Болт № 6 подходит от камаза (их там полно в воздушной системе) в масляной резьба покрупней нашей, стоимость-копейки. Я свой сломал по глупости, расстроился, а сосед говорит у меня их целый тазик камазовских штуцеров и дал мне несколько штук. Медные прокладки на штуцер всегда надо ставить новые, старые будут течь.
Да ни чего сложного там нет.Делал эту процедуру в 2013 году.Прошло 3 года масло не капает ,но запотевания есть,не парюсь на счет этого.Главное дизель масло не жрет.Короче рукава засучивайте и вперед,мануал в помощь.Не бойтесь делать того что не умеете!
Так я тоже сломал родной болт когда подтягивал,меня сейчас стоит от форсунок трактора МТЗ-75, там резьба чуть-чуть по крупнее и всего два отверстия, но я закрутил, пока всё норм., просто я не хочу лишний раз его откручивать, а упорный болт можно отрегулировать без откручивания болта трубки подачи масла на турбину.[DOUBLEPOST=1485450450][/DOUBLEPOST]
Все сделал ограничительный болт выставил чтобы рычаг в него упёрся и докрутил 2 полных оборота, 3-4 думаю многовато да и гайки не хватит. Ход актуатора выставил по твоей инструкции.Когда машина работает на холостых оборотах рычаг не доходит до упорного болтика примерно 2 мм, но стоит слегка нажать на педаль газа и рычаг уже упирается в ограничительный болтик, не знаю с чем это связано,но на больших оборотах рычаг опускается вниз, то есть механизм защиты от передува работает отлично. Меня интересует вопрос какое давление надува должно быть на холостых оборотах, слышал что у тебя есть рено клип, я буду очень благодарен если ты сможешь посмотреть давление надува на своём автомобиле и скинуть мне фото с графиком давления надува на различных оборотах двигателя, ну или хотя бы на оборотах холостого хода и максимальных оборотах двигателя.
Тоже была проблема ! Стабилизаторы заменил на Полиуретан. Два года полет нормальный ...[DOUBLEPOST=1485459711,1485458840][/DOUBLEPOST]Помогите советом . После переборки мотора завыла турбина ,не сильно но вой достал.
завыла только после переборки мотора, турбину не разбирал, не чистил??? Вой при нажатии на педаль газа увеличивается или остается не именным?Тоже была проблема ! Стабилизаторы заменил на Полиуретан. Два года полет нормальный ...[DOUBLEPOST=1485459711,1485458840][/DOUBLEPOST]Помогите советом . После переборки мотора завыла турбина ,не сильно но вой достал.
Турбину не разбирал не чистил. До переборки мотора проблем с ней не было. Сегодня попробовал прокатиться с снятым вакуумным шлангом,вой пропал. После того как шланг обратно поставил на место а вою еще и визг прибавился.Вой при нажатии на педаль газа увеличивается .
вой турбины появляется когда крыльчатка цепляет за улитку. Дисбаланс и раздолбанные подшипники. Сними с турбины входной патрубок, который с воздушного фильтра и пальцем проверь люфт.
Как я уже писал выше вой возникает из-за вибрации турбины-это дисбаланс причин много: развалившись подшибники, нарушенная балансировка, искривление вала или повреждение крыльчатки вследствие попадания посторонних предметов. При снятии вакуума в разы падают обороты турбины, а следовательно и снижаеся в разы и вибрация,правильно тебе pu12 советует проверь на люфт повращай крыльчатку, убедить что она вращается свободно и не задевает корпус улитки.
Линки меняй, 25,5 делают с учётом износа стабилизатора, я тоже поставил попробовать на сколько хватит, 25,5 только , думал стаб подизнасился малехо - зря, 26 лучше. Родных мне на 50 тыщ хватает до стуков.
Нее , кронштейн врят ли, втулка только внутри носится, её с верху прижало и она мертво стоит, изнашивает стаб изнутри её. С ямы берешся за стаб, и вверх вниз качаешь ,сразу слышно глухой стук, если дело в них.
Да конечно, если линки открутишь , стаб останется без работы. Если стук пропадает, то линки или втулки
Добрый день ! Менял только подшипник, старый выбил новый поставил NTN, сам ролик оставил прежний. Пробег 210 тыс. км. натяжитель оригинал, посторонних шумов, свиста нет. Еще появляется свист из за некачественных ремней (такое уже было) попробуй Dayco.
Проверил сегодня люфт крыльчатки на турбине , как х.. в счтакане
. Вот и причина воя . В турбо сервисе прося 20 т.р. за замену картриджа :thumbsdown:. Дороговато... Помогите советом !!!:nailbiting:
Можешь на Ebay посмотреть вариантов уйма http://www.ebay.com/itm/Turbo-kit-S...ash=item2375f5a878:g:aWMAAOSwFe5XyCzL&vxp=mtrПроверил сегодня люфт крыльчатки на турбине , как х.. в счтакане
Картридж можно и заказать, может и несложно его поставить, а как балансировать :thumbsdown:.[DOUBLEPOST=1485797244,1485796948][/DOUBLEPOST]pu12, Вы вроде меняли картридж, как балансировали ? Или картридж не надо балансировать ?
Если ты будешь менять целиком картридж, то балансировка тебе не нужна, он уже отбалансирован на заводе. Для начала нужно снять шток геометрии с рычага, для этого снимаешь шпонку с рычага и откручиваешь кронштейн вакуума , там три болта, после чего снимаешь шток вместе с вакуумом и убираешь в сторону. Перед тем как будешь разбирать турбину сделай метки на горячей и на холодной улитке, напротив центра масленого сливного отверстия , чтобы потом собрать правильно, а то просто не на всех турбинах есть штифты, для того чтобы картридж по другому не поставить. Если мне не изменяет память холодная часть улитки турбины на сузуки гранд витара не имеет штифта, на счёт горячей не знаю но лучше подстраховаться и сделать метки. Откручиваешь холодную часть 4 болта и горячую часть 4 болта и снимаешь картридж. Далее снимаешь геометрию с лопатками, обязательно нужно всё отмыть от нагара и масла и проверить нет ли трещин в улитках. Собираешь в обратной последовательности разборки. Ставишь геометрию, там есть штифты и пазы, не забудь одеть резиновые уплотнители на картридж, затем вставляешь картридж по очереди:собираешь сперва горячую часть улитки, а с затем собираешь холодную часть по штифтам, если нет штифтов, то по меткам, которые сделал перед разборкой, закручиваешь болтами крест накрест, проверяешь не сместилась ли улитка относительно меток, затягиваешь болты. Обязательно проверь как вращается крыльчатка после сборки. Крыльчатка должна вращаться свободно без посторонних шумов и не задевать корпус улитки. Прикручиваешь кронштейн с актуатором на место к холодной улитке, затем одеваешь шток актуатора на рычаг он должен одеться свободно и вставляешь на место шпонку. Упорный болт на картридже регулировать не надо он уже отрегулирован. Шток актуатора геометрии если ты снимешь вместе с кронштейном тоже регулировать не нужно, но если будет плохо одеваться читай пост #3108 мы с pu12 обсуждали этот вопрос. Делай сам ничего сложного в замене картриджа нет, да и деньги сэкономишь на сервисе.
андрес восьмеркин все правильно сказал.
ссылочка - выбирай любую.pu12, Если не трудно ссылочку скиньте где заказывали...
А как чистил и полировал механизм геометии ? Где то я на форуме видел но не могу найти. Меня еще пугает вот этот момент( положение холодной аллюминевой части сбивается и тут уже нужны свои настройки положения штока.)
1. лопатки закреплены на металлической шайбе и поворачиваются впритирку в щели между этой частью и чугунной улиткой. вот от работы в зоне высоких температур лопатки коробятся, а на стенках, где они поворачиваются возникают задиры. В итоге лопатки начинают иногда цепляться и подклинивают. я взял нулевочку шкурочку и задрючил все до ровного блеска. Как смог. После сборки поворачиваться должны без заеданий легко за внешний рычаг.
В добавление к теме. Был VW Bora 1.9 tdi передняя подвеска работала без стуков и хлюпанья, единственный минус клиренс маловат.
