа..., это конечно "веский" довод.быстро посмотреть не получится - нет ключа
Последнее редактирование модератором:
Может и такие эффекты давать катушка зажигания - в ней тоже кой какая электроника есть, периодически может давать пропуски зажигания. Особенно глючные катушки Valeo. У меня была проблема - пока мотор, вернее катушки не нагреются как следует, мотор работает с перебоями, как катушки прожарятся - работает как часики. Поставил от японца катушки Denso, всю дерготню как рукой сняло. Это когда у меня стоял G13BB. Хотя катушки совершенно одинаковые что на G13BB, что на M13A.
Свечи смотрел - как только что с магазина :thumbsup:. А как на счет оборотов - не маловато для автомата до 750? И все беда начинается на малых оборотах и полностью прогретом двигателе. Вся эта хренотень длится не больше минуты и опять нормально работает.
[DOUBLEPOST=1519311332,1508741139][/DOUBLEPOST]Всем опять здрасте. Опять я со своей проблемой , которую так пока и не поборол. Собирался продать, но посмотрел что ее цена меньше чем телефона, решил добивать до конца, тем более что ТО еще до конца следующего года. За это время что удалось выяснить - это подергивание двигателя появляется в определенный момент и длится примерно пару минут. При чем. что показали графики сканера, эта бяка вылазит где то в районе 60 градусов. Сегодня с другой машиной был в сервисе, там говорил с одним механиком. У него на субару похожее было, тоже в определенный момент пропадала тяга, но через некоторое время все восстанавливалось и работало путем. ошибок тоже не выдавало. Он нашел проблему в нижней лямбде - отключил датчик и все стало работать. решил и я попробовать - но у меня результата не получилось. Опять в том же районе температуры начинает дергаться. Получается что с датчиком, что без него изменений в работе двигателя не наблюдается. И что самое интересное - мозги заметили что нет датчика только после повторного пуска двигателя. Что бы это все могло значить? И еще вопрос- верхний и нижний датчики одинаковы? Номера разные но оба четырех проводные.
согласен, но может заслонка где застряет или регулятор оборотов - надо глянуть что там творится. Главное что никаких ошибок не выдает - иногда зафиксирует или лямбду или распредвал. Вчера ошибку поймал но даже чек не загорелся - только сканер показал. Вообщем хождение по мукам продолжается
[DOUBLEPOST=1519311332,1508741139][/DOUBLEPOST]Всем опять здрасте. Опять я со своей проблемой , которую так пока и не поборол. Собирался продать, но посмотрел что ее цена меньше чем телефона, решил добивать до конца, тем более что ТО еще до конца следующего года. За это время что удалось выяснить - это подергивание двигателя появляется в определенный момент и длится примерно пару минут. При чем. что показали графики сканера, эта бяка вылазит где то в районе 60 градусов. Сегодня с другой машиной был в сервисе, там говорил с одним механиком. У него на субару похожее было, тоже в определенный момент пропадала тяга, но через некоторое время все восстанавливалось и работало путем. ошибок тоже не выдавало. Он нашел проблему в нижней лямбде - отключил датчик и все стало работать. решил и я попробовать - но у меня результата не получилось. Опять в том же районе температуры начинает дергаться. Получается что с датчиком, что без него изменений в работе двигателя не наблюдается. И что самое интересное - мозги заметили что нет датчика только после повторного пуска двигателя. Что бы это все могло значить? И еще вопрос- верхний и нижний датчики одинаковы? Номера разные но оба четырех проводные.
Последнее редактирование модератором:
То есть ты прямо на рабочем лямбду отключил, а ему по барабану на неё ? Очень интересно, опрос лямбд идёт постоянно ведь. Хм... Никто из умельцев в мозгах не шаманил ещё ? Ну типа опрос второй лямбды один раз в час ?
Да вроде нет разницы никакой. Четырёхпроводные просто с подогревом спиралькой чтобы быстрее в режим вошёл.
Последнее редактирование модератором: