- Статус
разобрался с проблемой
описание истории
- вдруг неожиданно на трассе стрелка температуры прыгнула в красную зону
- заглянул под капот, все в антифризе
- выяснил, что антифриз при нагрузках и больших оборотах выдавливает через крышку бачка
- купил крышку (не помогло)
- начитался интернета, что виноват прорыв газов через прокладку подголовочную или через микротрещины в головке, так как у меня была перезапрессовка напрвляющих клапанов в голову, подумал что дело в голове.
- поставил новую голову и прокладку... (не помогло)
- начал исследовать дальше, обратил внимание - патрубок от термостата до радиаторанагревается очень медленно - сделал предположение что подклинило термостат и изза этого создается излишнее давление в системе, изза которого двигатель перегревается закипает и пар с антифризом прут в бачек и выдавливаются через крышку.
- купил термостат, изголился и заменил его на поставленной головке...(не помогло)
- продолжил исследование - включил мотор на хх выключил кондей(чтоб не мотал карлсон) и начал следить за прогревом системы ОЖ. трогал патрубки и радиатор после открыватия термостата. вот и выяснил, что верхний патрубок прогрелся, нижний начал становиться теплым а радиатор - ледяной просто холоднющий. потеплел только в одном месте слева самом дальнем краю от шлангов. трубка до бачка и после бачка вниз радиатора горячие. Жидкость постоянно циркулирует через бачок вместо радиатора!!!
снял радиатор, попробовал проливать через него воду в ванной, вода 95% возвращается обратно.
пробовал промыть уксусом и промывкой. проходимость улучшилась на 5%. после промывки из верхней части вывалился кусок белой субстанции. на ощупь как мелкий песок. подумал накипь (из испании в машине был залит антифриз который с первым нормальным морозом превратился в желе, видать разбодяжен водой отсюда и накипь , подумалось мене)
разобрал радиатор (снял нижний бачок) . посмотрел на трубки соты - все забиты этой субстанцией. в итоге 2 вечера в ванной с самодельным шомполом пробивал все трубки от этой напасти, промывал сразу.
во время промывки нашел открывшуюся течь с внешним повреждение - тоесть это не во время моей чистки - понял я.
тут все и встало на свое место - радиатор забит вусмерть герметиком для систем охлаждения - испанцы не морочась нахерачили и машину на продажу.
сейчас законопачу трубку с повреждением и буду собирать. о результатах сообщю тут же. обновлю сообщение.
в общем - дурная голова... (в запасе теперь хранится ГБЦ + комплект клапанов, пробка с бачка и термостат)
upd.
Результат вообщем нормальный - вчера собрал все в кучу. Сначала влил дистилированной воды, погонял слил. еще раз влил дистилятя еще раз промыл. После налил антифриз и прогнал пробки. поездил. машина не перегревается, шланги умеренно мягкие, жыжу через крышку не выдавливает. Поеду на дальняк посмотрим.
а так вроде помогло.
upd от 29 мая 2014
через некоторое время експлеатации решил проверить состояние антифриза. Слил с радиатора около литра и мне не понравилось, что антифриз непрозрачный. Какая то мелкая взвесь присутствует, думаю еще вымываются остатки герметика из радиатора. вобщем решился на замену радиатора, чтоб уж все. Вчера получил в ехисте, сегодня видимо буду ставить.
описание истории
- вдруг неожиданно на трассе стрелка температуры прыгнула в красную зону
- заглянул под капот, все в антифризе
- выяснил, что антифриз при нагрузках и больших оборотах выдавливает через крышку бачка
- купил крышку (не помогло)
- начитался интернета, что виноват прорыв газов через прокладку подголовочную или через микротрещины в головке, так как у меня была перезапрессовка напрвляющих клапанов в голову, подумал что дело в голове.
- поставил новую голову и прокладку... (не помогло)
- начал исследовать дальше, обратил внимание - патрубок от термостата до радиаторанагревается очень медленно - сделал предположение что подклинило термостат и изза этого создается излишнее давление в системе, изза которого двигатель перегревается закипает и пар с антифризом прут в бачек и выдавливаются через крышку.
- купил термостат, изголился и заменил его на поставленной головке...(не помогло)
- продолжил исследование - включил мотор на хх выключил кондей(чтоб не мотал карлсон) и начал следить за прогревом системы ОЖ. трогал патрубки и радиатор после открыватия термостата. вот и выяснил, что верхний патрубок прогрелся, нижний начал становиться теплым а радиатор - ледяной просто холоднющий. потеплел только в одном месте слева самом дальнем краю от шлангов. трубка до бачка и после бачка вниз радиатора горячие. Жидкость постоянно циркулирует через бачок вместо радиатора!!!
снял радиатор, попробовал проливать через него воду в ванной, вода 95% возвращается обратно.
пробовал промыть уксусом и промывкой. проходимость улучшилась на 5%. после промывки из верхней части вывалился кусок белой субстанции. на ощупь как мелкий песок. подумал накипь (из испании в машине был залит антифриз который с первым нормальным морозом превратился в желе, видать разбодяжен водой отсюда и накипь , подумалось мене)
разобрал радиатор (снял нижний бачок) . посмотрел на трубки соты - все забиты этой субстанцией. в итоге 2 вечера в ванной с самодельным шомполом пробивал все трубки от этой напасти, промывал сразу.
во время промывки нашел открывшуюся течь с внешним повреждение - тоесть это не во время моей чистки - понял я.
тут все и встало на свое место - радиатор забит вусмерть герметиком для систем охлаждения - испанцы не морочась нахерачили и машину на продажу.
сейчас законопачу трубку с повреждением и буду собирать. о результатах сообщю тут же. обновлю сообщение.
в общем - дурная голова... (в запасе теперь хранится ГБЦ + комплект клапанов, пробка с бачка и термостат)
upd.
Результат вообщем нормальный - вчера собрал все в кучу. Сначала влил дистилированной воды, погонял слил. еще раз влил дистилятя еще раз промыл. После налил антифриз и прогнал пробки. поездил. машина не перегревается, шланги умеренно мягкие, жыжу через крышку не выдавливает. Поеду на дальняк посмотрим.
а так вроде помогло.
upd от 29 мая 2014
через некоторое время експлеатации решил проверить состояние антифриза. Слил с радиатора около литра и мне не понравилось, что антифриз непрозрачный. Какая то мелкая взвесь присутствует, думаю еще вымываются остатки герметика из радиатора. вобщем решился на замену радиатора, чтоб уж все. Вчера получил в ехисте, сегодня видимо буду ставить.
Последнее редактирование модератором:
Олег,ты совершенно прав!У меня было просто плохое настроение!Вооще я очень доволен 1.9ДДИС.И меня порадовали отзывы о нашем авто.Особенно Andrey6601.Но я убедился, что нас в России очень мало!Судя по форуму нас владельцев 1.9ДДИС человек 20(примерно)!А фактически 40-50(примерно)!А ВООБЩЕ НАС МАЛО, И МЫ ВЛАДЕЕМ ЭКСКЛЮЗИВОМ 1.9DDIS GRAND VITARA!
Доброго времени суток! За последние 500км. второй раз происходит регенерация. Нормально ли это? При скорости 80 км\ч на 5-ой передачи начинает валить густой белый дым, я останавливаюсь, дым ещё продолжает идти и перестает. Весь процесс длится примерно 30 сек. Сегодня заменили масло, может дело в нем? Так как обнаружили, что предыдущий хозяин лил масло класса АСЕА-А3. Думаю поездить 1500-2000км. и снова заменить потом уже на 8000км. Что посоветуете Уважаемые DDISты?
Требуется Suzuki SDT (либо IT-2 c картой Suzuki) с дилерской базой прошивок и кабелем иммобилайзера (для регистрации ключей). После этого провести регистрацию кодов форсунок и инициализацию данных DPF, дроссельной заслонки и клапана системы EGR. После этого активировать круиз-контроль (если есть) и дважды "прожечь" DPF.
Fireman1975, спасибо. Но вот дважды прожегать DPF почему? Если граммы в норме окажутся после первого, неужели второй раз все-равно жечь?
Всем привет. Вот наступило тепло, свист и цоканье при заводе с утра исчезли. Двигатель работает еле слышно и как часики. :dance3:
Производителю виднее. Кроме этого, сразу рекомендует замену масла/фильтра.
Уважаемые автовладельцы, нужна помощь!! После полной разборки ЕГР, прочистки и восстановления шестерни вала клапана (кое как с матами и то не факт) и установки его на место, ошибка клапана рециркуляции исчезла, но теперь бортовой комп выдает ошибку 2141. Как я понял сработала какая-то защита, турбина в работу не вступает, один раз закрутилась а потом потеря мощности и двигатель заглох и не заводился несколько минут. Теперь ошибка висит постоянно, обороты на 900 и потери мощности. Не хочет ехать ни в какую. Я понимаю, что можно обратится в сервис, но до него еще нужно доехать и как-бы еще небольшие трудности с финансами. У кого какие предположения??
вчера снял опять турбину для ревизии механизма изменяющейся геометрии. причина - выскакивал чек после того как едешь километров 100-300, останавливаешься на 15мин покушать и поехал дальше. вот при разгоне он и выскакивал. ошибку считывал - недодув. предположил подклинивание лопаток геометрии, стал смотреть. Обнаружил, что после такого режима как описал выше, завел мотор и посмотрел на шток актуатора - он НЕ ВТЯНУТ. Хотя обычно да.
вобшем снял турбину, снял стопорное кольцо с штока актуатора и подвигал рычаг привода - обнаружил в самом нижнем положении подклинивание, нужно приложить усилие чтобы сдвинуть рычаг.
отсоединил горячую улитку и разобрал этот механизм геометрии.
исследовал и вот что обнаружил. Лопатки цепляются за выкороблины на корпусе горячей улитки. Видать от высоких температур покоробило. такая же картина и на кольце, где эти лопатки установлены.
Посмотреть вложение 58655
Посмотреть вложение 58648
вобщем наждачку в руку и час с лишним шлифовал эти места + сами лопатки.
вымочил после все в керосине, обработал очистителем карбюратора.
установил кольцо с лопатками на место, притянул 3мя болтиками,
попробовал каждую лопатку подвигать по отдельности - двигаются легко и без заедания все,
поставил кольцо привода геометрии на место, установил улитку и без подсоединения штока актуатора подвигал рычаг привода - двигается все вместе легко и без заедания, как и должно быть.
вывод - разработка и вд40 не всегда могут помочь, когда такие вот механические повреждения, так что если будет заедать геометрия, разбирайте и шлифуйте.
турбину поставлю как будет погода получше, тогда и результаты тут допишу. будет вылазить чек или нет? посмотрим.
да, добавочка - фотографировать процесс разборки не стал ибо отчетов по чистке геометрии турбины с фотками есть в интернете, у нас в этом плане ничего не отличается от например вот очень похоже, только лопатки чуть отличаются.
вобшем снял турбину, снял стопорное кольцо с штока актуатора и подвигал рычаг привода - обнаружил в самом нижнем положении подклинивание, нужно приложить усилие чтобы сдвинуть рычаг.
отсоединил горячую улитку и разобрал этот механизм геометрии.
исследовал и вот что обнаружил. Лопатки цепляются за выкороблины на корпусе горячей улитки. Видать от высоких температур покоробило. такая же картина и на кольце, где эти лопатки установлены.
Посмотреть вложение 58655
Посмотреть вложение 58648
вобщем наждачку в руку и час с лишним шлифовал эти места + сами лопатки.
вымочил после все в керосине, обработал очистителем карбюратора.
установил кольцо с лопатками на место, притянул 3мя болтиками,
попробовал каждую лопатку подвигать по отдельности - двигаются легко и без заедания все,
поставил кольцо привода геометрии на место, установил улитку и без подсоединения штока актуатора подвигал рычаг привода - двигается все вместе легко и без заедания, как и должно быть.
вывод - разработка и вд40 не всегда могут помочь, когда такие вот механические повреждения, так что если будет заедать геометрия, разбирайте и шлифуйте.
турбину поставлю как будет погода получше, тогда и результаты тут допишу. будет вылазить чек или нет? посмотрим.
да, добавочка - фотографировать процесс разборки не стал ибо отчетов по чистке геометрии турбины с фотками есть в интернете, у нас в этом плане ничего не отличается от например вот очень похоже, только лопатки чуть отличаются.
Последнее редактирование модератором:
Ни у кого не завалялся ЕГР на запчасти? Шестерням кранты, а новый покупать желания нет. Мне еще на турбину копить, засвистела). С ценой в личку
егр - номер рено = 8200 609 274. есть б\у в питере на разборке евроавто за 6тр.
на турбу купи картриж.
Спасибо кстати. Прям сейчас и закажу. Достала свистеть. А за ЕГР обидно, из-за двух зубчиков столько проблем, я бы их восстановил. но шестерня не съемная.
несложно, что такое турбина. 2 улитки - холодная алюминевая железяка и горячая чугуная. и посредине картриж в котором как раз вращается вал с крыльчатками. вся эта конструкция должна быть очн отбалансирована потому лучше самому не реставрировать а купить картриж в сборе. а так картридж меняется за час неспеша. на снятой турбине ессесна.
когда будешь снимать холодную часть заметь как стояла относительно картрижа, чтоб не регулировать потом.
есть возможность и на ибее купить чуть подороже. договаривайся чтоб высылали необычной почтой а какой нибуть курерской. типа емс или дхл
когда будешь снимать холодную часть заметь как стояла относительно картрижа, чтоб не регулировать потом.
есть возможность и на ибее купить чуть подороже. договаривайся чтоб высылали необычной почтой а какой нибуть курерской. типа емс или дхл
я думаю мне и китайская сойдет. как егр накрылся так разом и турбина за ней. я конечно предпринял попытки в ремонте оной, но нервы сдают)
Привет всем! Ну а если попробовать заглушить ЕГР, а на колодку повесить реле и резистор(для имитации откр/закр ) положения в зависимости от команды компа ?
мысль конечно, а на долго реле хватит? мне кажется в открытом состоянии оно быстро выйдет из строя. Как я понял при запуске двигателя ЕГР открывается одномоментно,а потом он открывается при оборотах более 2000. Хотя я слышал его просто глушат как-то, а мембрану выдерают.
Навсегда, просто надо попробовать я б замутил но у меня ещё живой
Последнее редактирование модератором:
поддерживаю. может там есть возможность снять передаточную шестеренку чтоб мотор остался, если уж тогда и реле не надо.
хочу тоже заглушить это изобретение Wahler, ибо и они уже видать поняли какую хню придумали. Но я думаю прокладку с дыркой снизу колектора.
год назад, прошлой весной чистил впускной коллектор - вымыл кило сажи. состояние ужасное. на клапане был слой сажи милиметров 5.
Глушить клапан ЕГР не желательно.Так как после глушения повышается температура горения соляры в цилиндре.И возможны следующие неисправности--
1.Прогорание выпускных клапанов.
2.Прогорание днища поршня вплоть до сквозной дыры.
3.Прогорание прокладки головки блока цилиндров и завоздушивание системы охлаждения.
Так же на дизеле рекомендуется переключать скорости при достижении не более 2500об/мин на следующую.И на пятой передаче развивать скорость при оборотах не превышающих 2500об/мин это примерно 110-120 км/ч.И будет вашему дизелю долгая жизнь.Короче гонять на дизеле 130-160км/ч не желательно или только кратковременно.
Я уже об этом писал ранее,это возможно.Лично у меня ЕГР работает и прокладку я себе не поставил на обоих авто.Я просто чищу ЕГР раз в год и все в порядке.а если не глушить а приглушить?
но кроме егр клапана впускной колектор грязный , как у негра ж... это в принципе основное что мне не нравится. очень не нравится.
- Статус