Ответ: Плохая фиксация дверей
Всем привет!
Вернулся из отпуска, и как обещал отчет об устранении дверного бага.
У меня проблема началась примерно на 80 тыщах (сейчас 110) и как то резко: смазал петли-замки-пластину и двери перестали фиксироваться. Ладно, думаю, много смазки бухнул. Время шло, а двери так и не держались. Раздражало жутко! Высаживаешь ребенка или вынимаешь что то из салона - и дверь держи и вынимай. Все ноги отбило этой дверью!
Руки дошли только сейчас. Итак, разбираем дверь. Тема уже была, но как говориться повторение мать учения.
Отколупываем планку за дверной ручкой (желательно чем то крючкообразным, но можно и отверткой) выкручиваем саморез за ней. С переднего края, ближе к верху есть пистон. Жмем на пимпочку в середину, извлекаем сам пистон. Дальше опять же с переднего края но ближе к низу есть выступ на пластиковой обшивке. Хватаемся за него, и не стесняясь рвем на себя. Обшивку снимать по часовой стрелке - сверху она при помощи двух пластмассовых крючков одевается на каркас двери. Т.е. как почувствовали что все клопы вышли, просто поднимаем обшивку вверх. Отсоединяем провода от стеклоподъемника (на вод двери еще и от зеркал) там простые защелки, но тугие, я нажимал отверткой.
Итак голая дверь - смотри рис 1.
Откручиваем болт крепящий фиксатор к передней стойке (по моему головка на 12) и два болта крепящие его к двери (вроде 10). Просовываем руку внутрь двери и вынимаем всю хреновину наружу - см рис 2.
Выстукиваем молоточком штырь на конце и путем нажима на черную дугу разделяем две части - см рис 3
Отверткой отгибаем зажимы с обратной стороны фиговины и снимаем планку - см рис 4.
Выколупываем внутрянку - кстати легко делается этой же черной пластиной надо подтолкнуть с обратной стороны.
а вот и сама проблема - пластиковый прижим. Явно видно его первоначальную толщину. См рис 5.
Да.... странное техническое решение... Почему на старых ВАЗах двери фиксируются, молчу уж про немцев, а на более-менее современном японце стоит такая залепуха???:thumbsdown:
Далее существует два способа решения проблемы. Первый описывался на ХЛ-7 ветки и заключался в наплавлении пластмассы на сточившуюся поверхность. Мне он показался трудоемким и не очень надежным - весь наплавленный кусок может отскочить разом - усилия там достаточно большие. Поэтому предлагаю подкладывать под резиновые кубики прокладки, чтобы увеличить силу прижима пластиковых штуковин к пластине.
Материал можно выбирать любой, кроме резины(на затолкаете ибо мягкая) и с толщиной тоже можно эксперементировать. Мне под горячую руку попался кожух от внешней эл. розетки, который тут же был разделан ножницами по металлу. См рис 6.
Далее самая непростая часть - затолкать все 6 компонентов в железный коробочек. По опыту говорю: легче всего это сделать поставив детальки "домиком". Обратите внимание чтобы пластиковые прижимы смотрели широкой частью на вас. См рис 7
Дальше все в обратном порядке - зажимаем пластину взад. И заталкиваем пластину внутрь. Предупреждаю, идет очень тяжело! Надо найти щель, и надавить всем весом. Не повредите руки! Забиваем штырь, привинчиваем... Все!
Я пока сделал две передние двери (шумоизоляция и смена аккустики заняли гораздо больше времени чем предполагалось). Результат следующий - пассажирская дверь оч хор, жестко фиксируется во всех положениях. Водительская дверь тоже фиксируется, но не так жестко, видимо прижимы износились сильнее и прокладки надо было делать толще.
По времени на первую дверь ушло около часа, на вторую - полчаса.
Я результатом доволен!
Однако надо учитывать, что мера временная, пластмасса будет стачиваться и дальше, поэтому замена хреновин неизбежна... С другой стороны если этого хватит на 80 тысяч... Бог даст, этим будет заниматься уже следующий хозяин.
Кста, у кого есть знакомый фрезеровщик, можно попробовать выточить деталюшки из стали.