Здравствуйте профи и не очень! У меня такой вопрос. Недавно стал счастливым обладателем Escudo 95г. V6 H20a 5дверей. До этого был опыт вождения только легковушек. Возьму к примеру последния T-sprinter с объемом двигателя 1.6 литра масса по птс 1200кг. Так вот её динамические качества качества на много лучше чем чем казалось бы, двух литровый с немного большей массой паскудик. Знакомые джиповоды говорят что- это джип он должен быть тупее. Я бы может быть им и согласился но чтото меня смущает расход топлива в 15 литров. Здесь на форумах читал что этот расход в принцеме для паскудика нормальный. Подскажите! Как можно определить мощьность двигателя нормальная она или нет ? Не прибегая к услугам СТО.
Как определить потерю мощьности ?
- Автор темы Ned
- Дата начала
- Отслеживают тему 2
Мысль такая была. Но автомобиль уже не новый следовательно данные будут различные. К тому же резина стоит не базовая.
мда...Масса предложений. Ну да ладно. Мощьности действительно мало, хотя масла, фильтра, свечи все новое. Проверял ходовую часть, все нормально крутится. Недавно потекла помпа, лобовину обнаружил что ктото в ней уже ковырялся. Так вот такой вопрос: может ли из за неправильной установки цепи ГРМ теряться мощьность ? По слуху нигде ни что не стучит и обороты набирает плавно без провалов. Госпада надеюсь на ваше понимание серьезности вопроса.
вагонистый
ХорЧел!
- 6 Февраль 2006
- 3,811
- 10,292
- 0
- Езжу на ...
- Сузуки вагон R+ 1300 94лс M13A VVT Фрося Девятинка Половинка 3х литровый Скорпион 3х литровая Каптивка GSR600 GrassTracker RMZ250 ST250
Поэтому и проверяется всё в комплекте. Разгон до сотни, эластичность (напр. с 80 до 100), максимальные обороты на месте, максимальная скорость, быстрота запуска, угар масла, возможность движения после запуска отстоявшегося, холодного мотора.Ned написал(а):
Вот именно по книги должно быть на цепи две серебристые метки на распредвалы и одна желтая на звездочку коленвала. Пытался их найти, попытки не увенчались успехом. Может быть они со временем стерлись? И еще натяжитель цепи полностью выдвинут, а на направляющей(успокоитель) поломат бортик. По книге ресурс механизма ГРМ 400 т. км. А у меня если верить спидометру всего 110000 км. В чем причина не могу понять? Чешу репу.MichKa написал(а):
могувагонистый написал(а):
сказать только то что: Запуск двигателя при -20'С нормальный т.е.пускается с первого клика стартера сразу глохнет, со второго клика пускается и не глохнет. На холодную слышен легкий стук в правом блоке который примерно через минуту исчезает. Прогрев идет нормальный т.е. обороты двигатель плавно опускаются с 2х тысяч до 800 об/м. Уровень масла за 2 месяца эксплуатации не изменился. При разгоне такое чувство как буто за собой телегу тяну. А при разгоне в движение нажимая плавно на педаль газа обороты медлено подымаются, а к приближению почти полного газа автомат переключается на низшую передачу при этом обороты гдето в пределах 5000-6000 об/м, а затем примерно через 3-5 сек. автомат переключается обратно и уже идет нормальный разгон. Поэтому я и сделал выводы что не хватает мощьности двигателя, что приводит к переключению передач на низшую.
вагонистый
ХорЧел!
- 6 Февраль 2006
- 3,811
- 10,292
- 0
- Езжу на ...
- Сузуки вагон R+ 1300 94лс M13A VVT Фрося Девятинка Половинка 3х литровый Скорпион 3х литровая Каптивка GSR600 GrassTracker RMZ250 ST250
В данный момент машина как раз находится в таком состояние. Я это дело проверял. В ходовой все крутится нормально пробовал во всех режимах работы раздатки. На ходовую грехов нет. На автомат тоже думаю не стоит грешить, он нормально как я думаю выполняет свою функцию.
вагонистый
ХорЧел!
- 6 Февраль 2006
- 3,811
- 10,292
- 0
- Езжу на ...
- Сузуки вагон R+ 1300 94лс M13A VVT Фрося Девятинка Половинка 3х литровый Скорпион 3х литровая Каптивка GSR600 GrassTracker RMZ250 ST250
Мда.. . Народ остался при своем мнение. Сейчас заказал большую цепь ГРМ, комплект успокоителей и натяжитель. Буду менять.вагонистый написал(а):
Движки наши хитрые, с мозгами, которые адаптируются к нестыковкам в показаниях датчиков, поэтому причин по этим симптомам может быть много и обычно советуют компьютерную диагностику.
С цепями-ремнями, зажиганием вообще бы колбасило постоянно.
Не тянет при разгоне - слабая подача топлива (бензонасос, регулятор давления подклинивает, негерметичности трубок - они стальные (отсюда может и расход - у меня 8 на трассе)) или неучтённый воздух (т.е. за ДМРВ откуда-либо) или датчики врут - проверка по мануалу или катализатор забит.
В-общем когда тянешь телегу - это мозги чего-то не могут сильно понять и приглушают движок (плата за надёжность), потом адаптируются и ок. Мне так каэтса.
Кстати, можно поиском пошарить - здесь море информации в архиве на такие симптомы.
Понятно учту. Сейчас жду запчасти на ГРМ. Заменю и буду дальше ковыряться. Уж больно не хочется разочаровываться в выборе своего авто. Кстати киньте плиз ссылку на инфу по самодиагностики двигателя H20A. А то помню гдето видел, а где не могу найти. Заранее благодарен.
А я так понял, что все инж. авто такие - из-за какой-нибудь мелочи комп дуреет и кажется, что машинка барахло, а настроишь - и красота.
У меня похожая история - поездил до зимы и сейчас довожу до ума. При разгоне на неразогретом авто и в жару и в холод движок резко снижал мощность, но не глох - жмёшь на газ - ноль и однажды смесь на выхлопе бухнула. Немного проедешь - и оживает. Потом летит, как стрела и реакция на газ мгновенная.
Засёк ещё, что с бензобака чуть сочится бензин. Снял в праздники бак - насквозь ржавые трубочки из бензонасоса. Срезал, высверлил, вставил толстые медные от Волги, развальцевал, залил оловом дырки - всё сухо. Буду как-нибудь проверять, в этом ли было дело (низкое давление создавалось видимо + нештатная работа бензонасоса - может попортился).Ууууф блин
По другим возможным причинам отписался выше - в книжках по диагностике такой глюк часто встречается - надо всё проверять.
По кодам H20A ссылок не знаю, но есть мануал автодатовский - могу сосканировать, если надо.
У меня похожая история - поездил до зимы и сейчас довожу до ума. При разгоне на неразогретом авто и в жару и в холод движок резко снижал мощность, но не глох - жмёшь на газ - ноль и однажды смесь на выхлопе бухнула. Немного проедешь - и оживает. Потом летит, как стрела и реакция на газ мгновенная.
Засёк ещё, что с бензобака чуть сочится бензин. Снял в праздники бак - насквозь ржавые трубочки из бензонасоса. Срезал, высверлил, вставил толстые медные от Волги, развальцевал, залил оловом дырки - всё сухо. Буду как-нибудь проверять, в этом ли было дело (низкое давление создавалось видимо + нештатная работа бензонасоса - может попортился).Ууууф блин
По другим возможным причинам отписался выше - в книжках по диагностике такой глюк часто встречается - надо всё проверять.
По кодам H20A ссылок не знаю, но есть мануал автодатовский - могу сосканировать, если надо.
Книга у меня тоже такая есть. Наверное я ее не внимательно смотрел но там я нашел только диагностику автомата. Завтра посмотрю внимательней.
Еще вопрос. Как определить забит катализатор или нет не разбирая его? Существуют какие нибудь народные методы?
Из книжки по диагностике (по материалам http://www.autodata.ru)-
1 Запуск и газ до упора - если медл.рост оборотов до 2-3т и дальше ни в какую - или катализатор в полурабочем сост., или бензонасос.
2 Выкрутить одну свечку и запуск - если заведётся - катализатор забит.
3 Полностью забит, если заводится + газы не идут + глохнет, или не заводится.
1 Запуск и газ до упора - если медл.рост оборотов до 2-3т и дальше ни в какую - или катализатор в полурабочем сост., или бензонасос.
2 Выкрутить одну свечку и запуск - если заведётся - катализатор забит.
3 Полностью забит, если заводится + газы не идут + глохнет, или не заводится.
Про сниженые максимальные обороты я слышил. А вот фокуса с выкручиванию свечи не понял. Ведь двигатель без одного цилиндра и так будет работать. Поясни пожалуйста.
Много статей по инж. системам на autodata.ru + форумы по диагностике + поиск здесь помогает + japancar.pp.ru.:thumbsup:
Вот про свечку с autodata.ru:
Двигатель с трудом набирает даже 2000 оборотов…
Обратите внимание на катализатор. Возможно, что он «забивается» или уже «забит». Данное утверждение можно проверить таким способом: выкрутить одну свечу и попробовать завести двигатель и «прогазовать». Если катализатор «забит», но при выкрученной свече двигатель сравнительно «резво» набирает обороты, то откручивайте и выбивайте его...Или замените. Новый стоит около $250
Про мощность c http://japancar.pp.ru/info/097.shtml:
Иногда, при ремонте, у очередного клиента возникает такой вопрос: "Мне в разных мастерских проверили все, чуть ли не весь двигатель разобрали, а он как "троил", так и "троит" и не хочет ехать". В нашей практике ремонта тоже возникают вопросы, что некоторые машины устойчиво работают на холостых оборотах, а вот при резком ускорении создается такое впечатление, что машина "упирается в стенку" или, говоря так же образно - "ее что-то тянет за зад"... Особенно это ощущается при трогании с места. Конечно, во всех этих ситуациях, нельзя говорить однозначно о той или иной причине. Потому что следствие может быть внешне похожим, а причины - разные. Но раз мы решили поговорить об инжекторах, тогда и перейдем к ним ...
Так как я считаю, что в любой работе надо начинать с более простого, а значит и более дешевого для клиента, то в первую очередь необходимо проверить правильность работы системы зажигания (это свечи, бронепровода, правильность установки угла опережения зажигания). Об этом уже много говорилось. Если при устранении всех недостатков в работе системы зажигания проблема осталась (хотя чаще бывает, что двигатель начинает работать более уверенно), мы приступаем к проверке инжекторов. ...
Вот про свечку с autodata.ru:
Двигатель с трудом набирает даже 2000 оборотов…
Обратите внимание на катализатор. Возможно, что он «забивается» или уже «забит». Данное утверждение можно проверить таким способом: выкрутить одну свечу и попробовать завести двигатель и «прогазовать». Если катализатор «забит», но при выкрученной свече двигатель сравнительно «резво» набирает обороты, то откручивайте и выбивайте его...Или замените. Новый стоит около $250
Про мощность c http://japancar.pp.ru/info/097.shtml:
Иногда, при ремонте, у очередного клиента возникает такой вопрос: "Мне в разных мастерских проверили все, чуть ли не весь двигатель разобрали, а он как "троил", так и "троит" и не хочет ехать". В нашей практике ремонта тоже возникают вопросы, что некоторые машины устойчиво работают на холостых оборотах, а вот при резком ускорении создается такое впечатление, что машина "упирается в стенку" или, говоря так же образно - "ее что-то тянет за зад"... Особенно это ощущается при трогании с места. Конечно, во всех этих ситуациях, нельзя говорить однозначно о той или иной причине. Потому что следствие может быть внешне похожим, а причины - разные. Но раз мы решили поговорить об инжекторах, тогда и перейдем к ним ...
Так как я считаю, что в любой работе надо начинать с более простого, а значит и более дешевого для клиента, то в первую очередь необходимо проверить правильность работы системы зажигания (это свечи, бронепровода, правильность установки угла опережения зажигания). Об этом уже много говорилось. Если при устранении всех недостатков в работе системы зажигания проблема осталась (хотя чаще бывает, что двигатель начинает работать более уверенно), мы приступаем к проверке инжекторов. ...
Жаль что автомобиль разобрат (жду запчасть на грм), а то бы начал бы детальную проверку всех систем. Еще вопрос по катализатору? Если он забит, то можно ли его просто и без последствий для двигателя удалить (не беря в счет его прямое назначение) ?
А что делать с датчиком температуры ? Он же начнет показывать перегрев, даст команду не комп что бедная смесь. И фиг его знает что там придумает комп.
По симптомам катализатор ни при чём - есть же нормальный разгон. Скорее всего топливные дела - насос, регулятор давления или зажигание - распределитель, свечи, провода.
Манометр бы нужен, вакууммер и стробоскоп - можно будет продиагностироваться в движении.
Манометр бы нужен, вакууммер и стробоскоп - можно будет продиагностироваться в движении.
Да, еще бы какова ни будь, профессора по двигателям рядом посадить с осциллографом. И результаты в институт отправить. 
Да у нас простейшие движки с минимумом наворотов + самодиагностика+высокое качество комплектующих.
Вот движки супер авто - это да - тут нужны профессора с ноутбуками.
Поэтому у нас простейшие измерения часто сразу дадут ответ - я как раз разорился на топливомер и вакууммер - 600р за всё.
Подумываю и о переносном осциллографе - никакой мотор-тестер не нужен будет.
Потеплееет, буду изучать движок - чего-то временами шумел бензонасос (должно быть не слышно) и провальчик бывал неприятный при разгоне. А ремень ГРМ с натяжителем сразу купил, но менять не стал пока - без причин лечиться не стоит.
Сам разберёшься по мануалу - и экономия на сервисах, и в дороге знания не помешают, мне так каэтса.Ууууф блин
Вот движки супер авто - это да - тут нужны профессора с ноутбуками.
Поэтому у нас простейшие измерения часто сразу дадут ответ - я как раз разорился на топливомер и вакууммер - 600р за всё.
Подумываю и о переносном осциллографе - никакой мотор-тестер не нужен будет.
Потеплееет, буду изучать движок - чего-то временами шумел бензонасос (должно быть не слышно) и провальчик бывал неприятный при разгоне. А ремень ГРМ с натяжителем сразу купил, но менять не стал пока - без причин лечиться не стоит.
Сам разберёшься по мануалу - и экономия на сервисах, и в дороге знания не помешают, мне так каэтса.Ууууф блин
Совершенно согласен. Дело в том что, для меня этот двигатель пока не изучен, тем более не когда не имел дело с V6. Поэтому и кажется что он сложный. Вопрос про термодатчик в катализаторе еще открыт.