Плохая фиксация дверей
- Автор темы 4opa
- Дата начала
- Отслеживают тему 10
Ответ: Плохая фиксация дверей
Где то существовала уже эта тема но у меня вражда с поиском по этому форуму
Проблему предлагали лечить напайкой эпоксилина на пластмасовые поверхности прижимающие штангу. Сегодня разобрал дверь, снял эту штангу в сборе с фиксатором. Пластмассовые фиксаторы прижимаются к штанге двумя резиновыми брусочками.
Вопрос к знатокам: не легче ли спилить верхние части этих пластмассок, а под резинки положить доп проставки миллиметра на 3? Мне кажется так надежней чем с эпоксилином.
Понимаю что объяснил смутно, но люди видевшие деталь в разборе должны понять. Выложил бы и фотки но пишу с телефона
Где то существовала уже эта тема но у меня вражда с поиском по этому форуму
Проблему предлагали лечить напайкой эпоксилина на пластмасовые поверхности прижимающие штангу. Сегодня разобрал дверь, снял эту штангу в сборе с фиксатором. Пластмассовые фиксаторы прижимаются к штанге двумя резиновыми брусочками.
Вопрос к знатокам: не легче ли спилить верхние части этих пластмассок, а под резинки положить доп проставки миллиметра на 3? Мне кажется так надежней чем с эпоксилином.
Понимаю что объяснил смутно, но люди видевшие деталь в разборе должны понять. Выложил бы и фотки но пишу с телефона
Ответ: Плохая фиксация дверей
Нашел я эту тему, она на хл 7 ветке, там достаточно подробно описано, но у меня есть другая идея. Буду пробовать, фоткать, по результатам отпишу
Нашел я эту тему, она на хл 7 ветке, там достаточно подробно описано, но у меня есть другая идея. Буду пробовать, фоткать, по результатам отпишу
Ответ: Плохая фиксация дверей
у меня передние плохо фиксятся,особенно водительская,первое положение совсем ватное,крайнее нормально.
А с задними фсе в порядке.
у меня передние плохо фиксятся,особенно водительская,первое положение совсем ватное,крайнее нормально.
А с задними фсе в порядке.
KEDRIKOV
Свой в доску
- 19 Январь 2008
- 660
- 194
- 0
- 39
- Езжу на ...
- СГВ 2006 2,0 АТ ПОМЕНЯЛ на Toyota PRIUS 30
Ответ: Плохая фиксация дверей
Да такаяже фигня,все никак не навернусь разобрать.Помоему у всех такая беда за исключением новых авто
Да такаяже фигня,все никак не навернусь разобрать.Помоему у всех такая беда за исключением новых авто
Ответ: Плохая фиксация дверей
Я бы новую купил...но многим покажется дороговато http://www.exist.ru/price.aspx?pid=288065F1&sr=66
Я бы новую купил...но многим покажется дороговато http://www.exist.ru/price.aspx?pid=288065F1&sr=66
KEDRIKOV
Свой в доску
- 19 Январь 2008
- 660
- 194
- 0
- 39
- Езжу на ...
- СГВ 2006 2,0 АТ ПОМЕНЯЛ на Toyota PRIUS 30
Ответ: Плохая фиксация дверей
Да ценник впринципе приемлемый но блин онаж зараза долго не походит.Поэтому думается мне нужно разбирать и хорошенько Чешу репу. и ченить сколхозить, да так ,чтобы надолго, да по РУССКИ
Ответ: Плохая фиксация дверей
Всем привет!
Вернулся из отпуска, и как обещал отчет об устранении дверного бага.
У меня проблема началась примерно на 80 тыщах (сейчас 110) и как то резко: смазал петли-замки-пластину и двери перестали фиксироваться. Ладно, думаю, много смазки бухнул. Время шло, а двери так и не держались. Раздражало жутко! Высаживаешь ребенка или вынимаешь что то из салона - и дверь держи и вынимай. Все ноги отбило этой дверью!
Руки дошли только сейчас. Итак, разбираем дверь. Тема уже была, но как говориться повторение мать учения.
Отколупываем планку за дверной ручкой (желательно чем то крючкообразным, но можно и отверткой) выкручиваем саморез за ней. С переднего края, ближе к верху есть пистон. Жмем на пимпочку в середину, извлекаем сам пистон. Дальше опять же с переднего края но ближе к низу есть выступ на пластиковой обшивке. Хватаемся за него, и не стесняясь рвем на себя. Обшивку снимать по часовой стрелке - сверху она при помощи двух пластмассовых крючков одевается на каркас двери. Т.е. как почувствовали что все клопы вышли, просто поднимаем обшивку вверх. Отсоединяем провода от стеклоподъемника (на вод двери еще и от зеркал) там простые защелки, но тугие, я нажимал отверткой.
Итак голая дверь - смотри рис 1.
Откручиваем болт крепящий фиксатор к передней стойке (по моему головка на 12) и два болта крепящие его к двери (вроде 10). Просовываем руку внутрь двери и вынимаем всю хреновину наружу - см рис 2.
Выстукиваем молоточком штырь на конце и путем нажима на черную дугу разделяем две части - см рис 3
Отверткой отгибаем зажимы с обратной стороны фиговины и снимаем планку - см рис 4.
Выколупываем внутрянку - кстати легко делается этой же черной пластиной надо подтолкнуть с обратной стороны.
а вот и сама проблема - пластиковый прижим. Явно видно его первоначальную толщину. См рис 5.
Да.... странное техническое решение... Почему на старых ВАЗах двери фиксируются, молчу уж про немцев, а на более-менее современном японце стоит такая залепуха???:thumbsdown:
Далее существует два способа решения проблемы. Первый описывался на ХЛ-7 ветки и заключался в наплавлении пластмассы на сточившуюся поверхность. Мне он показался трудоемким и не очень надежным - весь наплавленный кусок может отскочить разом - усилия там достаточно большие. Поэтому предлагаю подкладывать под резиновые кубики прокладки, чтобы увеличить силу прижима пластиковых штуковин к пластине.
Материал можно выбирать любой, кроме резины(на затолкаете ибо мягкая) и с толщиной тоже можно эксперементировать. Мне под горячую руку попался кожух от внешней эл. розетки, который тут же был разделан ножницами по металлу. См рис 6.
Далее самая непростая часть - затолкать все 6 компонентов в железный коробочек. По опыту говорю: легче всего это сделать поставив детальки "домиком". Обратите внимание чтобы пластиковые прижимы смотрели широкой частью на вас. См рис 7
Дальше все в обратном порядке - зажимаем пластину взад. И заталкиваем пластину внутрь. Предупреждаю, идет очень тяжело! Надо найти щель, и надавить всем весом. Не повредите руки! Забиваем штырь, привинчиваем... Все!
Я пока сделал две передние двери (шумоизоляция и смена аккустики заняли гораздо больше времени чем предполагалось). Результат следующий - пассажирская дверь оч хор, жестко фиксируется во всех положениях. Водительская дверь тоже фиксируется, но не так жестко, видимо прижимы износились сильнее и прокладки надо было делать толще.
По времени на первую дверь ушло около часа, на вторую - полчаса.
Я результатом доволен!
Однако надо учитывать, что мера временная, пластмасса будет стачиваться и дальше, поэтому замена хреновин неизбежна... С другой стороны если этого хватит на 80 тысяч... Бог даст, этим будет заниматься уже следующий хозяин.
Кста, у кого есть знакомый фрезеровщик, можно попробовать выточить деталюшки из стали.
Всем привет!
Вернулся из отпуска, и как обещал отчет об устранении дверного бага.
У меня проблема началась примерно на 80 тыщах (сейчас 110) и как то резко: смазал петли-замки-пластину и двери перестали фиксироваться. Ладно, думаю, много смазки бухнул. Время шло, а двери так и не держались. Раздражало жутко! Высаживаешь ребенка или вынимаешь что то из салона - и дверь держи и вынимай. Все ноги отбило этой дверью!
Руки дошли только сейчас. Итак, разбираем дверь. Тема уже была, но как говориться повторение мать учения.
Отколупываем планку за дверной ручкой (желательно чем то крючкообразным, но можно и отверткой) выкручиваем саморез за ней. С переднего края, ближе к верху есть пистон. Жмем на пимпочку в середину, извлекаем сам пистон. Дальше опять же с переднего края но ближе к низу есть выступ на пластиковой обшивке. Хватаемся за него, и не стесняясь рвем на себя. Обшивку снимать по часовой стрелке - сверху она при помощи двух пластмассовых крючков одевается на каркас двери. Т.е. как почувствовали что все клопы вышли, просто поднимаем обшивку вверх. Отсоединяем провода от стеклоподъемника (на вод двери еще и от зеркал) там простые защелки, но тугие, я нажимал отверткой.
Итак голая дверь - смотри рис 1.
Откручиваем болт крепящий фиксатор к передней стойке (по моему головка на 12) и два болта крепящие его к двери (вроде 10). Просовываем руку внутрь двери и вынимаем всю хреновину наружу - см рис 2.
Выстукиваем молоточком штырь на конце и путем нажима на черную дугу разделяем две части - см рис 3
Отверткой отгибаем зажимы с обратной стороны фиговины и снимаем планку - см рис 4.
Выколупываем внутрянку - кстати легко делается этой же черной пластиной надо подтолкнуть с обратной стороны.
а вот и сама проблема - пластиковый прижим. Явно видно его первоначальную толщину. См рис 5.
Да.... странное техническое решение... Почему на старых ВАЗах двери фиксируются, молчу уж про немцев, а на более-менее современном японце стоит такая залепуха???:thumbsdown:
Далее существует два способа решения проблемы. Первый описывался на ХЛ-7 ветки и заключался в наплавлении пластмассы на сточившуюся поверхность. Мне он показался трудоемким и не очень надежным - весь наплавленный кусок может отскочить разом - усилия там достаточно большие. Поэтому предлагаю подкладывать под резиновые кубики прокладки, чтобы увеличить силу прижима пластиковых штуковин к пластине.
Материал можно выбирать любой, кроме резины(на затолкаете ибо мягкая) и с толщиной тоже можно эксперементировать. Мне под горячую руку попался кожух от внешней эл. розетки, который тут же был разделан ножницами по металлу. См рис 6.
Далее самая непростая часть - затолкать все 6 компонентов в железный коробочек. По опыту говорю: легче всего это сделать поставив детальки "домиком". Обратите внимание чтобы пластиковые прижимы смотрели широкой частью на вас. См рис 7
Дальше все в обратном порядке - зажимаем пластину взад. И заталкиваем пластину внутрь. Предупреждаю, идет очень тяжело! Надо найти щель, и надавить всем весом. Не повредите руки! Забиваем штырь, привинчиваем... Все!
Я пока сделал две передние двери (шумоизоляция и смена аккустики заняли гораздо больше времени чем предполагалось). Результат следующий - пассажирская дверь оч хор, жестко фиксируется во всех положениях. Водительская дверь тоже фиксируется, но не так жестко, видимо прижимы износились сильнее и прокладки надо было делать толще.
По времени на первую дверь ушло около часа, на вторую - полчаса.
Я результатом доволен!
Однако надо учитывать, что мера временная, пластмасса будет стачиваться и дальше, поэтому замена хреновин неизбежна... С другой стороны если этого хватит на 80 тысяч... Бог даст, этим будет заниматься уже следующий хозяин.
Кста, у кого есть знакомый фрезеровщик, можно попробовать выточить деталюшки из стали.
Вложения
Ответ: Плохая фиксация дверей
Обшивку снимать по часовой стрелке - сверху она при помощи двух пластмассовых крючков одевается на каркас двери - Для дверей со стороны водителя и соответственно против часовой стрелки с противоположной (правой) стороны.
Glovych,
А что мешает просто подпилить боковые стенки половинок фиксатора чтобы компенсировать образовавшийся зазор фото st5,
Обшивку снимать по часовой стрелке - сверху она при помощи двух пластмассовых крючков одевается на каркас двери - Для дверей со стороны водителя и соответственно против часовой стрелки с противоположной (правой) стороны.
Glovych,
А что мешает просто подпилить боковые стенки половинок фиксатора чтобы компенсировать образовавшийся зазор фото st5,
Ответ: Плохая фиксация дверей
Как вариант.... Сама пластина волнистая, и усилие создается на месте где тонкая часть переходит в толстую. Для фиксации важно усилие с каким резиновые кубики давят на пластмассовые башмачки. Если просто спилить, то усилие ослабнет, и все внутри будет болтаться. Т.е. подкладывать все равно надо, а подпил как допонительное, хотя у меня результат был и без этого.
Ответ: Плохая фиксация дверей
я обычно спиливаю как Олег Спб написал, и подкладывать само собой обязательно.
если позволяет износ - ещё делаю бугорок - т.е. опиливаю место износа ещё сильнее придавая форму типа как было.
ну и штырь не выбиваю.
кстати почему-то двери перестают держаться у одних на 50ткм, а у других за сотню...видимо от типа смазки и частоты мойки зависит...
сама палка с впадинами чёрная тоже нехило стачивается - такшта вариант со сталью имхо убъёт её быстро!
я обычно спиливаю как Олег Спб написал, и подкладывать само собой обязательно.
если позволяет износ - ещё делаю бугорок - т.е. опиливаю место износа ещё сильнее придавая форму типа как было.
ну и штырь не выбиваю.
кстати почему-то двери перестают держаться у одних на 50ткм, а у других за сотню...видимо от типа смазки и частоты мойки зависит...
сама палка с впадинами чёрная тоже нехило стачивается - такшта вариант со сталью имхо убъёт её быстро!
Ответ: Плохая фиксация дверей
Вчера перебрал все двери. Только не стал добавлять вкладыши, а впаивал алюм. уголки сделаные из листа, паяльником 100 Вт. Уголки получились округлой формы. Что и требовалось. Делалось вровень с ограничителями. Конечно фото не мешало бы. Но!!!
Теперь всё работет на все 100. И надежнее. Не сточиться.
Вчера перебрал все двери. Только не стал добавлять вкладыши, а впаивал алюм. уголки сделаные из листа, паяльником 100 Вт. Уголки получились округлой формы. Что и требовалось. Делалось вровень с ограничителями. Конечно фото не мешало бы. Но!!!
Теперь всё работет на все 100. И надежнее. Не сточиться.
Ответ: Плохая фиксация дверей
на неё тоже потом наплавить стальной лист!:hilarious:
быстрее сточится чёрная палка с ямками!Чешу репу.Теперь всё работет на все 100. И надежнее. Не сточиться.
на неё тоже потом наплавить стальной лист!:hilarious:
Ответ: Плохая фиксация дверей
Не сталь, а АЛЮМИНИЕВЫЙ.:hilarious: Во вторых у меня бугоркав почти не осталось. Углы получились очень покатыми. Жаль фото нет.Рыдаю!
Не сталь, а АЛЮМИНИЕВЫЙ.:hilarious: Во вторых у меня бугоркав почти не осталось. Углы получились очень покатыми. Жаль фото нет.Рыдаю!
Ответ: Плохая фиксация дверей
идея отличная!
я просто про то что если теперь одна из деталей теперь будет менее подвержена износу чем было - второй больше чем раньше будет доставаться...возможно...а может и меньше...
зы а лучьшеб сталь!:hilarious:
я когда буду в очередной раз делать комунибудь - обязательно попробую сначала пластик наплавить в середину бугорком, затем на этот бутерброд стальную полоску жести вплавить...
неее!
идея отличная!
я просто про то что если теперь одна из деталей теперь будет менее подвержена износу чем было - второй больше чем раньше будет доставаться...возможно...а может и меньше...
зы а лучьшеб сталь!:hilarious:
я когда буду в очередной раз делать комунибудь - обязательно попробую сначала пластик наплавить в середину бугорком, затем на этот бутерброд стальную полоску жести вплавить...
Ответ: Плохая фиксация дверей
А обшику снимать обязательно? т е фиксатор прикручен к двери 2 болтами и просто так его не открутить? (там, наверное, гайки внутри да?)
Ответ: Плохая фиксация дверей
Гаек нет, резьба в самой хреновине. Сейчас не помню, но по моему дырка в двери не позволяет вынуть узел снаружи, только изнутри. Я одновременно с фиксаторами делал шумку и менял колонки, естественно снимал обшивку. Можно попробовать открутить болты и вынуть так, повторюсь - гаек там нет, внутрь ничего не упадет.
Гаек нет, резьба в самой хреновине. Сейчас не помню, но по моему дырка в двери не позволяет вынуть узел снаружи, только изнутри. Я одновременно с фиксаторами делал шумку и менял колонки, естественно снимал обшивку. Можно попробовать открутить болты и вынуть так, повторюсь - гаек там нет, внутрь ничего не упадет.
Не знаю как у кого, но у моей напрочь не держал упор дверь,
даже на РОВНОЙ поверхности, дверь закрывалась.
Вопрос решается очень просто.
ПРИЧИНА:
скрывается в том, что есть выработка пластиковых фиксаторов
(фото 2, стрелка 2а) между которыми ходит рычаг R (фото 5)
РЕШЕНИЕ.
1. Снимаем карту. Откручиваем 3 болта фото 5 и достаём узел фиксатора.
Его прийдется разобрать, отогнув с обратной стороны «усики» (фото забыл сделать).
Там 4 усика, метал податливый – не лопается.
2. Наблюдаем узел в плачевном состоянии (фото 1).
3. Тщательно всё вымываем в бензе (фото 4)
4.ИЗУЧАЕМ ФОТО 2:
_чуток подтачиваем левый и правый упоры (снимаем 1,5-2мм), я сделал это на точильном круге: 2b
_это в свою очередь позволит фиксаторам больше «сблизиться»: 2С, т.е. мы компенсируем выработку пластика.
ФОТО 3
Уплотнительная система вымыта и подточены упоры.
_заготавливаем две монетки с обточенными краями
(И УБРАТЬ ЗАУСЕНИЦЫ! После обточки).
Последовательность обратного сбора уплотнителей в стакан упора (фото 1) стакан 1а
слева направо идут: монетка, резиновый уплотнитель, пластиковый фиксатор,
сам рычаг, пластиковый фиксатор, резиновый уплотнитель, монетка.
Монетки установить сложно, ибо входят плотно. И чем плотнее входят, тем лучше
будет фиксироваться дверь!
Всё собираем в обратном порядке. Желательно иметь тиски – очень помогли при
зажатии обратно усиков!
Перед установкой в дверь, обработать смазкой!
У меня заняло 45 минут на две двери.
ИТОГ:
Дверь держит под ЛЮБЫМ углом! Под любым углом расположения машины
относительно горизонтали…
Возможно и варварский метод (обточки направляющих, монетки)…
Но я пошел таким путем.
даже на РОВНОЙ поверхности, дверь закрывалась.
Вопрос решается очень просто.
ПРИЧИНА:
скрывается в том, что есть выработка пластиковых фиксаторов
(фото 2, стрелка 2а) между которыми ходит рычаг R (фото 5)
РЕШЕНИЕ.
1. Снимаем карту. Откручиваем 3 болта фото 5 и достаём узел фиксатора.
Его прийдется разобрать, отогнув с обратной стороны «усики» (фото забыл сделать).
Там 4 усика, метал податливый – не лопается.
2. Наблюдаем узел в плачевном состоянии (фото 1).
3. Тщательно всё вымываем в бензе (фото 4)
4.ИЗУЧАЕМ ФОТО 2:
_чуток подтачиваем левый и правый упоры (снимаем 1,5-2мм), я сделал это на точильном круге: 2b
_это в свою очередь позволит фиксаторам больше «сблизиться»: 2С, т.е. мы компенсируем выработку пластика.
ФОТО 3
Уплотнительная система вымыта и подточены упоры.
_заготавливаем две монетки с обточенными краями
(И УБРАТЬ ЗАУСЕНИЦЫ! После обточки).
Последовательность обратного сбора уплотнителей в стакан упора (фото 1) стакан 1а
слева направо идут: монетка, резиновый уплотнитель, пластиковый фиксатор,
сам рычаг, пластиковый фиксатор, резиновый уплотнитель, монетка.
Монетки установить сложно, ибо входят плотно. И чем плотнее входят, тем лучше
будет фиксироваться дверь!
Всё собираем в обратном порядке. Желательно иметь тиски – очень помогли при
зажатии обратно усиков!
Перед установкой в дверь, обработать смазкой!
У меня заняло 45 минут на две двери.
ИТОГ:
Дверь держит под ЛЮБЫМ углом! Под любым углом расположения машины
относительно горизонтали…
Возможно и варварский метод (обточки направляющих, монетки)…
Но я пошел таким путем.
Вложения
niral
Опытный лиановод
- 19 Март 2012
- 5,011
- 2,018
- 113
- 49
- Езжу на ...
- SUZUKI SX4 S Cross 1,4 boosterjet, 2 WD, 2019
Жаль, что не надолго, полгода прошло, та тяга, которую новой ставил в водительскую дверь - держит, а остальные, ремонтированные на уклоне перестали.
Для тех,кто еще не попал на ремонт этого узла можно только посоветовать регулярно менять- смывать б/у смазку с набивающейся очень активно пылью и работающей как абразив.
Продлит жизнь пластика.
Сам чухнул поздно ,но пока держат терпимо с 2008г.
Вааще было бы гуд-подобрать-приколхозить резиновые гофры и снаружи и внутри.
Продлит жизнь пластика.
Сам чухнул поздно ,но пока держат терпимо с 2008г.
Вааще было бы гуд-подобрать-приколхозить резиновые гофры и снаружи и внутри.
niral
Опытный лиановод
- 19 Март 2012
- 5,011
- 2,018
- 113
- 49
- Езжу на ...
- SUZUKI SX4 S Cross 1,4 boosterjet, 2 WD, 2019
Мазал регулярно, видимо если процесс пошел, то необратим. Как вариант от шнивы металлические ставить, но там надо удлинять, народ на СГВ делал на соседнем форуме.
niral
Опытный лиановод
- 19 Март 2012
- 5,011
- 2,018
- 113
- 49
- Езжу на ...
- SUZUKI SX4 S Cross 1,4 boosterjet, 2 WD, 2019
Весь форум поиском прошел - не могу найти. На работе сохранены фото и чертежи переделанных тяг, в понедельник могу выложить.niral, дай сцылку
А еще у меня запасная передняя тяга есть, схожу в магазин - сравню со шнивовской, может сам переделаю.
