Отчёт о капремонте передней подвески и кое-чего ещё

Тема в разделе "Baleno, Esteem, Cultus", создана пользователем Dusty Miller, 12 фев 2006.

  1. Dusty Miller
    Оффлайн

    Dusty Miller

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    4
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Москва
    Заранее сорри, что так много букв))

    Как-то раз, летом лопнул у меня правый трос ручника. Проездил так полгода, а в новогодние праздники решил поменять, ибо времени вагон, а делать особо нечего. Купил тросик, приехал на работу, подвесил машину на подъёмнике и с удивлением понял, что трос мне выдали не тот! После штудирования мануала выяснилось, что трос этот для версии 1.3 или 1.6, т.е. для барабанных тормозов. Позже люли магазину были отвешены, трос возвращён и заказан новый, который был благополучно установлен. Самым трудоёмким в данной процедуре было пропихивание тросика под ковриком в салоне, а также спиливание намертво прикипевшего штифта, который этот трос крепит к тормозному механизму (для 1.3/1.6 собратьев спиливание не актуально, т.к. трос просто цепляется внутри барабана как на ВАЗах). Вместо штифта поставил подходящий по диаметру болтик с самоконтрящейся гайкой, и стало мне щастье)
    Но сейчас речь не об этом. В один из перекуров во время установки пресловутого троса, я решил посмотреть, что же так гремит на неровностях в передней подвеске. Результат, в принципе, был предсказуем – напрочь разбитые шаровые. Диагностируется это обстоятельство легко: вывешивается колесо, напарник начинает поворачивать его в разных плоскостях, а сам в это время с фонариком или переноской смотришь на шаровые. В моём случае люфт был просто неприличным.
    Очередное штудирование мануала принесло радостную весть, что шаровые на Балене несъёмные, и меняются только с рычагом. Что ж, рычаги, так рычаги, подумал я и полез в инет. Краткий ликбез по запчастям – в конце отчёта, а пока скажу вот ещё что: раз уж снимать рычаги, я решил обновить и всё остальное по максимуму, а поэтому заказал помимо рычагов в сборе с сайлентами ещё и стойки стабилизатора (косточки), втулки стабилизатора, подшипники стоек, амортизаторы и пружины. Рулевые наконечники брать не стал, т.к. субъективно они ещё вполне живые.
    И вот, все запчасти есть, наступил ремонт.

    День первый.
    Если процедура интересна общественности, пишите сюда, я её подробно изложу. Всё просто до безобразия. Было просто до безобразия, пока мы не сломали один из болтов крепления стабилизатора к подрамнику. Весело так сломали его пневмогайковёртом). Остальные болты стали крутить воротком. Сломали ещё один болт, только на этот раз слева.
    Попытались высверлить – хрен. Прикипели намертво. Стали заново нарезать резьбу, - сломали метчик. Стало грустно. Грустно потому, что гайки, в которые вворачиваются эти болты, вварены в подрамник изнутри, а подрамник сварен из двух штампованных частей, так что доступ к этим самым гайкам отсутствует напрочь. Где-то полдня придумывали способы как всё исправить, - не придумали.

    День второй.
    Решили забить пока на стабилизатор и поменять рычаги. Один сняли на ура, второй тоже хорошо пошёл, но… Сломали очередной болт. Болт крепления сайлентблока к подрамнику. Если смотреть на машину спереди, то дальние от наблюдателя сайленты передних рычагов прижимаются к подрамнику эдакой полукруглой стальной скобкой. Вот один из болтов этой скобки был благополучно свёрнут. Подумав, нашли решение проблемы – надо снять подрамник, вырезать в нём сверху окна, срубить гайки и вварить новые. С горя забили на всё это, разобрали стойки, собрали новые, сняли подрамник и поехали домой.

    День третий.
    Третьим днём был понедельник, пришли на работу цеховые умельцы, кому мы и поплакались в жилетку. Те сказали: «фигня, сейчас всё будет в лучшем виде!». Через 30 минут на слегка подрихтованные (вогнутые внутрь подрамника) молотком места были вварены: вместо гаек стабилизатора болты, а вместо гайки рычага новая гайка. Всё это было вварено снаружи, резать окна в подрамнике не пришлось.
    Вечером вся подвеска была собрано за 2 с половиной часа. Единственной проблемой стало то, что задние сайлентблоки были напрессованы на рычаги не до конца, а один и вовсе задом наперёд. Проблема решилась при помощи пресса за 10 минут.

    Итак, главный вопрос: что же надо делать, чтобы не попасть в аналогичную ситуацию? Как мне кажется, все 3 болта были сломаны из-за того, что их пытались стронуть рывком. Что гайковёртом, что воротком. Остальные болты откручивали плавно-плавно, только воротком с удлинителем. Но знали бы вы, как ёкало сердце, когда мы снимали подрамник;) (поясню, если бы сломались болты крепления подрамника, до гаек бы мы не добрались никаким образом, т.к. они приварены где-то в недрах кузова).
    Посему совет – старые ржавые болты (в моём случае десятилетние) откручивать плавно, без рывков. Перед этим на полчасика замочить все соединения WD-40. Ето обязательно! При устаеновке всего на место смазать болты литолом. Этим сильно облегчится жизнь в случае повторной разборки.

    Резюме.
    Капремонт передней подвески своими силами более чем реален. Затраты времени – один день (это если без форсмажора). Работы выполнялись вдвоём. Одному тоже можно, но сложнее)
    Инструмент – в основном накидные головки. Пару раз требовались рожковые ключи. Для того чтобы разобрать стойки нужен шестигранник и стяжки для пружин. Стяжки подошли жигулёвские. Съёмник для шаровых не нужен. Пассатижи. Пресс, если попадутся такие же рычаги, как у меня))

    Ликбез по запчастям.
    Рычаги Nipparts в кривом сборе с сайлентблоками). Куплены в «Экзисте» по $103 за штуку.
    Амортизаторы Monroe, куплены там же по $78 каждый.
    Упорные подшипники амортизатора Suzuki original, куплены в Vitara.ru по 448 рублей за штуку.
    Втулки стабилизатора Suzuki original куплены там же по 150 рублей за штуку.
    Стойки стабилизатора в сборе (косточки), неоригинал (не помню, как называется изготовитель), куплены там же по 350 рублей за штуку.
    Пружины Suplex. С ними вышла вообще песня! Куплены в Vitara.ru по 1800 рублей за штуку. Когда мне их привезли, уже отпустив курьера, увидел надпись на коробке «rear coil springs», т.е. «задние цилиндрические пружины»!!. Позвонил им, сказали передние. Позвонил другому продавцу, там посмотрели по каталогам, сказали передние, но для 1.3/1.6. Написал письмо производителям (немцы). Ответили через 10 минут (!) – задние. В общем, решили их поставить. Поставили, - передок машины опустился так, что машина стала напоминать зубило)) Плюс колёса встали домиком. В итоге, оставили спереди старые пружины, а эти поставлю потом назад, т.к. задние пружины просели. А мне будет уроком, - надо смотреть, что курьер привозит и тридцать раз проверять, даже если магазин просит VIN им озвучить.

    Итого 2 дня и 1 вечер. 15675 рублей на запчасти. Минус 3600, если не считать пружины. По моему, вполне нормально.

    Надеюсь, кому-нибудь эта инфа пригодится.
    Друзья, не ломайтесь))

    С уважением, Dusty Miller.

    P.S. Если кому интересны подробности и тонкости процедуры замены деталей передней подвески, троса ручника, датчиков АБС, а также применяемость отечественных патрубков системы охлаждения, пишите. Обещаю описать всё кратко и чётко, без словоблудия)
     
    5 пользователям это понравилось.
  2. Загрузка...

    Похожие темы - Отчёт капремонте передней
    1. Astra_vrn
      Ответов:
      1
      Просмотров:
      430
    2. Astra_vrn
      Ответов:
      0
      Просмотров:
      397
    3. ноwый
      Ответов:
      8
      Просмотров:
      502
    4. Jove
      Ответов:
      2
      Просмотров:
      445
    5. Чaкист
      Ответов:
      58
      Просмотров:
      1.141
    6. Егор2
      Ответов:
      0
      Просмотров:
      320

  3. Serg_27rus
    Оффлайн

    Serg_27rus

    Регистрация:
    9 фев 2006
    Сообщения:
    144
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Хабаровск
    Re: Всем привет! Отчёт о капремонте передней подвески и кое-чего ещё ;)

    Хороший отчет и ждем продолжения про "подробности и тонкости процедуры замены деталей передней подвески, троса ручника, датчиков АБС, а также применяемость отечественных патрубков системы охлаждения"
     
  4. Mellnik
    Оффлайн

    Mellnik

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    137
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Белгородская обл.
    Re: Всем привет! Отчёт о капремонте передней подвески и кое-чего ещё ;)

    Да миллер похоже ты все поотламал на передке. Лучшим средством от закисших от времени болтов являеться огонь и вода. В случае с заржавевшими болтами приходит на помощь автоген или в крайнем случае пропановая мини горелка.Греем любой злополучный болтик не обязательно до красна поливаем водой и откручиваем и все будет цело. Ну а где греть нельзя Wd40 можно. А если нет ёё под рукой обычный столовый уксус или элеткролит, мочим тряпочку и прикладываем на место откручивания. Курим сигарету и крутим не ломая болтов. Хороша истина от чего заболел, тем и лечись.(народная мудрость);)
     
  5. Vict
    Оффлайн

    Vict

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    29
    Баллы:
    0
    Re: Всем привет! Отчёт о капремонте передней подвески и кое-чего ещё ;)

    Передние пружины на Култус Вагон 4WD подходят от Toyota Corona, диаметр пружин такой же длина на полвитка больше, мне подобрали вместо старых родных (сильно слабые и просевшие + проставки 2см) б/у от Короны (передние), высота передка осталась такой же но уже без проставок, Короновские пружины более жесткие т.к. она тяжелее чем Култус. Еще поменяли задние, подошли от Карины ЕД (передние), диаметр немного больше родных длина такая же, они еще более жесткие чем передние и короткоходные, думаю надо поискать другие (от Tercell оказались очень редкими).
    Жесткость подвески после этого увеличилась, но это намного лучше чем было раньше (на ямках и буграх пробивало часто до отбойников), теперь нет намека на пробой подвески и на трассе управляемость значительно улучшилась.
    Основной плюс такой замены это цена 600 руб. за каждую пружину.
    стала меньше проседать при загрузке, нет пробоев.
    Минус в городе на неровной дороге стало сильней трясти (Култус и так очень жесткий).
    Иногда на лежачих полицейских стойка срабатывает до конца на вылет.
    Еще заменил стойки Tokiko (как оказалось некачественные) на родные отремонтированные Сузуки.
    Cultus Crescent Wagon 4WD, 1996, Иркутск
     
  6. Сергей
    Онлайн

    Сергей Гость

    Re: Всем привет! Отчёт о капремонте передней подвески и кое-чего ещё ;)

    Озабочен поиском пружин на перед для 1,6 пол.привод. Подскажи где искать лучше.
     
  7. CrazyCYRIX
    Оффлайн

    CrazyCYRIX

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    53
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Москва
    Re: Всем привет! Отчёт о капремонте передней подвески и кое-чего ещё ;)

    У меня тоже так было. Решил проблему при помощи подходящего размера торцевой головки, короткого удлиннителя и молотка.

    А они, разве, не симметричные?
     
  8. Dusty Miller
    Оффлайн

    Dusty Miller

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    4
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Москва
    Дополнение и ответы на вопросы)

    Всем привет! Прошу прощения, что так долго никому не отвечал, итак, по порядку:

    2 Mellnik: Спасибо за совет относительно нагрева болтов, не знал) А насчёт уксуса и прочих ВД-40, скажу вот чего: когда нет доступа непосредственно к резьбовому соединению (а это как раз тот случай, - все резьбы внутри подрамника) – хоть залейся, но не поможет)

    2 Vict: Насчёт пружин - полезная инфа, спасибо!

    2 Сергей: С передними пружинами швах) Наши интернет-продавцы практически некомпетентны в этом вопросе. Поэтому вижу 2 способа:
    1. Искать в нете, 30 раз уточнять, внимательно смотреть при получении. Контактов, к сожалению, не осталось. Навскидку нашёл тут: http://www.avto-klakson.ru. Пружины для Балено делают Suplex, Lesjofors, - можно поискать по названиям.
    2. Воспользоваться методом Vict`а

    2 CrazyCYRIX: На торцах задних сайлентов передних рычагов есть некое подобие стрелок, которые, судя по мануалу, должны быть ориентированны определённым образом.

    По подвеске могу добавить ещё вот что: спереди передние рычаги крепятся болтами М12 с мелким шагом, длину не помню. Причём вкручиваются они в гайку подрамника от силы миллиметров на 9. Под воздействием говен свободный конец резьбы нещадно ржавеет, поэтому при сборке, дабы не мучить гайку, полезно пройти по резьбе плашкой.
    У меня, правда, была несколько другая неприятность – этот самый девятимиллиметровый рабочий участок резьбы на одном из болтов был испорчен. Искать такие же болты было лениво, поэтому был найден отечественный аналог) Связываться с «сырыми» строительными болтами было неохота, поэтому были куплены калёные болты от ВАЗ 2101 Резьба такая же, чуть длиннее, - лечится болгаркой. Вот только не помню, что именно за болты, но, думаю, зная модель тазика, найти их будет несложно.

    2 JAZZ: По порядку:

    1. Ручник.
    Под пластиком между передними сиденьями к рычагу ручника приходят 2 троса, которые заканчиваются цилиндрическими бобышками. Этими бобышками тросы цепляются за пластинку, связанную резьбовой осью с рычагом. Пластинку на оси крепит гайка, при помощи которой происходит регулировка ручника. Своей рубашкой тросы упираются в ограничитель. Идут тросы под ковром, через резиновые крышки выходят на улицу, и заканчиваются в тормозных механизмах. Если ручник закис, для начала надо посмотреть, что именно там не работает, а потом уже думать. Я бы для начала снял пластик между сиденьями и посмотрел как дела обстоят там. Потом разобрал бы задние тормоза (снял барабаны) и оценил ситуацию там. Ну а после этого сам бог велел посмотреть тросы. Если дело в тросах, то цена вопроса 1700 рублей за 2 штуки в «катане» на Бауманской. Только их обязательно надо контролировать, ибо любят привозить не то, что просили). При замене тросов самое неприятное, как мне кажется, это пропихивать их под ковром в салоне. Достаточно муторно. Я долго мучился, пока не привязал к концу троса кусок стальной проволоки и уже ей продел-таки трос.

    2. Датчики АБС.
    Индуктивные. Крепятся к поворотному кулаку. Легко найти при снятом колесе по идущему от датчика проводу. В самом датчике ломаться практически нечему, в подавляющем большинстве виноват провод. Поэтому, для начала, отслеживаем провод от датчика в колёсной нише, ищем место входа в подкапотное пространство, под капотом недалеко от этого места находится разъём. Отсоединяем датчик и меряем его сопротивление тестером. Должно быть в районе 1300 Ом. Если сопротивление бесконечно, начинаем искать обрыв. Снимаем датчик, для чего вытаскиваем разъём с резиновой заглушкой в колёсную нишу, откручиваем 2 болта крепления стальной трубки (в ней проходит провод) к кузову, окручиваем крепление провода к стойке амортизатора, откручиваем болт крепления самого датчика. Болты придётся поискать, т.к. обычно всё покрыто толстым слоем первосортной грязи) Да, болтики эти имеют ещё и шлицы под «плюсовую» отвёртку, но намного удобнее их крутить головкой на 12 (по-моему на 12). Затем вытаскиваем всё это хозяйство на свет. Я обрыв искал следующим образом: прикинув, что раз датчик уже дохлый, то терять особо нечего, я начал понемногу отрезать от провода постепенно приближаясь к датчику. После каждого укорачивания мерил сопротивление и, когда до датчика оставалось сантиметров 5, это самое сопротивление нашёл). Затем просто нарастил провод и припаял обратно разъём. Особое внимание следует уделить соединению проводов. Я сделал так: на хвосты проводов надел термоусадочные трубки, провода спаял, обмазал толстым слоем силиконового герметика и нагрел трубки. Трубки грел от места спайки к краям, поэтому излишки герметика выдавились наружу. Для большей надёжности можно сверху таким же макаром надеть трубку большего диаметра. После установки датчика и подключения разъёма необходимо сбросить ошибку блока АБС, для чего на диагностическом разъёме замкнуть 2 контакта и на 15 секунд включить зажигание. Если нужно, расположение разъёма и контактов потом опишу (есть в мануале).
    Если обрыв не удалось найти, то дело плохо. Внутрь датчика пробраться можно, но этот геморрой не стоит свеч) Проще поискать б/у датчик или наколхозить заменитель) Я где-то читал, что народ после обработки напильником ставит на японцев вменсто датчиков АБС датчики положения коленвала от Волги. В общем, в сети информация есть.

    Удачи!

    СУВЖ, Dusty Miller

    ЗЫ: Будут вопросы, - пишите. Постараюсь отвечать оперативнее.
     
  9. JAZZ
    Оффлайн

    JAZZ

    Регистрация:
    9 мар 2006
    Сообщения:
    20
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Долгопрудный
    Re: Всем привет! Отчёт о капремонте передней подвески и кое-чего ещё ;)

    Спасибо,:thumbsup: за полезную информацию.
     
  10. Dusty Miller
    Оффлайн

    Dusty Miller

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    4
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Москва
    Сброс ошибки блока АБС

    Смотрим под капот, справа от двигателя видим блок предохранителей.

    [​IMG]

    Открыв крышку, находим диагностический разъём, обозначенный на рисунке цифрой 4. Далее при выключенном зажигании проволочкой или проводом замыкаем контакты 2 и 3 (см. рисунок), включаем зажигание на 15 секунд (в мануале написано "не менее чем на 10 секунд"), выключаем зажигание, отсоединяем провод с разъёма.

    СУВЖ, Dusty Miller

    ЗЫ: Где-то здесь была ссылка на мануал, только кто её постил, не помню. Если есть желание, - могу нарезать на болванку. Самовывоз из черёмушек (вечер) или очаково (день).
     
  11. JIN
    Оффлайн

    JIN

    Регистрация:
    26 фев 2006
    Сообщения:
    526
    Баллы:
    0
    Адрес:
    Питер
    Re: Всем привет! Отчёт о капремонте передней подвески и кое-чего ещё ;)

    А вот вопрос возник, что бы поменять рычаги нужно ли вывешивать колеса? т.е это возможно сделать только на подъемнике, или на эстакаде получится? А стойки стабилизатора тоже интересно как менять, вывешивать или нет? =)
     
  12. Worker
    Оффлайн

    Worker

    Регистрация:
    6 фев 2006
    Сообщения:
    406
    Баллы:
    166
    Адрес:
    Иркутск
    Re: Всем привет! Отчёт о капремонте передней подвески и кое-чего ещё ;)

    А кто мешает вместо подъемника домкрат использовать? Кирпичи только не забудь подложить... техника безопасности однако :)