Разбираемся с лямбда-зондами

[nix13]

Внимание! Все написанное ниже - относится к двигателю G13BB и соответственно, его мозгам.

Ситуэйшен - изредка загорается чек энджин, при проверке пишется превышение допустимых пределов отклонения работы катализатора, пробег за 160 т.к. и это не удивительно.
Смысла бороться за экологию не увидел, решил заняться обманкой для 2-го кислородного датчика, он же - лямбда-зонд.
Теми же средствами через диагностический разъём было выяснено, что:
1. Первый, верхний, до катализатора кислородный датчик абсолютно исправен
2. Второй ведет себя странно... на нём все время стабильно 1,27 вольта...
Мну дружит с электроникой - пришло время разобраться, что к чему!

Для начала датчик был извлечен из авто, провода перерезаны напополам и на провода от разъёма были напаяны:
а) лампочка 12V 5 W на провода подогрева - черные
б) резистор что-то около 1 килоома на синий и белый провода, дабы понять, что происходит.

Вуаля! Кратко:
1. Коп диагностики теперь показывает ровно 0 вольт напряжения на втором лямбда-зонде, которого уже нет.
2. Лампочка подогрева зодна НЕ горит !!

Сую данный девайс уже вместо 1-го лямбда-зонда, завожу машину (да-да... заводится!) - гампочка горит! Загорается, кстати, только именно когда заводишь мотор - просто вставить и повернуть ключ зажигания - мало.

Под подозрение сразу подпадают цепи нагрева второго лямбда-зонда, но не спешите радоваться. Не все так просто.

Короче на двигателе G13BB, (а также на каком-то 1литровом если верить схемам) запитка подогрева лямбда-зондов производится так:
1. +12 вольт у них общий и идет с цепи реле включения зажигания, то есть +12 подается на подогрев при всяком включении зажигания;
2. А вот минуса подогрева вовсе не закорачиваются на корпус ,как этого можно было бы ожидать. Нет. Они оба раздельно уходят на свои раздельные выводы ЭБУ мотора, в мозги его то есть.

Добавлю также, что раз уж мну полезло в мозги и отсоединило разъёмы, все 4 провода от нижнего кислородного датчика были тщательно прозвонены - и как оказалось, здесь было все в идеале, в норме, ни обрвов, ни закорачиваний между собой... Сделать это надо было обязательно чтобы двигаться дальше.

Каков промежуточный итог.
Возникла непонятность. Если пока не рассматривать вариант того что в ЭБУ накрылся транзистор, выдающий желаемую "массу" для подогрева второго лябда-зонда, то выходит достаточно стройная теория того, что на моторе G13BB мозги проверяют состояние каталитического коллектора крайне изредка, не расходуюя электричество на постоянный подогрев второго лябда-зонда, и включая этот подогрев лишь в момент когда ЭБУ приспичит проверить катализатор.

Кто что может сказать по данному вопросу - это так?
Работает ли у вас нагрев 2-го лябда-зонда постоянно , или же нет?

У кого какие показания по компьютерной диагностике напряжения на этом втором лямбда-зонде?

 

[nix13]

(в пользу теории о том, что катализатор проверяется редко служит то, что у меня вовсе не загорелся чек энджин после того как я позаводил мотор без подключенного второго лямбда-зонда. Есть подозрение, что ЭБУ делает проверку раз в несколько сот километров. Но было бы интересно получить инфу от тех, кто тоже сам разбирался с этим вопросом. Попутно сообщаю, что не добившись однозначных результатов изучения вопроса, я спаял и поставил грамотную обманку на второй лябда-зонд, в крайнем случае, если тут никто не может сказать чего-то определенного, то в течении пары недель станет ясно, исчезла ли проблема или нет, и если исчезнет это тоже будет косвенно свидетельстовать в пользу версии о редком периодическом режиме проверки состояния катализатора. )

 

[leykin]

а можно подключить подогрев лямбды в обход ЭБУ, на зажигание просто, а сигнальные оставить на месте?
как вариант просто.
И кстати попутный вопрос, менял на днях первую лямбду, ставил от калины, так вот, цветосхема отличается... на подогрев-то понятно, а сигнальные были другие (вместо синий и белый, был черный и серый), подключил интуитивно, все вроде работает, ошибку не выдает. Собственно вопрос, есть разница в сигнальных проводах (я подключил синий к черному, а белый к серому)?

 

[nix13]

Вы угадали!!! Синий и чёрный в обоих вариантах - это сигнальный провод, точнее, это + (плюсовой) провод от по сути дела, гальванического топливного элемента, коим и является лямбда-зонд. А белый или серый - просто идут на корпус (по идее, а де-факто, у нас - в схему ЭБУ, где вероятно, и идут либо на корпус либо на второй вход дифференциального усилителя...)
Важно знать что: по очень серьезному ИМХО, перепутав местами + и - вы ничего не сожжете, потому что ток выдает этот топливный элемент очень скромный, менее 1 миллиампера, а при такой хилой мощности спалить чего-то практически нереально. Провода подогрева вообще можно тыкать как угодно, это обычный ТЭН, электрически изолированный (более сотен мегаом) от сигнальной части датчика.
Мне вот тоже кстати, не мешало бы первый лябда-зонд поменять, а то ИМХО он еще слишком похож на оригинальный с завода, а машине 10 лет. Только вот одно надо сделать - съездить на замер выхлопа. А то глядишь, и топлива поменьше жрать будет, и резвость повысится.
--------
Внимание!
Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить - кажется, обманка - сработала!!
теперь важная инфа - как мозги G13BB проверяют катализатор. вышло случайно - еду я на затяжной подъем, а там еще знак 40, и поэтому смотрю на шиток приборов. И тут вижу как это делается. С интервалом секунд в 30, лампочка "check engine" загорается 2 раза примерно всего на полсекунды, и тухнет.
Вот оно как! Данные со второй лябды проверяются 2 раза, кратковременно, (хотя и думаю - нагрев включен был на заметно большее время и заранее), раз в несколько сот километров - на одометре высвечивалось какое-то совсем уж некруглое число.
Да уж, такое ни в одном сервисном мануале не прочитаешь ведь... будем теперь знать!