Течь ГУР

[bubsik]

Дигностика показывает,трещина в трубке, которая идет обратно в бачок(длинная такая, вдоль нижней части радиатора). Кто сталкивался, что лучше сделать?
Запаять, поменять на новую(или на б/у), или попытаться затолкать туда подходящую трубку от чего-то другого?

 

[МехаНик]

Если я правильно понял, течет радиатор ГУРа (для справки - та трубка, которая идет вдоль нижней части радиаторов называется радиатором ГУРа). Тут, к сожалению, рецепт один - менять, вернее их два:
1. менять радиатор ГУРа
2. бесконечно доливать декстрон в ГУР
Паять малоэффективно. Менять на б/у можно, только осторожно - внимательно проверьте деталь на предмет коррозии. Наиболее эффективный и , соответственно, самый дорогостоящий - заменить на новую.
P.S. Быстрый выход из сторя радиатора ГУРа обусловлен эксплуатацией а/м в условиях русской зимы - соль с водой, летящая из-под колес оседает на трубке и она начинает корродировать со страшной силой...в результате выход из строя.

 

[bubsik]

Если я правильно понял, течет радиатор ГУРа (для справки - та трубка, которая идет вдоль нижней части радиаторов называется радиатором ГУРа). Тут, к сожалению, рецепт один - менять, вернее их два:
1. менять радиатор ГУРа
2. бесконечно доливать декстрон в ГУР
Паять малоэффективно. Менять на б/у можно, только осторожно - внимательно проверьте деталь на предмет коррозии. Наиболее эффективный и , соответственно, самый дорогостоящий - заменить на новую.
P.S. Быстрый выход из сторя радиатора ГУРа обусловлен эксплуатацией а/м в условиях русской зимы - соль с водой, летящая из-под колес оседает на трубке и она начинает корродировать со страшной силой...в результате выход из строя.

В том то и дело, что еще морозов не было,да и автомобиль пригнан в октябре и стоит в гараже(не мерзнет).А трещина в таком месте, близко к резиновому шлангу, может, этот отрезок отрезать, и шланг резиновый заменить на более длинный?

 

[МехаНик]

Течь то в стандартном месте. Т.к. течет обычно в местах соединения с резиновыми шлангами или в местах креплений. Относительно того, что только пригнали - дык не новую же гнали, машинке то 4-й годик пошел...в Японии тоже дожди идут и соль там в атмосфере присутствует (хоть и натуральная). Можно, конечно, попробовать обрезать трубку и попытаться подобрать более длинный шланг, но я этим не занимался...так что дать дельного совета по подбору шланга не смогу Мож у кого из собратьев по модели и есть такой опыт - я бы спросил у Xsen или Илья11...

 

[attorney]

У меня похожий случай: течь на изгибе "обратки". Замена с работой стоила бы более 7000 р. Разрезал трубку в месте течи, вставил резиновую маслостойкую, обжал. Цена ремонта около 600 р., езжу уже 3 месяца, течи нет, и не будет.

 

[Gricha]

Дигностика показывает,трещина в трубке, которая идет обратно в бачок(длинная такая, вдоль нижней части радиатора). Кто сталкивался, что лучше сделать?
Запаять, поменять на новую(или на б/у), или попытаться затолкать туда подходящую трубку от чего-то другого?

Такая «беда» часто случается на ГВ. Всё очёнь просто. Снимаете трубку – 3 болтика на 10,
2 хомута. Находите мастерскую, кто занимается сваркой, а дальше как легче отремонтировать: можно вварить кусок трубки, можно просто заварить её. Желательно, что бы концы трубки (развальцованные) остались на своем месте. Дальше всё в обратном порядке. Главное долить масло в ГУР.

 

[830]

похожая ситуация:
http://www.gidromaster.ru/vopros-otvet/#q32

 

[bubsik]

Вроде как, починил.
Поехал к знакомому мастеру, тот отпилил участок аллюм.трубки с трещиной,в результате шланг пришлось чуть более длинный поставить.
И вот почему(предположительно) прохудилась трубка:возле одного колена она была закреплена хомутом, под который был подложен кусочек поролона(накапливающего влагу), в результате чего трубка могла окислиться и прогнить.
Кстати, проверяли в бочке с водой, трещина действительно имеет место быть.
Новая трубка стоит 2200 руб.(2 недели на заказ)
Ремонт обошолся в 700 руб.+300 руб. в сервисе за то, что загнали на подъемник и нашли течь.

 

[БМаксимВ]

Постигла меня та же беда. Скажите можно ли ездить с данной патологией? Т.е. жидкость постоянно вытекает и уровень ее постоянно низкий

 

[Самурай]

а я для начала поглубже шланг натянул(текло возле него), течь перестало, но буду ставить просто медную трубку. новая родная трубка в Экзисте около 3000, а б/у нах...

 

[БМаксимВ]

Коллеги, кто менял трубку, бампер снимать надо?

 

[Самурай]

мне не пришлось

 

[FORB1970]

У меня тоже потекла 1 год назад. Заморачиваться не стал, не снимал трубку. Аккуратно откачал жидкость из нее, отсоединил и поставил резиновый патрубок. Так и езжу без радиатора и не скажу что жидкость стала сильно нагреваеться.

 

[Самурай]

а как ты сможешь это заметить?

 

[FORB1970]

Термометр в руки и действуй согласно руководству по эксплуатации... Скажу одно, этот радиатор - "понты". Не от первого мастера это слышу и сам убедился. Согласен, для критичных условий эксплуатации ГУРа может он и необходим.

 

[Самурай]

ну, каждому своё!
если по твоему, щепетильные и скупые японцы, тем более Сузуки, ставят такие понты...
ну-ну...
и ещё интересно, куда ты там градусник пхаешь

 

[FORB1970]

Рабочая жидкость в ГУРе нагревается при интенсивном повороте руля, причем из одного крайнего положения в другое. Это - частая кратковременная парковка, объезды в пробках и т.д. Причем, чтобы кусок алюминия длиной с 1 м эффективно охладил жидкость, его нужно еще и обдуть встречным потоком воздуха, т.е. проехаться на скорости. У кого режим езды подобный, то согласен, трубка нужна, но я так не езжу. Температуру можно проверить сразу после подобной езды, открываем крышку бачка и вставляем термометр. Норма 50-60 градусов.

 

[Ptizelov]

Насос ГУР прокачивает жидкость (и греется) всегда. Согласен, что при прямолинейном движении нагрузка низкая , но она есть . Сразу после хорошего трассового пробега (обороты насоса растут вместе с оборотами двигателя) по жаре , зачастую чувствуется "прикусывание" (нехватка производительности насоса) руля при интенсивном маневрировании .
Не претендуя на истину , из своего опыта могу заметить , что на авто с полноценными радиаторами ГУР течи реек/насосов очень редки . Уплотнениям , уже и так не слишком молодым , легче работать в теплом масле , нежели в горячем. Трубка в качестве радиатора , конечно не фонтан , но немного увеличенное (по отношению к шлангу) внутреннее сечение снижает скорость потока , а "карлсон" даже на стоящей машине обеспечивает небольшой обдув .

 

[FORB1970]

Немного уточню.

Насос ГУР прокачивает жидкость (и греется) всегда.

Нагрев жидкости происходит не от нагрева насоса ГУР. Жидкость нагревается согласно Закона Шарля (физика, не помню какой класс, см. формулу). При повороте руля в контуре "насос-рейка" увеличивается давление (на наших моделях до 8350 кПа). Т.к. отношение P (давления) к T (температуре) должно быть постоянным, то и температура тоже увеличивается! На прямых участках насос качает в "холостую" и давление в контуре не более 1000 кПа (и минимальная температура соответственно). Скажу более, если повернуть руль и зафиксировать его (например на 45 градусов) и ездить "по кругу" - давление и температура тоже не будут увеличиваться! Таково устройство ГУРа.

Уплотнениям , уже и так не слишком молодым , легче работать в теплом масле , нежели в горячем.

А по моему опыту (отреставрировал не одну рейку) наиболее частые причины течи:
- езда с порваным пыльником рулевой рейки (попадает грязь, песок и царапают рейку)
- естественный длительный износ зеркала рейки
- износ фторопластовой втулки

А сальники японцы делают очень качественные и они ращитаны на высокое давление и температуру!

 

[Ptizelov]

Давайте тогда вспомним и физику 8-го класса , а именно "опыт Джоуля" . Даже при простом перемешивании жидкости выделяется тепло , при интенсивном (в самом насосе) - немалое количество. Закон сохранения энергии , однако!
Как Вы думаете , что будет с T если в V поместить перемешивающее устройство ? Одна из серьезных проблем нефтеперекачки - повышение температуры в самом (и после) насосе... Если система замкнута (теплоизолирована) , выброс энергии (тепла) всего в несколько раз меньше подведенной энергии (потери двигателя на вращение шкива насоса). Это очень заметно при небольших количествах (наш вариант) жидкости.
А про - езда с порваным пыльником рулевой рейки (попадает грязь, песок и царапают рейку)
- естественный длительный износ зеркала рейки
- износ фторопластовой втулки - конечно же согласен .
Просто поделился своими наблюдениями , причем не только о японских (недолюбливаю я их) авто ...
Кстати, у фторопласта резко повышается "текучесть" после 50-60 градусов , любой уплотнитель быстрее изнашивается при повышении температуры , ну а смазывающие свойства любой жидкости падают.

 

[FORB1970]

Даже при простом перемешивании жидкости выделяется тепло , при интенсивном (в самом насосе) - немалое количество. Закон сохранения энергии , однако! Как Вы думаете , что будет с T если в V поместить перемешивающее устройство ?

Пока выглядит как бред. Аргументируй формулами. Это же до каких оборотов нужно раскрутить "миксер" чтобы нагреть масло (хотя бы) градусов на 20-30????? Более того, я даже допускаю что на практике Т насоса будет больше чем Т жидкости, т.к. он закреплен на блоке и нагрев самого двигателя будет ему передаваться.

Одна из серьезных проблем нефтеперекачки - повышение температуры в самом (и после) насосе... Если система замкнута (теплоизолирована) , выброс энергии (тепла) всего в несколько раз меньше подведенной энергии (потери двигателя на вращение шкива насоса).

Тоже мне, сравнил насосы. В подобных насосах устанавливается специальная защита (термо-датчики) от перегрева подшипников. Именно они перегреваются, когда выходят из строя или когда насос качает на "сухую".

Кстати, у фторопласта резко повышается "текучесть" после 50-60 градусов ,

Тоже бред. Посмотри в любом справочнике Т плавления фторопласта. Гарантирую - начиная от 200 градусов минимум.

 

[Ptizelov]

Для начала, давайте все таки на "Вы" - я ведь с Вами даже за руку еще не здоровался , и уберем из диалога жесткие термины типа "бред" и все такое - я же Вас ни в чем не убеждаю - я просто привел факты ( http://maxpark.com/community/191/content/1696097 , на масле все более очевидно) и свое мнение...
Ни формул , ни графика для АТФ я найти не смог , буду благодарен , если Вы найдете и разрушите мои убеждения и тактильные ощущения."Миксер" (насос) на трассе раскручивается до 4-6 тыс об в мин и зазоры в нем гораздо меньшие , нежели в блендере... Так как агрегат (насос в том числе) с КПД равным единице еще не изобрели, а разница с этой единицей в 99% случаев уходит в теплоту , пока останусь при своем мнении.
На прогревающейся в мороз , стоящей с колесами "прямо" машине жидкость ГУР согревается достаточно быстро.
Фторопласт , в отличии от того же капролона , обладает повышенной текучестью - способностью "плыть" под нагрузкой (про температуру плавления я вообще не упоминал) и эта способность становится выше при повышении температуры. Я еще при вытачивании пресловутой "правой втулки" запарился ловить точный размер - плывет под резцом на любых оборотах . Когда проверил его размеры при -20 и +60 , вообще на него плюнул и сделал из капролона.

 

[FORB1970]

Для начала, давайте все таки на "Вы" - я ведь с Вами даже за руку еще не здоровался

Согласен. Перепутал с Самураем, он первый термин "Ты" употребил.

На прогревающейся в мороз , стоящей с колесами "прямо" машине жидкость ГУР согревается достаточно быстро.

Уже писал, может греться от двигателя, он на нем закреплен.

"Миксер" (насос) на трассе раскручивается до 4-6 тыс об в мин и зазоры в нем гораздо меньшие , нежели в блендере... Так как агрегат (насос в том числе) с КПД равным единице еще не изобрели, а разница с этой единицей в 99% случаев уходит в теплоту , пока останусь при своем мнении.

Следуя Вашей логике, насос системы охлаждения (помпа) своей крыльчаткой будет разогревать тосол до тех же 50-60 градусов? Кстати, у него будут аналогичные обороты (4-6), т.к. оба на коленвал завязаны ремнями. Далее, на выходе из двигателя имеем Т тосола 80-90, значит движок со своими 6-ю поршнями отдает тосолу всего 30 градусов ????? Это даже МЕНЬШЕ чем крыльчатка помпы нагревает тосол ????? Но, согласитесь, что-то не "вяжется"!

Я еще при вытачивании пресловутой "правой втулки" запарился ловить точный размер - плывет под резцом на любых оборотах .

Я пошел дальше, подбирал оригинальную тоетовскую втулку, оригинальный сальник и переделывал гайку крепления. Гемороя больше, но, думаю, надежнее.

 

[Ptizelov]

Следуя Вашей логике, насос системы охлаждения (помпа) своей крыльчаткой будет разогревать тосол до тех же 50-60 градусов? Кстати, у него будут аналогичные обороты (4-6), т.к. оба на коленвал завязаны ремнями. Далее, на выходе из двигателя имеем Т тосола 80-90, значит движок со своими 6-ю поршнями отдает тосолу всего 30 градусов ????? Это даже МЕНЬШЕ чем крыльчатка помпы нагревает тосол ????? Но, согласитесь, что-то не "вяжется"!

Ну зачем же утрировать (я про тридцать градусов) ?
Физику , пока, еще никому обойти не удалось . То что насос (роторный в особенности , у нас же роторный?) при перекачке (даже при минимальном перепаде давления , т.е на прямике) греет жидкость - это факт . Причем , этому факту наплевать на начальную температуру процесса . Если насос теплый/горячий - процесс все равно , хоть немного, но приподнимет температуру жидкости . Правда , при повышении температуры падает вязкость жидкости , и ,соответственно , сам эффект - но он есть.
Если же говорить о теории , то та же крыльчатка помпы (если крутить ее от внешнего источника) согреет полностью теплоизолированный заглушенный двигатель - вопрос оборотов и времени .
В процессе прогрева дизельных авто (их вообще хрен согреешь на месте) обращал внимание , что насос ГУР заметно теплее двигателя .
Ну , хватит теоретизировать .
Все автомобили с ГУР , в той или иной мере , снабжены охладителем . Чем выше производительность насоса , тем большую площадь теплоотдачи закладывают констукторы. Вот , например, американский подход к охладителю (поз №18) автомобиля , основная ипостась которого - длинные "прямики" : http://catalogs.forceauto.ru/chrysl...8YXJ0PT0wNzExOTAwcD83cT98fGltZz09aTIxNzg4MDk= . Вот охладитель Карины Е : http://www.japancats.ru/Toyota/Part...2c0&Unit=e04c9367-a692-4646-b5c1-61ad3df32ff3 . Вот ,вроде, никому не нужная петля обратки на Селике : http://www.japancats.ru/Toyota/Part...fdd&Unit=07df689d-b0b8-43a7-a515-663fb4610b36 .
Поэтому , учитывая то что Вы занимаетесь реанимацией реек , фразу

Скажу одно, этот радиатор - "понты".

можно расценить , как попытку расширения клиентской базы (шутка :grin.

 

[FORB1970]

Я не просто сказал "понты" по теме, а показал на своем личном примере что уже как год езжу без трубки охлаждения. И ничего, полет нормальный. Рейка не потекла, температуру контролировал согласно тех. описания. Правда, добавлю, что все уплотнения в ней перепакованы, т.е. новые.

А что полезного эта инфа дает для других владельцев?

- доказано на практике что в случае крайней необходимости можно поездить немного и без этой трубки
- при "щадящих" условиях эксплуатации ГУРа можно и много поездить.
- для владельцев "хожанных" реек риск такой эксплуатации, конечно, повышается.

Думаю, и Вам бы следовало ограничиться лишь одной, единственно полезной на мой взгляд для этой темы, фразой

...из своего опыта могу заметить , что на авто с полноценными радиаторами ГУР течи реек/насосов очень редки . Уплотнениям , уже и так не слишком молодым , легче работать в теплом масле , нежели в горячем...

А все остальное так... наверное нам просто поговорить захотелось...

 

[Gfun]

Постигла таже участь на XL-7. Подскажите может течь шланг? Или все-таки это трубка? Просто не разбирался еще. Мастер предварительно посмотрел сказал -меняй шланг. Я настроился купить медную трубку 9,52 3/8 и сделать из нее, стоимость 200 руб/метр (планирую брать 3 метра).
Оригинал 49220-52D50 по стоимости 4600 руб.
Если поменять шланг дополнительно к медной трубке, то какой шланг лучше купить?
Заранее спасибо за подсказку1

 

[Traxtarist]

У меня появился свич на этом радиаторе гур лет 8 назад. Обезжирил, разрезал вдоль кусок шланга внутренним диаметром 10мм, намазал обильно поксиполом внутри шланга, одел на трубку и обжал парой хомутов. Больше не тек. В этом году по случаю заменил на медную трубку. Трубку набиваешь песком и гнешь руками по образцу. Если смотреть на машину спереди, то в щели бампера справа трубка начинает подниматься вверх и соприкасается с поролоном. В поролоне скапливается вода в этом месте и трубка прогнивает. У меня так было.

 

[Gfun]

Подскажите кто менял трубку ГУР, там бампер снимать? И каким образом определить что течет трубка?
Мастер у меня не поверил что может прогнить алюминиевая трубка, поменяли шланг. Уровень масла пока держится.[DOUBLEPOST=1545942712,1545717615][/DOUBLEPOST]Течет сильно... Надо снимать трубку. Мастер все равно говорит что это шланг)))

 

[nikon]

Подскажите кто менял трубку ГУР, там бампер снимать? И каким образом определить что течет трубка?
Мастер у меня не поверил что может прогнить алюминиевая трубка, поменяли шланг. Уровень масла пока держится.[DOUBLEPOST=1545942712,1545717615][/DOUBLEPOST]Течет сильно... Надо снимать трубку. Мастер все равно говорит что это шланг)))

Трубка ГУР на XL-7 -это болезнь...

 

[Gfun]

nikon, есть смысл брать новую? Цена подросла - 5200.
Хочется сделать, а за медной трубой ехать - это около 200 км., потеря времени дополнительно. А так есть вариант - 9,52 3/8 цена 200 руб/метр
Дальше, думаю, будет интереснее, даже не на трубку ГУР