Собираюсь взять вагончика 2000 г.в., 2wd, буду вторым хозяином в России, пробег 51 т.к. (похоже по состоянию авто на честный). Предыдущие хозяева взяли его в конце 2005-го с пробегом 38 т.к. по Японии. Соответственно, все, что они делали за прошедшее время - это замена свечей и два раза замена масла в двигателе (при покупке и на 48 т.к.). Вопрос такой - нужно ли мне будет после покупки париться с заменой ремня и масла в АКПП? И какие регламентные работы еще нужно сделать с такой машинкой?
Несколько вопросов перед покупкой
- Автор темы Genby
- Дата начала
- Отслеживают тему 2
Перед покупкой как минимум снимите нижние обвесы и все колеса - могут быть сюрпризы )))
Сделать это не трудно, за одним покачайте колеса- нет ли люфтов.
Ремня в АКПП нет)) если речь идет о ремне генератора и он не беспокоит (свист при заводке)
можно пока не менять. Есть еще один ремень.
Масло в АКПП если имеет естественный цвет, не пахнет горелым
так же менять не торопитесь, поездите - освойтесь на машине.
Судя по пробегу машина побывала в аварии в японии почти новой,
не поленитесь заехать на подъемник любой мастерской- вопрос полутора сотен рублей.
Сделать это не трудно, за одним покачайте колеса- нет ли люфтов.
Ремня в АКПП нет)) если речь идет о ремне генератора и он не беспокоит (свист при заводке)
можно пока не менять. Есть еще один ремень.
Масло в АКПП если имеет естественный цвет, не пахнет горелым
так же менять не торопитесь, поездите - освойтесь на машине.
Судя по пробегу машина побывала в аварии в японии почти новой,
не поленитесь заехать на подъемник любой мастерской- вопрос полутора сотен рублей.
вагон
Наш человек
- 17 Апрель 2007
- 152
- 8
- 0
- 53
- Езжу на ...
-
Suzuki Wagon R Wide special turbo 1998
Mark II 1997
ВАЗ 2106, 05, 04, 03, 09
На 100% согласен с предыдущим оратором :thumbsup: на подъемник обязательно нужно, пусть тяги, наконечники поглядят, можно и на стенд по подвеске заехать, может придется тормозные колодки, стойки поменять, пружины могут просесть...да мало ли...ну и движок посмотреть на яме, не бежит-не капает ли...так что успеха и удачи!!!PUGACHEV написал(а):
Re: Процедура внешнего осмотра автомобиля
Процедура внешнего осмотра автомобиля
1. Во-первых, машина не должна быть слишком чистой изнутри и снаружи с явными признаками подкраски колесных дисков, пластмассовых деталей и покрышек "ваксой";
2. Если откровенного "фуфла" не обнаружено, то приступаем к осмотру кузова, как самой дорогой "детали" автомобиля. Предварительный осмотр лучше производить при дневном свете и смотреть детали кузова "на отсвет" - это может многое рассказать о судьбе машины. Если увидите белые залысины вдоль загибов металла (на рамках переднего и заднего стекол, на кромках капота/багажника/дверей и т.д.) - скажите сразу хозяину: "До свидания!". Это не просто крашенная - это отвратительно крашенная машина, на которую даже не стоит тратить время. Так же следует поступить, если краска отслаивается. Это бывает не от старости, а от плохой "малярки". Иное дело - сколы и царапинки. Без них подержанная машина быть не может (иначе она заведомо крашенная!). Но они должны быть светлыми и совершенно чистыми, без признаков коррозии и ржавчины;
3. Внимательно осмотрите крылья в задней части колесной арки и вдоль соединения со стойками крыши. Это характерные зоны, наличие коррозии в которых позволяет судить об общем состоянии кузова;
4. Загляните под коврик в багажнике: там не должно быть мастики. Если она там есть, то либо у автомобиля был полоумный хозяин, который налил ее туда на всякий случай, либо багажник замазан после ремонта, чтобы скрыть повреждения;
5. Посмотрите на пороги - ими часто бьются. Кстати, повреждения порогов иногда заклеивают антигравием - и тут поможет тривиальный фокус с завернутым в тряпочку магнитом (тем же способом можно проверить и другие сомнительные места: если дырка или сильная вмятина замазана грунтовкой, то магнит в этом месте отвалиться);
6. Зазоры в стыках деталей кузова должны быть одинаковыми и параллельными;
7. Двери и багажник должны закрываться без усилий;
8. Лобовое стекло не должно иметь сколов, трещин и сильных царапин, которые бывают от зимней эксплуатации плохими щетками по сухому стеклу;
9. Следует также открыть все двери и проверить безрамочные стекла на люфт и перекосы;
10. Работающие омыватели (в том числе и передних фар, если они там есть) - тоже вещь не лишняя;
11. И вообще, все, что может двигаться и включаться - должно двигаться и включаться;
12. Состояние салона - на ваше усмотрение. Естественно, загаженный интерьер не внушает доверия (если хозяева наплевательски относились к салону, то нет и оснований предполагать, что они холили остальные части автомобиля). Однако по большому счету, сиденья можно закрыть чехлами, потолок - заменить, а ковровое покрытие подвергнуть химчистке. Торпеда - тоже не большая проблема, если речь идет об автомобиле, стоимостью более 10 000 долл. Стеклоподемники и омыватели всегда можно заменить, починить и отрегулировать. По сравнению со всем остальным - это копейки;
Процедура внешнего осмотра автомобиля
1. Во-первых, машина не должна быть слишком чистой изнутри и снаружи с явными признаками подкраски колесных дисков, пластмассовых деталей и покрышек "ваксой";
2. Если откровенного "фуфла" не обнаружено, то приступаем к осмотру кузова, как самой дорогой "детали" автомобиля. Предварительный осмотр лучше производить при дневном свете и смотреть детали кузова "на отсвет" - это может многое рассказать о судьбе машины. Если увидите белые залысины вдоль загибов металла (на рамках переднего и заднего стекол, на кромках капота/багажника/дверей и т.д.) - скажите сразу хозяину: "До свидания!". Это не просто крашенная - это отвратительно крашенная машина, на которую даже не стоит тратить время. Так же следует поступить, если краска отслаивается. Это бывает не от старости, а от плохой "малярки". Иное дело - сколы и царапинки. Без них подержанная машина быть не может (иначе она заведомо крашенная!). Но они должны быть светлыми и совершенно чистыми, без признаков коррозии и ржавчины;
3. Внимательно осмотрите крылья в задней части колесной арки и вдоль соединения со стойками крыши. Это характерные зоны, наличие коррозии в которых позволяет судить об общем состоянии кузова;
4. Загляните под коврик в багажнике: там не должно быть мастики. Если она там есть, то либо у автомобиля был полоумный хозяин, который налил ее туда на всякий случай, либо багажник замазан после ремонта, чтобы скрыть повреждения;
5. Посмотрите на пороги - ими часто бьются. Кстати, повреждения порогов иногда заклеивают антигравием - и тут поможет тривиальный фокус с завернутым в тряпочку магнитом (тем же способом можно проверить и другие сомнительные места: если дырка или сильная вмятина замазана грунтовкой, то магнит в этом месте отвалиться);
6. Зазоры в стыках деталей кузова должны быть одинаковыми и параллельными;
7. Двери и багажник должны закрываться без усилий;
8. Лобовое стекло не должно иметь сколов, трещин и сильных царапин, которые бывают от зимней эксплуатации плохими щетками по сухому стеклу;
9. Следует также открыть все двери и проверить безрамочные стекла на люфт и перекосы;
10. Работающие омыватели (в том числе и передних фар, если они там есть) - тоже вещь не лишняя;
11. И вообще, все, что может двигаться и включаться - должно двигаться и включаться;
12. Состояние салона - на ваше усмотрение. Естественно, загаженный интерьер не внушает доверия (если хозяева наплевательски относились к салону, то нет и оснований предполагать, что они холили остальные части автомобиля). Однако по большому счету, сиденья можно закрыть чехлами, потолок - заменить, а ковровое покрытие подвергнуть химчистке. Торпеда - тоже не большая проблема, если речь идет об автомобиле, стоимостью более 10 000 долл. Стеклоподемники и омыватели всегда можно заменить, починить и отрегулировать. По сравнению со всем остальным - это копейки;
Re: Процедура осмотподкапотного пространства
/B]
1. Осведомляемся о своевременности замены фильтров (воздушный фильтр можно проверить на загрязненность);
2. Проверяем уровень и состояние масла в гидроусилителе тормозов, двигателе и КПП. Цвет масла в механической трансмиссии должен быть светлым и прозрачным, а Dexron в автоматической трансмиссии необходимо осмотреть на просвет, на отсутствие мелких частиц и взвеси, а также понюхать и убедиться в отсутствии "горелого" запаха;
3. Убеждаемся в отсутствие подтеков в районе сальников и крышек распредвалов;
4. Осматриваем все трубки на предмет отсутствия трещин и повреждений в районе хомутов;
5. Убеждаемся в целостности, чистоте и надежности крепления всех электрических разъемов;
6. Осматриваем ремень ГРМ на отсутствие трещин и проверяем целостность зубьев, а также надежность крепления кожуха и состояние обгонных роликов и натяжителя;
7. Открываем заливную горловину масла и осматриваем внутреннюю сторону крышки лючка. Цвет внутри должен совпадать с цветом снаружи. Пробка должна заворачиваться плотно и без проблем. Внутренняя поверхность горловины также должна быть чистой и не оставлять на пальцах следов копоти. При заведенном двигателе в горловине должен стоять ровный туман. Выхлопных газов оттуда выходить не должно;
13. Придирчиво следует проверить еще и кондиционер (климатконтроль), причем, по возможности, в тепле, чтобы испытать его работоспособность в полую силу. Особенно следует обратить внимание на радиатор кондиционера, который стоит до радиатора с ОЖ. Он должен быть сухим, не иметь масляных пятен и видимых повреждений.
Процедура осмотра подкапотного пространства
\/B]
1. Осведомляемся о своевременности замены фильтров (воздушный фильтр можно проверить на загрязненность);
2. Проверяем уровень и состояние масла в гидроусилителе тормозов, двигателе и КПП. Цвет масла в механической трансмиссии должен быть светлым и прозрачным, а Dexron в автоматической трансмиссии необходимо осмотреть на просвет, на отсутствие мелких частиц и взвеси, а также понюхать и убедиться в отсутствии "горелого" запаха;
3. Убеждаемся в отсутствие подтеков в районе сальников и крышек распредвалов;
4. Осматриваем все трубки на предмет отсутствия трещин и повреждений в районе хомутов;
5. Убеждаемся в целостности, чистоте и надежности крепления всех электрических разъемов;
6. Осматриваем ремень ГРМ на отсутствие трещин и проверяем целостность зубьев, а также надежность крепления кожуха и состояние обгонных роликов и натяжителя;
7. Открываем заливную горловину масла и осматриваем внутреннюю сторону крышки лючка. Цвет внутри должен совпадать с цветом снаружи. Пробка должна заворачиваться плотно и без проблем. Внутренняя поверхность горловины также должна быть чистой и не оставлять на пальцах следов копоти. При заведенном двигателе в горловине должен стоять ровный туман. Выхлопных газов оттуда выходить не должно;
13. Придирчиво следует проверить еще и кондиционер (климатконтроль), причем, по возможности, в тепле, чтобы испытать его работоспособность в полую силу. Особенно следует обратить внимание на радиатор кондиционера, который стоит до радиатора с ОЖ. Он должен быть сухим, не иметь масляных пятен и видимых повреждений.
Re: Проверка двигателя и трансмиссии на ходу
2. Прогреваем мотор и убеждаемся в стабильности холостого хода на 750-800 об/мин (стрелка у второй риски шкалы, первая - 500 об/мин), без дерганий вверх-вниз. При включении дополнительный нагрузок (кондиционера, вентиляции, отопителя и освещения) холостой ход должен быстро восстанавливаться;
3. Звук работы прогретого мотора должен быть глухим и ровным. Износ гидротолкателей клапанов приводит к звонкому стуку при работе двигателя (износ гидрокомпенсаторов не является "смертельным", но говорит о дополнительных вложениях);
4. При добавлении оборотов холостой ход должен быстро и без "раскачек" восстанавливаться, а из глушителя не должно лететь ни черного, ни сизого, ни ярко-белого дыма. Мотор не должен трястись, а весело и без ощутимых задержек раскручиваться;
5. Стрелка температуры ОЖ при прогреве должна устанавливаться на середине шкалы и ее положение не должно меняться после сколь угодно долгой работы двигателя при любой температуре окружающей среды;
6. При быстром разгоне с переключением передач в районе 5000 об/мин не должно быть провалов и посторонних звуков в работе двигателя (звук мотора на высоких оборотах лишь повышается, переходя в равномерный рев, напоминающий самолет на взлете J);
7. При резком разгоне обратите внимание на задний мост (для AWD). Можно несколько раз попробовать резко стартовать со второй (на АКПП на "зимнем режиме" или при нажатии Manual/Hold) или несколько раз резко нажать и бросить газ в движении и обратить внимание на возможные посторонние звуки под задним сиденьем (их появление говорит о скором вмешательстве в задний мост);
8. Педаль сцепления должна ходить плавно, без нарастания усилия, заеданий и провалов (в противном случае возникают сомнения в диске сцепления);
9. Передачи в механической трансмиссии должны переключаться четко и без видимых усилий, а на автомате - без рывков и "проскальзываний". Посторонних звуков при этом быть не должно;
10. Тормоза должны работать без рывков, скрежета и вибраций. Машина при экстренном торможении не должна сильно "клевать носом";
11. Ручник должен быть хорошо отрегулирован и держать автомобиль на уклоне;
12. Машина должна четко держать направление при отпущенном руле на любой скорости;
13. При прохождении поворотов "внатяг" машина должна управляться легко и не иметь тенденций к "завалу" внутрь или наружу (поворачиваемость должна быть скорее нейтральной или слегка недостаточной, но ни в коем случае не избыточной);
Проверка двигателя и трансмиссии на ходу
1. Холодный двигатель должен заводиться сразу, без помощи педали газа и "мгновенно" устанавливать обороты в районе 1800 об/мин, а затем быстро сбрасывать их до 1300-1500 об/мин;2. Прогреваем мотор и убеждаемся в стабильности холостого хода на 750-800 об/мин (стрелка у второй риски шкалы, первая - 500 об/мин), без дерганий вверх-вниз. При включении дополнительный нагрузок (кондиционера, вентиляции, отопителя и освещения) холостой ход должен быстро восстанавливаться;
3. Звук работы прогретого мотора должен быть глухим и ровным. Износ гидротолкателей клапанов приводит к звонкому стуку при работе двигателя (износ гидрокомпенсаторов не является "смертельным", но говорит о дополнительных вложениях);
4. При добавлении оборотов холостой ход должен быстро и без "раскачек" восстанавливаться, а из глушителя не должно лететь ни черного, ни сизого, ни ярко-белого дыма. Мотор не должен трястись, а весело и без ощутимых задержек раскручиваться;
5. Стрелка температуры ОЖ при прогреве должна устанавливаться на середине шкалы и ее положение не должно меняться после сколь угодно долгой работы двигателя при любой температуре окружающей среды;
6. При быстром разгоне с переключением передач в районе 5000 об/мин не должно быть провалов и посторонних звуков в работе двигателя (звук мотора на высоких оборотах лишь повышается, переходя в равномерный рев, напоминающий самолет на взлете J);
7. При резком разгоне обратите внимание на задний мост (для AWD). Можно несколько раз попробовать резко стартовать со второй (на АКПП на "зимнем режиме" или при нажатии Manual/Hold) или несколько раз резко нажать и бросить газ в движении и обратить внимание на возможные посторонние звуки под задним сиденьем (их появление говорит о скором вмешательстве в задний мост);
8. Педаль сцепления должна ходить плавно, без нарастания усилия, заеданий и провалов (в противном случае возникают сомнения в диске сцепления);
9. Передачи в механической трансмиссии должны переключаться четко и без видимых усилий, а на автомате - без рывков и "проскальзываний". Посторонних звуков при этом быть не должно;
10. Тормоза должны работать без рывков, скрежета и вибраций. Машина при экстренном торможении не должна сильно "клевать носом";
11. Ручник должен быть хорошо отрегулирован и держать автомобиль на уклоне;
12. Машина должна четко держать направление при отпущенном руле на любой скорости;
13. При прохождении поворотов "внатяг" машина должна управляться легко и не иметь тенденций к "завалу" внутрь или наружу (поворачиваемость должна быть скорее нейтральной или слегка недостаточной, но ни в коем случае не избыточной);
Re: Процедура осмотра автомобиля на подъемнике
2. Внимательно осматриваем внешнюю и внутреннюю поверхность тормозных дисков, поворачивая их по всей окружности. Она должна быть ровной и зеркально чистыми по всей ширине соприкосновения с колодками, без "задиров" и канавок. Толщина дисков на одной оси не должна сильно различаться;
3. Проверяем состояние стабилизаторов поперечной устойчивости на отсутствие люфтов на втулках, а также целостность резиновых элементов и бронзовых втулок;
4. Проверяем состояние шаровых опор - люфт и целостность пыльников, а также подшипников ступицы;
5. Осматриваем состояние ШРУС-ов (передних и задних на AWD, наружных и внутренних "гранат") на отсутствие люфтов и целостность пыльников;
6. Проверяем состояние стоек: отсутствие подтеков на амортизаторах, целостность верхних чашек, стягивающих пружины, и их крепления;
7. Убеждаемся в отсутствии подтеков на сальниках двигателя, трансмиссии и дифференциалах (заднем и центральном на AWD), а также целостность и надежность крепления разъемов на всех датчиках;
8. На AWD следует запустить двигатель и поставив на 1-ю передачу, убедиться в том, что вращаются все четыре колеса;
9. Глушитель следует осмотреть на предмет "просечек", целостность удерживающих его резиновых подушек и надежность крепления к кузову, а также следует осмотреть его теплоотражатели - на целостность и надежность креплений (проржавевшие кожухи лучше сразу оторвать и не озадачиваться в последствии поиском источников непонятных звуков);
10. Осматриваем систему охлаждения снизу: целостность шлангов и отсутствие подтеков на помпе;
11. Визуально осматриваем состояние антикоррозийного покрытия и убеждаемся в отсутствии серьезных повреждений и вмятин на днище автомобиля.
Процедура осмотра автомобиля на подъемнике
1. Снимаем колеса и через смотровые отверстия в суппортах внимательно инспектируем износ тормозных колодок. Обращаем внимание не столько на сам износ, сколько на его равномерность; 2. Внимательно осматриваем внешнюю и внутреннюю поверхность тормозных дисков, поворачивая их по всей окружности. Она должна быть ровной и зеркально чистыми по всей ширине соприкосновения с колодками, без "задиров" и канавок. Толщина дисков на одной оси не должна сильно различаться;
3. Проверяем состояние стабилизаторов поперечной устойчивости на отсутствие люфтов на втулках, а также целостность резиновых элементов и бронзовых втулок;
4. Проверяем состояние шаровых опор - люфт и целостность пыльников, а также подшипников ступицы;
5. Осматриваем состояние ШРУС-ов (передних и задних на AWD, наружных и внутренних "гранат") на отсутствие люфтов и целостность пыльников;
6. Проверяем состояние стоек: отсутствие подтеков на амортизаторах, целостность верхних чашек, стягивающих пружины, и их крепления;
7. Убеждаемся в отсутствии подтеков на сальниках двигателя, трансмиссии и дифференциалах (заднем и центральном на AWD), а также целостность и надежность крепления разъемов на всех датчиках;
8. На AWD следует запустить двигатель и поставив на 1-ю передачу, убедиться в том, что вращаются все четыре колеса;
9. Глушитель следует осмотреть на предмет "просечек", целостность удерживающих его резиновых подушек и надежность крепления к кузову, а также следует осмотреть его теплоотражатели - на целостность и надежность креплений (проржавевшие кожухи лучше сразу оторвать и не озадачиваться в последствии поиском источников непонятных звуков);
10. Осматриваем систему охлаждения снизу: целостность шлангов и отсутствие подтеков на помпе;
11. Визуально осматриваем состояние антикоррозийного покрытия и убеждаемся в отсутствии серьезных повреждений и вмятин на днище автомобиля.
Re: Примечания по осмотру авто перед покупкой
Зачем же ползать вокруг машины самому, если потом ее все равно показывать специалисту? Затем, что все равно нужно научиться самостоятельно определять неисправности и забраковывать хотя бы откровенно убитые машины, а не тратить лишние деньги и не дергать других людей по поводу и без повода.
ВРОДЕ ВСЁ....Не ровно д
УДАЧНОЙ ПОКУПКИ ДРУЗЬЯ!!!!:thumbsup:
Примечания по осмотру авто перед покупкой:
Если пройдя по всем пунктам вы не обнаружите явных недостатков, то можете звонить мастеру (причем, обязательно специалисту по Subaru, а если ваша машина Turbo, то очень желательно - по турбомоторам) и везти машину к нему на осмотр.Зачем же ползать вокруг машины самому, если потом ее все равно показывать специалисту? Затем, что все равно нужно научиться самостоятельно определять неисправности и забраковывать хотя бы откровенно убитые машины, а не тратить лишние деньги и не дергать других людей по поводу и без повода.
ВРОДЕ ВСЁ....Не ровно д
УДАЧНОЙ ПОКУПКИ ДРУЗЬЯ!!!!:thumbsup:
Re: Примечания по осмотру авто перед покупкой
Оно все как новое, но с учетом возраста и пробега - именно так и стоит это принимать.
Под капот все продавцы дадут посмотреть, под машину заглянуть можно и без спроса. Наличие мастики в разных местах часто не попытка что-то скрыть, а просто отношение к автомобилю и совершенно не определяет состояния.
Все пункты написаны правильно, но 90% из них придуманы по типу "еще вот про это неплохо бы написать - очень важно в теории" и помогут только человеку, БЛИЗКО знакомому с КОНКРЕТНОЙ моделью и стоящей у него в личном гараже.
Мыть двигатель, ходовую и салон с кузовом - вообще признак хорошего тона продавца - подготовить аппарат к переходу в другие руки и поэтому никаких потеков покупатель точно не увидит. И это нормально и обычно для приличных машин.
Я бы предложил просто взять с собой ремонтника знакомого - хотя таких у многих просто нет. И ещё - покупка б/ушной машины - это типичный вариант стрессовой ситуации для покупателя и в таком состоянии что-то действительно серьезно и точно оценить человек просто не в состоянии и посторонний человек (именно незаинтересованый посторонний - на котором не лежит никакой ответственности, а значит и не возникает стрессовое состояние), хоть немного разбирающийся в вопросе - незаменимая помощь
К сожалению все эти правила - для покупки машины, стоимостью в 50000уе. Для машины в 15000, а тем более в 7000, мало какой продавец согласится поднимать на подъемник или даст снять колеса. Наиболее вероятный ответ: "Не охота ерундой заниматься, поищи себе новую в магазине". Надеяться купить совсем не битую и совсем не ремонтированую подержаную машину, значит в 1000 или даже в 10000 раз съузить себе варианты выбора. Если предложений 1000 - одна будет ваша точно, но если их всего 10 (или 2), то вероятность = 0 на практике. И этого, на мой взгляд, и не нужно добиваться - подавляющее большинство благополучно ездит именно на таких 90%. Помню, как на просьбу продемонстрировать люфт рулевых тяг продавцом был дан ответ: "чего его смотреть-то, машина с пробегом, все равно Вам придется их менять, могу и я поменять, тогда цена увеличится". Машина "с пробегом" и есть машина "с пробегом" и даже если продавец божится, что все "как новое" - это просто "фраза речи".oper_bp написал(а):
Оно все как новое, но с учетом возраста и пробега - именно так и стоит это принимать.Под капот все продавцы дадут посмотреть, под машину заглянуть можно и без спроса. Наличие мастики в разных местах часто не попытка что-то скрыть, а просто отношение к автомобилю и совершенно не определяет состояния.
Все пункты написаны правильно, но 90% из них придуманы по типу "еще вот про это неплохо бы написать - очень важно в теории" и помогут только человеку, БЛИЗКО знакомому с КОНКРЕТНОЙ моделью и стоящей у него в личном гараже.
Мыть двигатель, ходовую и салон с кузовом - вообще признак хорошего тона продавца - подготовить аппарат к переходу в другие руки и поэтому никаких потеков покупатель точно не увидит. И это нормально и обычно для приличных машин.
Я бы предложил просто взять с собой ремонтника знакомого - хотя таких у многих просто нет. И ещё - покупка б/ушной машины - это типичный вариант стрессовой ситуации для покупателя и в таком состоянии что-то действительно серьезно и точно оценить человек просто не в состоянии и посторонний человек (именно незаинтересованый посторонний - на котором не лежит никакой ответственности, а значит и не возникает стрессовое состояние), хоть немного разбирающийся в вопросе - незаменимая помощь
вагонистый
ХорЧел!
- 6 Февраль 2006
- 3,811
- 10,292
- 0
- Езжу на ...
- Сузуки вагон R+ 1300 94лс M13A VVT Фрося Девятинка Половинка 3х литровый Скорпион 3х литровая Каптивка GSR600 GrassTracker RMZ250 ST250
Re: Примечания по осмотру авто перед покупкой
Перемещение означает исчезновение поста здесь или надо создавать копию темы - это работы на полчаса - час. Так что пускай здесь повисит, если надо будет - дадим ссылку.
Перемещение означает исчезновение поста здесь или надо создавать копию темы - это работы на полчаса - час. Так что пускай здесь повисит, если надо будет - дадим ссылку.
Re: Примечания по осмотру авто перед покупкой
Ты покупатель, значит ты можешь распоряжаться куда посмотреть, что подёргать - деньги рулят!!!
Ты продавец, значит ты можешь прочитать и исправить все свои нюансы, что бы даже дотошный покупатель не мог предраться к твоему авто!
ВЫВОД: СОВЕТЫ ДАНЫ КАК ПОКУПАТЕЛЮ, ТАК И ПРОДАВЦУ!
Вот поэтому я выложил правила по которым надо выбирать авто раз тема такая пошла, кажды при покупки обращается к так называемым "спецам", но им дело до вашей будущей машины по большому счёту НЕТ, а ездить Вам! Так что кто хочет может воспользоваться советами, кто уверен в своих силах - пусть прочитает и убедится что он всё делает правильно, а кому по фигу - пусть ездит на тарантайке и вкладывает $ в ремонт....Edw_WaR написал(а):
Ты покупатель, значит ты можешь распоряжаться куда посмотреть, что подёргать - деньги рулят!!!
Ты продавец, значит ты можешь прочитать и исправить все свои нюансы, что бы даже дотошный покупатель не мог предраться к твоему авто!
ВЫВОД: СОВЕТЫ ДАНЫ КАК ПОКУПАТЕЛЮ, ТАК И ПРОДАВЦУ!
С большинством советов согласен.... только нужно учесть что это авто 3-7 лет... поэтому все ок быть не может явно! да и нереально проверить все это! это в сервисе... да и то на целый день....
При этом необходимо помнить о том... что практически все б/у автомобили стукнутые или в худшем случае битые! Вопрос только в том насколько сильно....
При этом необходимо помнить о том... что практически все б/у автомобили стукнутые или в худшем случае битые! Вопрос только в том насколько сильно....
Re: Примечания по осмотру авто перед покупкой
Я как раз и говорю, что в реальной покупке на авторынке эти советы малопрактичны и стоит просто постороннего человека попросить (оплатить) поучавствовать в процессе осмотра.
"Ты покупатель, значит ты можешь распоряжаться куда посмотреть, что подёргать - деньги рулят!!!" - это перефразировка абсолютно теоретического закона "Покупатель всегда прав" и на практике случаев его выполнения существенно меньше чем невыполнения. Покупка авто с пробегом - это покупка авто в текущем его состоянии, что бы не говорил продавец, он всегда подразумевает это, а покупатель "идеалистически" подходит к фразам "все как новое" и "все исправно":thumbsup: . Даже человек с ремонтным опытом многие дефекты увидит лишь прилично поездив или покопавшись недельку, что уж говорить о нас - простых смертных. Вот пример - спустив воздух из колеса да 1.5атм на вид практически не заметно, а небольшие грыжи запросто убираются. И во всем так.
Разумеется, бывают случаи практически склееного пластилином автомобиля - но таких очень мало и их отсеять можно и самому, при должной настырности. И тут даже не осмотр авто поможет, а внимательное наблюдение за реакцией продавца, но только если он сам осведомлен о дефектах.
Если покупать авто на рынке у крупнорозничного продавца - там и подъемник обычно есть, но и люди всей правды не только не скажут-покажут, но и постараются обойти и отвлечь от спорных мест.
Интересный разговорoper_bp написал(а):
Я как раз и говорю, что в реальной покупке на авторынке эти советы малопрактичны и стоит просто постороннего человека попросить (оплатить) поучавствовать в процессе осмотра."Ты покупатель, значит ты можешь распоряжаться куда посмотреть, что подёргать - деньги рулят!!!" - это перефразировка абсолютно теоретического закона "Покупатель всегда прав" и на практике случаев его выполнения существенно меньше чем невыполнения. Покупка авто с пробегом - это покупка авто в текущем его состоянии, что бы не говорил продавец, он всегда подразумевает это, а покупатель "идеалистически" подходит к фразам "все как новое" и "все исправно":thumbsup: . Даже человек с ремонтным опытом многие дефекты увидит лишь прилично поездив или покопавшись недельку, что уж говорить о нас - простых смертных. Вот пример - спустив воздух из колеса да 1.5атм на вид практически не заметно, а небольшие грыжи запросто убираются. И во всем так.
Разумеется, бывают случаи практически склееного пластилином автомобиля - но таких очень мало и их отсеять можно и самому, при должной настырности. И тут даже не осмотр авто поможет, а внимательное наблюдение за реакцией продавца, но только если он сам осведомлен о дефектах.
Если покупать авто на рынке у крупнорозничного продавца - там и подъемник обычно есть, но и люди всей правды не только не скажут-покажут, но и постараются обойти и отвлечь от спорных мест.
вагонистый
ХорЧел!
- 6 Февраль 2006
- 3,811
- 10,292
- 0
- Езжу на ...
- Сузуки вагон R+ 1300 94лс M13A VVT Фрося Девятинка Половинка 3х литровый Скорпион 3х литровая Каптивка GSR600 GrassTracker RMZ250 ST250
Re: Примечания по осмотру авто перед покупкой
Я всегда беру с собой блокнотик и начинаю составлять список явно видимых любых дефектов. Если их наберётся около десятка, то автомобиль брать не стоит, так как впоследствии 100% обнаружится ещё с десяток всяких неприятностей, а машину мы берём, чтобы ездить, а не чинить.
С некоторыми выложенными пунктами можно поспорить - например - проверить состояние шаровых опор или герметичность шлангов. Не стоит из-за этого отказываться от хорошей машины. То, что описал oper_bp - всё верно, но это скорее процедура ТО (техобслуживания), чем проверки при покупке. Если все пункты будут выполнены, то машинку и продавать будет незачем - такая корова нужна самому ))
Я по-быстрому продёргиваю колёса - горизонталь-вертикаль, открываю двери изнутри/снаружи, поднимаю/опускаю стёкла полностью. Посмотреть надо издали, у нас принято продавать машину после аварии. Если плохо сделали - на продажу - будет заметно, но только издалека - зазоры, перекос дверей, наклон колёс, разный оттенок цвета деталей, вблизи - песчинки под краской. Есть ещё способ (у продавца) откладывать просмотр до вечера, чтобы дефекты не были заметны. Если осмотр оттягивается до темноты по непонятным причинам - это повод насторожиться. Если машину продают два парня/мужика, почти всегда машина с приключениями. Напор с каким продают машину тоже может указать на скрытые дефекты. Так что осмотр автомобиля скорее больше психологический, чем физический. Многие не готовы к вопросу - "а почему продаёте?" не каждый может соврать и сказать, что после аварии, часто человек входит в небольшой ступор и начинает лихорадочно придумывать отмазку, типа - деньги нужны, тогда спросите - "а на что?" Многие продают чужую машину и на простой вопрос -"а когда масло последний раз менялось или колодки" незнают, что ответить. Значит, кол-во владельцев неизвестно. Посмотреть надо обязательно на покрышки - насторожить могут совсем новые или односторонне/неравномерно изношенные. Сами понимаете, что посторонний человек просто так на продажу новые покрышки не поставит. Ведь сход-развал на поведённом кузове может сделать только жестянщик на стапеле, а это ого-го сколько может стоить.
Вообще обычно говорят, что покупая б/ушную машину, нужно иметь ровно столько же на ремонт. Если такой суммы нет, то не стоит рисковать - это может стоить Вам большого кол-ва нервных клеток и плохого настроения. Вот например перекупщики - им вообще наплевать на историю продаваемого автомобиля и на Ваши будущие проблемы. Главное денег срубить. Перекупщик легко вычисляется по нежеланию торговаться, он же не может продать без навара.
Для решения многих проблем и создаются клубы - Вы можете отследить почти всю историю автомобиля с момента покупки до продажи, зная причину продажи и прочитав все отчёты о ТО. На встречах можно приглядываться к понравившемуся автомобилю и терпеливо ждать продажи.
Советами можно загрузить настолько, что человек перестанет вообще что-либо соображать )) Я всегда покупал машинку не по принципу - чего чинить, а только, если машинка нравилась (+<10 пунктов)
Я всегда беру с собой блокнотик и начинаю составлять список явно видимых любых дефектов. Если их наберётся около десятка, то автомобиль брать не стоит, так как впоследствии 100% обнаружится ещё с десяток всяких неприятностей, а машину мы берём, чтобы ездить, а не чинить.
С некоторыми выложенными пунктами можно поспорить - например - проверить состояние шаровых опор или герметичность шлангов. Не стоит из-за этого отказываться от хорошей машины. То, что описал oper_bp - всё верно, но это скорее процедура ТО (техобслуживания), чем проверки при покупке. Если все пункты будут выполнены, то машинку и продавать будет незачем - такая корова нужна самому ))
Я по-быстрому продёргиваю колёса - горизонталь-вертикаль, открываю двери изнутри/снаружи, поднимаю/опускаю стёкла полностью. Посмотреть надо издали, у нас принято продавать машину после аварии. Если плохо сделали - на продажу - будет заметно, но только издалека - зазоры, перекос дверей, наклон колёс, разный оттенок цвета деталей, вблизи - песчинки под краской. Есть ещё способ (у продавца) откладывать просмотр до вечера, чтобы дефекты не были заметны. Если осмотр оттягивается до темноты по непонятным причинам - это повод насторожиться. Если машину продают два парня/мужика, почти всегда машина с приключениями. Напор с каким продают машину тоже может указать на скрытые дефекты. Так что осмотр автомобиля скорее больше психологический, чем физический. Многие не готовы к вопросу - "а почему продаёте?" не каждый может соврать и сказать, что после аварии, часто человек входит в небольшой ступор и начинает лихорадочно придумывать отмазку, типа - деньги нужны, тогда спросите - "а на что?" Многие продают чужую машину и на простой вопрос -"а когда масло последний раз менялось или колодки" незнают, что ответить. Значит, кол-во владельцев неизвестно. Посмотреть надо обязательно на покрышки - насторожить могут совсем новые или односторонне/неравномерно изношенные. Сами понимаете, что посторонний человек просто так на продажу новые покрышки не поставит. Ведь сход-развал на поведённом кузове может сделать только жестянщик на стапеле, а это ого-го сколько может стоить.
Вообще обычно говорят, что покупая б/ушную машину, нужно иметь ровно столько же на ремонт. Если такой суммы нет, то не стоит рисковать - это может стоить Вам большого кол-ва нервных клеток и плохого настроения. Вот например перекупщики - им вообще наплевать на историю продаваемого автомобиля и на Ваши будущие проблемы. Главное денег срубить. Перекупщик легко вычисляется по нежеланию торговаться, он же не может продать без навара.
Для решения многих проблем и создаются клубы - Вы можете отследить почти всю историю автомобиля с момента покупки до продажи, зная причину продажи и прочитав все отчёты о ТО. На встречах можно приглядываться к понравившемуся автомобилю и терпеливо ждать продажи.
Советами можно загрузить настолько, что человек перестанет вообще что-либо соображать )) Я всегда покупал машинку не по принципу - чего чинить, а только, если машинка нравилась (+<10 пунктов)
-Ремня ГРМ нет - цепь - не менять.
-Масло АКПП - планировать замену. Рекомендация: ресурс -45 ткм. Лучше не ждать когда почернеет и запахнет жареным или усилятся рывки при переключении.
-Воздушный фильтр заменить
-Сразу никаких реламентных работ не проводить. Поэксплуатируйте маленько, присмотритесь и решайте проблемы в порядке их появления.
- Если дороже 200 тыр - лучше купить из Японии 2001г
УДАЧИ !
-Масло АКПП - планировать замену. Рекомендация: ресурс -45 ткм. Лучше не ждать когда почернеет и запахнет жареным или усилятся рывки при переключении.
-Воздушный фильтр заменить
-Сразу никаких реламентных работ не проводить. Поэксплуатируйте маленько, присмотритесь и решайте проблемы в порядке их появления.
- Если дороже 200 тыр - лучше купить из Японии 2001г
УДАЧИ !
Вобщем, глянули подвеску на подъемнике, все хорошо (только рулевой наконечник слева чуть-чуть постукивает). Оставил залог, так что буду брать!
Предварительные вопросы (ответы на которые не смог найти поиском):
Где найти каталог з/ч ИМЕННО на мой кузов? (MA63S-XXXXXX)
Есть ли какая-то программа типа CAPS, где можно ее скачать?
Это правый руль, 2000 г.в., 1 л. НЕ турбо, 70 л.с. А именно - интересуют наконечник рулевой, колодки передние и задние.
Какую жижу надо лить в АКПП? Фильтр меняется или промывается?
Есть ли в японце 2000 г.в. салонный фильтр?
Есть ли в городе Москва сервисы, занимающиеся именно сузуками, не брезгующие праворульными, со своими складами основных расходников и простейших з/ч ?
Вроде все
Предварительные вопросы (ответы на которые не смог найти поиском):
Где найти каталог з/ч ИМЕННО на мой кузов? (MA63S-XXXXXX)
Есть ли какая-то программа типа CAPS, где можно ее скачать?
Это правый руль, 2000 г.в., 1 л. НЕ турбо, 70 л.с. А именно - интересуют наконечник рулевой, колодки передние и задние.
Какую жижу надо лить в АКПП? Фильтр меняется или промывается?
Есть ли в японце 2000 г.в. салонный фильтр?
Есть ли в городе Москва сервисы, занимающиеся именно сузуками, не брезгующие праворульными, со своими складами основных расходников и простейших з/ч ?
Вроде все
пиши в мыло oper_bp@mail.ru ДоговоримсяGenby написал(а):
48810-76G00 - наконечник ,Genby написал(а):
53200-76G00 - колодки задние,
55810-75F10 - колодки передние
Фильтр можно и промыть , а масло надо лить ATF Special 5D06 4,7 литра
Не торопитесь Вы так )) Все и сразу заменить )))Genby написал(а):Вобщем, глянули подвеску на подъемнике, все хорошо (только рулевой наконечник слева чуть-чуть постукивает). Оставил залог, так что буду брать!
Предварительные вопросы (ответы на которые не смог найти поиском):
Где найти каталог з/ч ИМЕННО на мой кузов? (MA63S-XXXXXX)
Есть ли какая-то программа типа CAPS, где можно ее скачать?
Это правый руль, 2000 г.в., 1 л. НЕ турбо, 70 л.с. А именно - интересуют наконечник рулевой, колодки передние и задние.
Какую жижу надо лить в АКПП? Фильтр меняется или промывается?
Есть ли в японце 2000 г.в. салонный фильтр?
Есть ли в городе Москва сервисы, занимающиеся именно сузуками, не брезгующие праворульными, со своими складами основных расходников и простейших з/ч ?
Вроде все
Деньги успеете потратить.
Задние колодки почти не изнашиваются даже к 90 000,
Передние (японские) раньше 80 000 тоже редко кто меняет,
На счет наконечника нет сомнений? Может втулка?
To other_bp - спасибо за инфу, отписал!
To Pugachev: у передних износ на глаз не критичный, но заметно больше 50%. Задние естественно не смотрели... Я там вроде концевик заметил, но не уверен, работает ли он.
Насчет наконечника - я не знаю, сервисмены на вскидку сказали. Поскольку я менять не собирался, более пристально не всматривались. Вообще вердикт был "а она у вас только из Японии?" (хотя пробег по Москве - 1 год и 15 т.км)
А есть сервисы по Сузукам чтобы были в наличии запчасти на Вагончик? Не важно, в каком районе Москвы. Может это и не так выгодно, как Экзист, но уж очень удобно и экономит массу времени... (по опыту предыдущей машины...)
ЗЫ. И про фильтр салонный не могу понять - есть он или нет?
To Pugachev: у передних износ на глаз не критичный, но заметно больше 50%. Задние естественно не смотрели... Я там вроде концевик заметил, но не уверен, работает ли он.
Насчет наконечника - я не знаю, сервисмены на вскидку сказали. Поскольку я менять не собирался, более пристально не всматривались. Вообще вердикт был "а она у вас только из Японии?" (хотя пробег по Москве - 1 год и 15 т.км)
А есть сервисы по Сузукам чтобы были в наличии запчасти на Вагончик? Не важно, в каком районе Москвы. Может это и не так выгодно, как Экзист, но уж очень удобно и экономит массу времени... (по опыту предыдущей машины...)
ЗЫ. И про фильтр салонный не могу понять - есть он или нет?
По поводу фильтра читай здесь http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=247&highlight, и ты сам найдёшь ответ на свой вопрос...
Поздравляю !!!
Слева постукивает из-за втулки рулевой. Можно пдтянуть, лучше поменять. Многие часто меняли не те детали в подвске из-за этого стука. Тут рядом есть тема.
АВАТОР (фотки) ДАВАЙ !!!!
Слева постукивает из-за втулки рулевой. Можно пдтянуть, лучше поменять. Многие часто меняли не те детали в подвске из-за этого стука. Тут рядом есть тема.
АВАТОР (фотки) ДАВАЙ !!!!
По поводу втулки уже почитал, спасибо!
Машину предыдущий хозяин сегодня снимет с учета, покупка будет только на следующей неделе. Там еще кузовщины на 10 т.р. (снег со льдом рухнул на капот и крылоё оставив пару коцок, скинул с цены при покупке), как сделаю все - будут и фотки
Машину предыдущий хозяин сегодня снимет с учета, покупка будет только на следующей неделе. Там еще кузовщины на 10 т.р. (снег со льдом рухнул на капот и крылоё оставив пару коцок, скинул с цены при покупке), как сделаю все - будут и фотки
Для автора ветки это уже, наверное, не актуально, но "для будущих поколений", быть может, мой опыт покупки хоть немного сгодится.
1. Не думаю, что поездка в сервис "на диагностику" полезна ещё чем-то, кроме проверки двигателя, систем питания, зажигания и выпуска (т.е. того, что можно проверить сканером). В прошлом году мне за 1500 р. "продиагностировали" мою будущую машину в питерской "Сузуки-Нева" и нашли "царапины на тормозных дисках" (ужас какой!), "постукивание правой рулевой тяги" (враньё это, я потом поменял обе тяги - оказались как новые) и течь правого сальника привода (чистая правда, течёт до сих пор - меняй-не меняй). Порекомендовали также заменить задние амортизаторы "из-за запотевания" (брехня это, работают до сих пор и сдаваться не думают).
А вот чего они "не заметили", так это вопиющего (в полном смысле слова) воя опорного подшипника первичного вала КПП при торможении двигателем - по большому счёту, единственного серьёзного недостатка, из-за которого нужно было активно торговаться (это я сейчас такой умный и знаю, какие дерьмовые ручные коробки (до сих пор!) Сузуки-Иточу ставят на свои автомобили, а тогда я верил журнальным статьям про "Балено", где утверждалось, что "эти проблемы наблюдались у многих моделей только (ха-ха) с двигателем 1,3 л, но после 2000 года проблема была решена"). Знай я тогда, что проблемы эти "наблюдаются" и у старых "Свифтов", и у "Бален" с другими двигателями, и у "Игнисов", и у "Вагонов" - может, и не купил бы Сузуку (хотя, начитавшись форумов по другим автомобилям, тоже хочется уйти в овраг и застрелиться, а не машину покупать).
2. Чтобы найти недостатки, нужно точно знать, ЧТО искать. Возьму на себя смелость утверждать, что у каждой модели авто есть своя "поганая изюминка". Но чтобы о ней знать, нужно или "поиметь" некоторое (довольно продолжительное) время это самое авто, или годами изучать форумы. Такой скрупулёзный подход при покупке под силу далеко не каждому.
3.
Я из-за своих "царапин" любопытства ради некоторое время разглядывал тормозные диски различных авто - и ни на одной, ни на новой-гарантийной, ни на видавшей виды, ни на французской, ни на немецкой-эпонской-мериканьской я не видел
4. Если хотите исключить плохую "кузовщину", обязательно берите с собой человека, который знает, как именно халтурят при такой работе. Сам факт некриминальной (косметической) "стукнутости" я серьёзным недостатком не признаю, а вот некачественный ремонт - вполне. Следы сильных ударов, я думаю, по силам обнаружить и самостоятельно - нужно только внимательно осмотреть силовые элементы кузова.
В заключение приведу сконструированный лично мною перед покупкой check-list.
Сразу скажу, что не всё из него я смог проверить (не получилось поднять машину), но в целом, мне кажется, в общем случае этого достаточно.
"Изюминки" же надо проверять целенаправленно.
Результаты осмотра автомобиля
1. Номера двигателя и агрегатов:
a. Читаемость
b. Соответствие друг другу и документам
2. Осмотр и первичная проверка работы двигателя:
a. Уровень масла
b. Визуальный контроль утечек
c. Цвет и консистенция масла
d. Определение типа привода ГРМ (цепь/ремень)
e. Завод
f. Прогрев/работа на холостых (количество оборотов)
g. Наличие посторонних вибраций/шумов
3. Система охлаждения:
a. Состояние шлангов и хомутов
b. Состояние радиатора
c. Цвет и уровень ОЖ
4. Осмотр компонентов подвески и рулевого привода:
a. Проверка амортизаторов (раскачкой)
5. Работы на подъёмнике:
a. Проверка состояния нижней части кузова:
i. На наличие повреждений/коррозии
ii. Лакокрасочное покрытие
b. Проверка силовых элементов кузова на наличие деформаций
c. Проверка элементов подвески на наличие деформаций/механических повреждений
d. Проверка крепления бамперов
e. Проверка состояния защитных чехлов приводных валов
f. Визуальный контроль утечек масла
g. Проверка состояния колесных подшипников
h. Проверка крепления и состояния выпускной системы
i. Проверка состояния шлангов тормозной системы
j. Проверка состояния топливной магистрали
6. Проверка состояния тормозной системы:
a. Цвет и уровень ТЖ
b. Торможение со скорости (проверка увода, скрипа, визга и т.д.)
c. Проверка работы стояночного тормоза
7. Проверка работы коробки передач/сцепления:
a. Качество работы сцепления
b. Чёткость переключения
c. Проверка работы всех передач (включая заднюю)
d. Включение первой с ходу
8. Состояние кузова:
a. Визуальный контроль геометрии (величина и равномерность зазоров)
b. Состояние стёкол фар, наличие запотевания, крепление фар к кузову
c. Состояние крепёжных болтов, герметика, оценка горизонтальности положения двигателя, осмотр передних зон деформации
d. Состояние лакокрасочного покрытия
e. Соответствие цвета лакокрасочного покрытия на тыльной и лицевой сторонах
f. Наличие повреждений/коррозии
g. Качество сварных швов в местах крепления стоек
h. Осмотр порогов
i. Контроль открывания/закрывания, люфта, провисания и качества фиксации дверей (5 шт.)
j. Осмотр дверных проёмов на наличие деформаций
k. Осмотр уплотнений дверных проёмов
l. Работа дверных замков и центрального замка
m. Осмотр крыши на наличие механических деформаций
n. Осмотр стёкол, соответствия их года выпуска году выпуска автомобиля
o. Осмотр багажного отделения, ниши под запаску, задних зон деформации
9. Проверка состояния шин и колёс
10. Осмотр салона
a. Состояние рулевого колеса
b. Визуальный осмотр мест расположения подушек безопасности
c. Состояние педалей
d. Проверка комплектности (подголовники), внешнего вида и состояния кресел:
i. Водительского – на продавленность
ii. Всех – на работу регулировок (в т.ч. складывание)
iii. Лифт сидений
e. Осмотр обивки дверей, крыши, пола (с подниманием), багажника, наличия ковриков
f. Оценка состояния пластиковых панелей
g. Проверка ремней безопасности (включая год выпуска)
11. Проверка системы освещения и световой сигнализации:
a. Проверка ближнего/дальнего света фар
b. Проверка работы корректора фар
c. Проверка габаритов
d. Проверка работы противотуманных фар
e. Проверка поворотников и повторителей
f. Проверка стоп-сигнала
g. Проверка сигнала заднего хода
h. Проверка работы аварийной сигнализации
i. Проверка освещения салона
12. Проверка звукового сигнала
13. Проверка работы и состояния щеток стеклоочистителей и омывателя стёкол
14. Проверка работы системы вентиляции
15. Проверка работы системы отопления
16. Проверка работы системы кондиционирования
17. Открывание/фиксация двери бардачка
18. Проверка работы прикуривателя
19. Проверка работы дополнительного оборудования:
a. Стеклоподъёмники
b. Электрорегулировка и обогрев зеркал
c. Люк
d. Регулировка руля
e. Электроантенна
1. Не думаю, что поездка в сервис "на диагностику" полезна ещё чем-то, кроме проверки двигателя, систем питания, зажигания и выпуска (т.е. того, что можно проверить сканером). В прошлом году мне за 1500 р. "продиагностировали" мою будущую машину в питерской "Сузуки-Нева" и нашли "царапины на тормозных дисках" (ужас какой!), "постукивание правой рулевой тяги" (враньё это, я потом поменял обе тяги - оказались как новые) и течь правого сальника привода (чистая правда, течёт до сих пор - меняй-не меняй). Порекомендовали также заменить задние амортизаторы "из-за запотевания" (брехня это, работают до сих пор и сдаваться не думают).
А вот чего они "не заметили", так это вопиющего (в полном смысле слова) воя опорного подшипника первичного вала КПП при торможении двигателем - по большому счёту, единственного серьёзного недостатка, из-за которого нужно было активно торговаться (это я сейчас такой умный и знаю, какие дерьмовые ручные коробки (до сих пор!) Сузуки-Иточу ставят на свои автомобили, а тогда я верил журнальным статьям про "Балено", где утверждалось, что "эти проблемы наблюдались у многих моделей только (ха-ха) с двигателем 1,3 л, но после 2000 года проблема была решена"). Знай я тогда, что проблемы эти "наблюдаются" и у старых "Свифтов", и у "Бален" с другими двигателями, и у "Игнисов", и у "Вагонов" - может, и не купил бы Сузуку (хотя, начитавшись форумов по другим автомобилям, тоже хочется уйти в овраг и застрелиться, а не машину покупать).
2. Чтобы найти недостатки, нужно точно знать, ЧТО искать. Возьму на себя смелость утверждать, что у каждой модели авто есть своя "поганая изюминка". Но чтобы о ней знать, нужно или "поиметь" некоторое (довольно продолжительное) время это самое авто, или годами изучать форумы. Такой скрупулёзный подход при покупке под силу далеко не каждому.
3.
По этому поводу вспоминается только старая шутка о том, что если вам за шестьдесят, вы просыпаетесь утром и у вас абсолютно ничего не болит - значит, вы умерли.
Я из-за своих "царапин" любопытства ради некоторое время разглядывал тормозные диски различных авто - и ни на одной, ни на новой-гарантийной, ни на видавшей виды, ни на французской, ни на немецкой-эпонской-мериканьской я не видел
, тормозных дисков. Ни на одной!!! (да, ни одного "Бентли" мне не попалось, признаЮсь: однако это вряд ли сильно изменило бы картину). Это я к тому говорю, что к любым рекомендациям относиться нужно взвешенно: часть тестов, приведённых здесь авторами предыдущих постов, почти наверняка провалит и НОВЫЙ автомобиль.
4. Если хотите исключить плохую "кузовщину", обязательно берите с собой человека, который знает, как именно халтурят при такой работе. Сам факт некриминальной (косметической) "стукнутости" я серьёзным недостатком не признаю, а вот некачественный ремонт - вполне. Следы сильных ударов, я думаю, по силам обнаружить и самостоятельно - нужно только внимательно осмотреть силовые элементы кузова.
В заключение приведу сконструированный лично мною перед покупкой check-list.
Сразу скажу, что не всё из него я смог проверить (не получилось поднять машину), но в целом, мне кажется, в общем случае этого достаточно.
"Изюминки" же надо проверять целенаправленно.
Результаты осмотра автомобиля
1. Номера двигателя и агрегатов:
a. Читаемость
b. Соответствие друг другу и документам
2. Осмотр и первичная проверка работы двигателя:
a. Уровень масла
b. Визуальный контроль утечек
c. Цвет и консистенция масла
d. Определение типа привода ГРМ (цепь/ремень)
e. Завод
f. Прогрев/работа на холостых (количество оборотов)
g. Наличие посторонних вибраций/шумов
3. Система охлаждения:
a. Состояние шлангов и хомутов
b. Состояние радиатора
c. Цвет и уровень ОЖ
4. Осмотр компонентов подвески и рулевого привода:
a. Проверка амортизаторов (раскачкой)
5. Работы на подъёмнике:
a. Проверка состояния нижней части кузова:
i. На наличие повреждений/коррозии
ii. Лакокрасочное покрытие
b. Проверка силовых элементов кузова на наличие деформаций
c. Проверка элементов подвески на наличие деформаций/механических повреждений
d. Проверка крепления бамперов
e. Проверка состояния защитных чехлов приводных валов
f. Визуальный контроль утечек масла
g. Проверка состояния колесных подшипников
h. Проверка крепления и состояния выпускной системы
i. Проверка состояния шлангов тормозной системы
j. Проверка состояния топливной магистрали
6. Проверка состояния тормозной системы:
a. Цвет и уровень ТЖ
b. Торможение со скорости (проверка увода, скрипа, визга и т.д.)
c. Проверка работы стояночного тормоза
7. Проверка работы коробки передач/сцепления:
a. Качество работы сцепления
b. Чёткость переключения
c. Проверка работы всех передач (включая заднюю)
d. Включение первой с ходу
8. Состояние кузова:
a. Визуальный контроль геометрии (величина и равномерность зазоров)
b. Состояние стёкол фар, наличие запотевания, крепление фар к кузову
c. Состояние крепёжных болтов, герметика, оценка горизонтальности положения двигателя, осмотр передних зон деформации
d. Состояние лакокрасочного покрытия
e. Соответствие цвета лакокрасочного покрытия на тыльной и лицевой сторонах
f. Наличие повреждений/коррозии
g. Качество сварных швов в местах крепления стоек
h. Осмотр порогов
i. Контроль открывания/закрывания, люфта, провисания и качества фиксации дверей (5 шт.)
j. Осмотр дверных проёмов на наличие деформаций
k. Осмотр уплотнений дверных проёмов
l. Работа дверных замков и центрального замка
m. Осмотр крыши на наличие механических деформаций
n. Осмотр стёкол, соответствия их года выпуска году выпуска автомобиля
o. Осмотр багажного отделения, ниши под запаску, задних зон деформации
9. Проверка состояния шин и колёс
10. Осмотр салона
a. Состояние рулевого колеса
b. Визуальный осмотр мест расположения подушек безопасности
c. Состояние педалей
d. Проверка комплектности (подголовники), внешнего вида и состояния кресел:
i. Водительского – на продавленность
ii. Всех – на работу регулировок (в т.ч. складывание)
iii. Лифт сидений
e. Осмотр обивки дверей, крыши, пола (с подниманием), багажника, наличия ковриков
f. Оценка состояния пластиковых панелей
g. Проверка ремней безопасности (включая год выпуска)
11. Проверка системы освещения и световой сигнализации:
a. Проверка ближнего/дальнего света фар
b. Проверка работы корректора фар
c. Проверка габаритов
d. Проверка работы противотуманных фар
e. Проверка поворотников и повторителей
f. Проверка стоп-сигнала
g. Проверка сигнала заднего хода
h. Проверка работы аварийной сигнализации
i. Проверка освещения салона
12. Проверка звукового сигнала
13. Проверка работы и состояния щеток стеклоочистителей и омывателя стёкол
14. Проверка работы системы вентиляции
15. Проверка работы системы отопления
16. Проверка работы системы кондиционирования
17. Открывание/фиксация двери бардачка
18. Проверка работы прикуривателя
19. Проверка работы дополнительного оборудования:
a. Стеклоподъёмники
b. Электрорегулировка и обогрев зеркал
c. Люк
d. Регулировка руля
e. Электроантенна
вагонистый
ХорЧел!
- 6 Февраль 2006
- 3,811
- 10,292
- 0
- Езжу на ...
- Сузуки вагон R+ 1300 94лс M13A VVT Фрося Девятинка Половинка 3х литровый Скорпион 3х литровая Каптивка GSR600 GrassTracker RMZ250 ST250