Если нижний патрубок холодный, то это по-любому термостат или могут быть варианты? Ситуация следующая: Лиана быстро перегревается, из печки идет холодный воздух при установленной температуре на максимум, крышка радиатора в плохом состоянии, ее точно надо менять, ошибка из обд2 - P0115 (неисправность датчика температуры охл.жидкости). Прямо все остается менять (термостат, крышку, датчик) или можно попытаться обойтись чем-то одним? Термостат чтоб поменять, я так понимаю, надо аж весь впускной коллектор снять.
Двигатель Система охлаждения двигателя.
- Автор темы Рика
- Дата начала
- Отслеживают тему 99
sanich72
Эксперт
- 22 Январь 2010
- 4,279
- 1,740
- 113
- Езжу на ...
- suzuki liana Toyota Land Cruiser Prado 3D
этот датчик что именно делает? вентиляторы начинают крутить, в принципе. этот датчик может быть причиной того, что охлаждение по большому кругу не идет?
Функция датчика исходит из его названия. Он измеряет температуру ОЖ-далее управляющий сигнал. Термостат открывается и закрывается вне зависимости от исправности датчика температуры ОЖ. Это термомеханический агрегат, оттарированный на температуру 82 градуса С. Вот от него и зависит по какому кругу ходить ОЖ. Плохой симптом это холодная печка-скорее всего радиатор печки под замену. Датчик поменять самому-10 минут с перекуром и стоит он не дорого. Термостат тоже стоит не дорого, но самому поменять можно, но нужна определенная подготовка. В сервисе это обойдется где-то в 6 тыр. с заменой антифриза. Впускной коллектор придется снимать. По инструкции и генератор надо снимать, но говорят, что и без этого можно обойтись.[DOUBLEPOST=1527263008,1527262779][/DOUBLEPOST]И что значит: "быстро перегревается"? Дайте конкретные параметры. Время и значение температуры ОЖ. Как вы определяете перегрев во времени????
Индикатор температуры показывает 4/4 (у меня лиана дорестайл с обозначениями делениями, а не стрелкой) через 10-15 минут езды по жаре, пропадает тяга, приходится останавливаться и остывать. В исправной машине ни разу за все время владения не было показаний температуры выше 2 делений из 4 и тяга так не пропадала.
С обд еще не снимали параметры, чтоб точнее сказать со значениями.
Было бы лучше, если бы вы обозначили в подписи комплектацию Вашей Лианы. Как это сделано у меня, например. Было бы меньше уточняющих вопросов. Советую с помощью ELM-327 замерить конкретные значения и тенденции (пробка, разгон, трасса, стоянка на ХХ). Со значениями была бы яснее картина. Если у Вас АКПП это одна температура, для МКПП по-меньше. Кроме того надо посмотреть как ведет себя ОЖ в расширительном бачке и т.д. Надо в комплексе смотреть и оценивать.
Добрый день! Машина Лиана 2006, 1.6 МКПП. Сразу скажу, что до замены радиатора проблем с двигателем не было. Заменен год назад радиатор (старый дал течь), осенью заменена прокладка ГБЦ, голову возили на анализ - все ок с ней. Прокладку меняли, т к сначала на холостом ходу обороты начали плавать, далее появился по утрам белый дым из выхлопной трубы и бульканье при заводе, и как итог стрелка ушла в красную зону. И вроде после замены все стало хорошо, ОЖ на одном и том же уровне, бульканье отсутствует, везде сухо. Пару недель назад ради любопытства снова проверили температуру во время движения 96. У нас лето, жара 30 градусов - вроде как допустимо. Но и по утрам и в дождик и на трассе температура 94-98, на 97 включается вентилятор , остужает до 95 и все по новой. Год назад температура была 90-92. Верхний патрубок горячий, нижний тёплый (рукой спокойно можно трогать). Крышка радиатора стоит на 0.9. термостат заказан, стоит может сначала крышку на 1.1 поменять, или в этом нет смысла?[DOUBLEPOST=1527747510,1527746367][/DOUBLEPOST]И какие резинки и прокладки можно сразу поменять при замене термостата?
Температуру смотрю через SZ Viewer. Замена крышки ничем не помогла. Термостат приехал, в ближайшее время заменем. Надеюсь это решит проблему с перегревом.[DOUBLEPOST=1529849536,1528294141][/DOUBLEPOST]Заменили крышку радиатора с 0.9 на 1,1 как и положено, на температуру двигателя никак не повлияло. Заменили термостат и "о счастье" температура в среднем стала 90-93 градуса, на трассе до 92. Казалось бы катайся и радуйся, ан нет. Появились потёки антифриза, через 500 км верхний патрубок раздуло. Вернули крышку на 0,9, патрубок в норме, температура как в городе, так и на стала трассе 94-96 градуса. Это норма для данного авто? Или куда копать дальше?
А если поменять патрубок и оставить 1.1 ? У меня раздуло патрубок с крышкой1.1.
Проблема была в патрубке.
Проблема была в патрубке.
Последнее редактирование модератором:
Ну вот тоже видимо доездился.
Вчера вечером приехал с работы, слышу вентилятор молотит. Сразу глушить не стал, поработал немного, вроде потух. Потом дай думаю заведу, посмотрю что-там творится через SZ Viewer, кажет 98 и падает до 92-94 пока молотит вентилятор. Как только вырубается поднимается до 98 снова. Ну ладно, думаю, посмотрим что будет дальше. Пока туда сюда метался забыл выключить свет и аккум к утру само собой умер. Открываю капот, чтобы зарядить, а на расширителе подтеки и снизу на пыльнике все в жидкости, расширитель полный, всклянь, крышку с патрубка снимаю, там пусто (не знаю как должно быть на самом деле?!). Понятно что жижа из расширителя сбрасывалась. А на работу надо. На улице +18, включаю SZ Viewer и наблюдаю в дороге. По трассе кажет 85-88, как бы все нормуль, в город въехал - 93-96, к работе подъехал - на холостых снова до 98 набегает. Открываю капот и вижу свежие следы сбрасываемой жижи из расширителя.
Вопрос извечный: что делать? Тут как бы напрашивается фраза из сериала "Полицейский с рублевки" "Муравью .... приделать", но блин не до смеха сейчас. Куда копать даже что-то не придумаю[DOUBLEPOST=1530682169,1530681877][/DOUBLEPOST]PS: блин, а может крышке хана, не держит? при повышении давления сразу сбрасывает раньше времени, не создав нужного давления, температура и растет само собой?
Вчера вечером приехал с работы, слышу вентилятор молотит. Сразу глушить не стал, поработал немного, вроде потух. Потом дай думаю заведу, посмотрю что-там творится через SZ Viewer, кажет 98 и падает до 92-94 пока молотит вентилятор. Как только вырубается поднимается до 98 снова. Ну ладно, думаю, посмотрим что будет дальше. Пока туда сюда метался забыл выключить свет и аккум к утру само собой умер. Открываю капот, чтобы зарядить, а на расширителе подтеки и снизу на пыльнике все в жидкости, расширитель полный, всклянь, крышку с патрубка снимаю, там пусто (не знаю как должно быть на самом деле?!). Понятно что жижа из расширителя сбрасывалась. А на работу надо. На улице +18, включаю SZ Viewer и наблюдаю в дороге. По трассе кажет 85-88, как бы все нормуль, в город въехал - 93-96, к работе подъехал - на холостых снова до 98 набегает. Открываю капот и вижу свежие следы сбрасываемой жижи из расширителя.
Вопрос извечный: что делать? Тут как бы напрашивается фраза из сериала "Полицейский с рублевки" "Муравью .... приделать", но блин не до смеха сейчас. Куда копать даже что-то не придумаю[DOUBLEPOST=1530682169,1530681877][/DOUBLEPOST]PS: блин, а может крышке хана, не держит? при повышении давления сразу сбрасывает раньше времени, не создав нужного давления, температура и растет само собой?
двигаемся от простого к сложному:
доливаем жижу, выгоняем воздушную пробку, проверяем патрубки и нагрев радиатора, меняем пробку радиатора, меняем термостат, не поможет, тогда двигаемся к сложному - радиатор или прокладка
куда ее доливать? расширительный всклянь. Или прям в патрубок, на котором крышка 1.1 стоит?
а вот откуда ей взяться не с того не с сего?
У меня что-то подобное было месяц назад.Сначала я перекачал грушей излишки жидкости в радиатор ( поставив авто "мордой" выше ),добавил в радиатор до заполнения верхнего бачка.Промыл мыльным раствором крышку ( родная 1.1 ). Снял вентиляторы и промыл радиаторы изнутри и снаружи автомойкой ( с дозированным давлением ). Температура ( по Торке) спала на 3-4 градуса, до этого "стремилась" за сотку. Пока наблюдаю, если начнёт снова расти, продолжим "по-возрастающей" : замена термостата и далее радиатор. P.S.кстати стремление к перегреву "заметил" писком электронный термометр.[DOUBLEPOST=1530685267,1530685099][/DOUBLEPOST]
оттуда, куда и удаляется...
Первым делом нужно долить антифриза и погонять на машине (прокрутить двигатель) - если газы то сразу будет видно. Я помню даже ловил моменты когда происходил сброс и антифриз выдавливало (хотя в пенсионерском режиме мог ездить).
Далее утром открутите крышку радиатора и посмотрите уровень антифриза - если газы то его не будет видно (и нужно будет долить).
Как правило это происходит на пробеге 200 т.км.
Менять нужно прокладку ГБЦ и желательно скажу цепь и т.д.
Это не перегрев - у многих такая проблемма возникает на этом пробеге.
Я аналогично менял антифриз 2 раза, помпу, термостат, мыл радиаторы и т.д, а потом поменял прокладку ГБЦ (И все что можно дополнительно).
Это не дешево. В моем драйве есть тема по этому вопросу (в родписи)
Короче выводы не радостные. Ну вот если действительно повело ГБЦ, то по идее и парить должна? Или в масло уходить жижа? Или не обязательно? Она у меня может и поддёргиваться начала на этом фоне?
niral
Опытный лиановод
- 19 Март 2012
- 5,014
- 2,022
- 113
- 49
- Езжу на ...
- SUZUKI SX4 S Cross 1,4 boosterjet, 2 WD, 2019
Доливаем в радиатор, меняем на радиаторе крышку. Поскольку температура растет (98), на ХХ при исправной системе нагреть до 97 (включение 1-й скорости вентилятора) очень сложно, то надо смотреть термостат и радиатор. А далее как сказал kphy.
Нет - не обязательно. У меня никаких признаков не было явных.
Термостат, помпу - Вы итак поменяете при замене прокладки ГБЦ.
Если давит антифриз из бачка (и утром не засасывает обратно) - то это оно.
Чудес не бывает.
Какой у Вас пробег ?
Вот мой отчет
https://www.drive2.ru/l/4614816/
Тогда на все я потратил 35 т.р, сейчас боюсь будет намного дороже.
Утром как раз таки я все и заметил и бачок был полон, т.е. обратно не ушел, причем при открывании крышки радиатора был спуск воздуха, там явно было давление воздуха.
Пробег за 200, примерно 230.
Так, ок, допустим. Однако ситуция патовая в том плане, что машина для езды на работу, т.е. пока все закажу, пока все придет я хоть могу ездить доливая жижу?
Еще вопрос, если гбц повело, то шлифовка требуется как для головки так и для блока?
niral
Опытный лиановод
- 19 Март 2012
- 5,014
- 2,022
- 113
- 49
- Езжу на ...
- SUZUKI SX4 S Cross 1,4 boosterjet, 2 WD, 2019
Если не перегревать, то можно ездить долго, ну и масла не должно быть в ОЖ и наоборот.
Шлифуют только ГБЦ
Ездить можно, но следите за температурой регулярно, не крутите двигатель сильно и в большие пробки не попадайте. Головку как правило не ведет, но опрессовка желательна. Вы в каком городе живете ?
г. Владимир. Судя по инфе шлифовка в районе тысячи рублей. Плюс ремонтник, который как правило ремонтирует мой авто, говорит что за работу возьмет от 5 т.р., но не более червонца, в зависимости от сложности. короче попадос еще тот
[DOUBLEPOST=1530694528,1530694397][/DOUBLEPOST]kphy, а ты когда покупал цепь в оригинале, там были в наборе звезды?
KASiK
Мудрец
- 26 Август 2008
- 8,839
- 5,173
- 113
- 50
- Езжу на ...
-
Suzuki Liana HB 1.6 4WD АКПП 2007
Geely Atlas Luxury 2.4 6AT 4WD Янтарное золото
На днях товарищ в Питере ремонтировал Лиану с такими же признакками. Я сразу ему сказал, как только первые перегревы начались - меняй радиатор и крышку, иначе перегнеешь двигатель, пробьет прокладку ГБЦ. Не послушался, жаба душила на запчасти. Попытался промыть радиатор, почистить крышку. Не помогло. Месяц так еще катался, потом созрел на замену крышки. Не помогло. Когда наконец-то созрел на замену радиатора, убедившись, что он частично забит, а снаружи соты отслоились от трубок из-за старости, то было уже поздно - прокладку таки пробило. В результате ремонт аж на 50 тыщ: замена прокладки, шлифовка головы, замена маслосьъемных колпачков, т.к. масло стала жрать (видимо из-за попадания антифриза и в масло).
Словом, что я хочу сказать по достаточно большому опыту, основанному на рассказах моих клиентов.
Ребята, годы берут свое на Лианах! А все почему? Потому что соли на дорогах - разрушают радиатор снаружи, и потому что многие не меняют антифриз вовремя (каждые 3 года или 100 тыщ. км пробега - смотря что наступит ранее). Все жмутся, говоря: "а зачем, оно и так все хорошее, зачем менять". Вот и попадают потом на большие вложения. А можно было регулярно менять антифриз, следить за внешним состоянием радиатора и свеовременно его менять при первых же признаках перегревов, не доводя до пробоя прокладки.
Мои советы при первых же признаках пререгрева (надуваются патрубки, выдавливает антифриз в расширительный бачок, не засасывает антифриз обратно, в патрубках воздух...) - менять последовательно, если не помогает предыдущее:
1. Заменить крышку радиатора (копейки стоит, не жмотьтесь!)
2. Заменить радиатор, тем более если он никогда не менялся или стоит у вас уже более 10 лет, а вы ездите зимой регулярно - соли его убили снаружи.
3. Если не меняли антифриз давно (более 3 лет), промыть систему (есть специальные промывки) и заменить антифриз.
4. Если не помогла замена радиатора, то велика вероятность пробитой прокладки - уже перегрели скорее всего. Но, возможно термостат не работает корректно. Если при перегреве радиатор сверху холодный, как и снизу, то вероятно термостат менять надо.
5. Если и термостат не помог, то уже точно пробита прокладка, тем более если при открытой крышке слышны бульканья, особенно на горячем работающем двигателе. только БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ при открытии крышки радиатора на горячем двигателе - можете получить ожог, там антифриз горячий и под давлением сильным!!! Плавно стравливайте давление, лучше при заглушенном двигателе.
Чтоб избежать перегревов:
1. Регулярно меняйте антифриз
2. Проверяйте внешне радиатор, чтоб не были забиты соты и осмотрите его на отслоение сот от трубок.
3. При первых же признаках перегрева выполните все выше изложенное по шагам.
При замене прокладки ГБЦ понадобится как минимум:
1. Прокладка ГБЦ
2. Прокладки впускного и выпускного коллекторов
3. Антифриз
4. Если радиатор не менялся, то однозначно стоит его поменять, вместе с крышкой
5. Коль уж сняли голову, обязательно проверить ее на изгиб от перегрева и при необходимости отшлифовать
6. Лучше, думаю, сразу уж и термостат поменять, коль снята голова - просто сейчас будет это сделать, чем потом при установленной голове.
7. Некоторые сразу меняют и цепь полным комплектом, если пробег более 200, но не обязательно, хотя при пробеге около 300 и более я бы все же поменял ее.
Словом, что я хочу сказать по достаточно большому опыту, основанному на рассказах моих клиентов.
Ребята, годы берут свое на Лианах! А все почему? Потому что соли на дорогах - разрушают радиатор снаружи, и потому что многие не меняют антифриз вовремя (каждые 3 года или 100 тыщ. км пробега - смотря что наступит ранее). Все жмутся, говоря: "а зачем, оно и так все хорошее, зачем менять". Вот и попадают потом на большие вложения. А можно было регулярно менять антифриз, следить за внешним состоянием радиатора и свеовременно его менять при первых же признаках перегревов, не доводя до пробоя прокладки.
Мои советы при первых же признаках пререгрева (надуваются патрубки, выдавливает антифриз в расширительный бачок, не засасывает антифриз обратно, в патрубках воздух...) - менять последовательно, если не помогает предыдущее:
1. Заменить крышку радиатора (копейки стоит, не жмотьтесь!)
2. Заменить радиатор, тем более если он никогда не менялся или стоит у вас уже более 10 лет, а вы ездите зимой регулярно - соли его убили снаружи.
3. Если не меняли антифриз давно (более 3 лет), промыть систему (есть специальные промывки) и заменить антифриз.
4. Если не помогла замена радиатора, то велика вероятность пробитой прокладки - уже перегрели скорее всего. Но, возможно термостат не работает корректно. Если при перегреве радиатор сверху холодный, как и снизу, то вероятно термостат менять надо.
5. Если и термостат не помог, то уже точно пробита прокладка, тем более если при открытой крышке слышны бульканья, особенно на горячем работающем двигателе. только БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ при открытии крышки радиатора на горячем двигателе - можете получить ожог, там антифриз горячий и под давлением сильным!!! Плавно стравливайте давление, лучше при заглушенном двигателе.
Чтоб избежать перегревов:
1. Регулярно меняйте антифриз
2. Проверяйте внешне радиатор, чтоб не были забиты соты и осмотрите его на отслоение сот от трубок.
3. При первых же признаках перегрева выполните все выше изложенное по шагам.
При замене прокладки ГБЦ понадобится как минимум:
1. Прокладка ГБЦ
2. Прокладки впускного и выпускного коллекторов
3. Антифриз
4. Если радиатор не менялся, то однозначно стоит его поменять, вместе с крышкой
5. Коль уж сняли голову, обязательно проверить ее на изгиб от перегрева и при необходимости отшлифовать
6. Лучше, думаю, сразу уж и термостат поменять, коль снята голова - просто сейчас будет это сделать, чем потом при установленной голове.
7. Некоторые сразу меняют и цепь полным комплектом, если пробег более 200, но не обязательно, хотя при пробеге около 300 и более я бы все же поменял ее.
Все что выше написано по рекомендациям все понятно.
Итого:
1. Радиатор, крышка, термостат, жижа
2. Прокладка ГБЦ, выпускного и впускного коллектора
3. Цепь, натяжитель, успокоитель, планка
4. Колпачки маслосъемные (все равно уже полезли, а масло подъедает)
5. Поршневые кольца (менять?)
6. Сальник коленчатого вала
7. Масло, фильтр
Если есть замечания очень желательно их высказать , т.к. возможно по ходу нужно будет еще какие то прокладки менять
Теперь по производителям. Если есть качественные замены, предложите что нибудь. Потому как "Прокладка ГБЦ, выпускного и впускного коллектора" думаю и Reinz подойдет неплохо, сальник коленвала уже есть, тоже по моему Reinz. С остальным фиг знает
Итого:
1. Радиатор, крышка, термостат, жижа
2. Прокладка ГБЦ, выпускного и впускного коллектора
3. Цепь, натяжитель, успокоитель, планка
4. Колпачки маслосъемные (все равно уже полезли, а масло подъедает)
5. Поршневые кольца (менять?)
6. Сальник коленчатого вала
7. Масло, фильтр
Если есть замечания очень желательно их высказать
, т.к. возможно по ходу нужно будет еще какие то прокладки менятьТеперь по производителям. Если есть качественные замены, предложите что нибудь. Потому как "Прокладка ГБЦ, выпускного и впускного коллектора" думаю и Reinz подойдет неплохо, сальник коленвала уже есть, тоже по моему Reinz. С остальным фиг знает
А вот в этом и прикол двигателя M16А. У распредвала шестерни это единое целое. И стоят они бешеных денег. Если цепь не менять - то потом ее уже и не поменять (будет износ на шестернях). Поэтому экономить на замене можно только в том случае - если в планах в ближайшее время менять машину.[DOUBLEPOST=1530708463][/DOUBLEPOST]г. Владимир. Судя по инфе шлифовка в районе тысячи рублей. Плюс ремонтник, который как правило ремонтирует мой авто, говорит что за работу возьмет от 5 т.р., но не более червонца, в зависимости от сложности. короче попадос еще тот
А по моей статистике - это не перегрев, а особенность. В моем случае все менялось (и антифриз и т.д). Мастер не нашел следов перегрева (чинил не одну Лиану) и у всех пробег был около или чуть больше 200 т.км.Все что выше написано по рекомендациям все понятно.
Итого:
1. Радиатор, крышка, термостат, жижа
2. Прокладка ГБЦ, выпускного и впускного коллектора
3. Цепь, натяжитель, успокоитель, планка
4. Колпачки маслосъемные (все равно уже полезли, а масло подъедает)
5. Поршневые кольца (менять?)
6. Сальник коленчатого вала
7. Масло, фильтр
Если есть замечания очень желательно их высказать
Теперь по производителям. Если есть качественные замены, предложите что нибудь. Потому как "Прокладка ГБЦ, выпускного и впускного коллектора" думаю и Reinz подойдет неплохо, сальник коленвала уже есть, тоже по моему Reinz. С остальным фиг знает
Я потом на родном радиаторе еще ездил не один год (т.к он был в норме).
Головку не повело т.к перегрева нет.
Кольца не менял - т.к мастер посмотрел состояние поршневой и сказал что все отлично.
Остальное все менял. Ставил все СТРОГО ОРИГИНАЛ!
Ну сэкономите Вы 5 т.р на зч, а есть смысл? Потом повторно отдадите больше.
Помпу можно брать GMB.
Все что будет ставиться в двигатель - оригинал.
Болты ГБЦ можно первый раз не менять на новые.
Будут вопросы - звоните 8-926-528-85-16 Филипп[DOUBLEPOST=1530708808][/DOUBLEPOST]Замена двигателя на контрактный или ремонт - примерно одинаково. Только вот где гарантия что у контрактного все хорошо ? Поэтому я принял решение отремонтировать. Пробег после этого 100 т.км - все отличною.
Я бы на Вашем месте ещё бы и стартер обслужил,коль доступ будет! Наверняка там смазка ,, усохла,,( разобрать,грязь удалить,все смазать, щетки посмотреть, наждачной бумагой почистить ротор) часа 2-3 времени !!!Все что выше написано по рекомендациям все понятно.
Итого:
1. Радиатор, крышка, термостат, жижа
2. Прокладка ГБЦ, выпускного и впускного коллектора
3. Цепь, натяжитель, успокоитель, планка
4. Колпачки маслосъемные (все равно уже полезли, а масло подъедает)
5. Поршневые кольца (менять?)
6. Сальник коленчатого вала
7. Масло, фильтр
Если есть замечания очень желательно их высказать
Теперь по производителям. Если есть качественные замены, предложите что нибудь. Потому как "Прокладка ГБЦ, выпускного и впускного коллектора" думаю и Reinz подойдет неплохо, сальник коленвала уже есть, тоже по моему Reinz. С остальным фиг знает
Ну вот как-то так. Вроде все, кроме радиатора, т.к. ежели все же на скорости происходит охлаждение, значит радиатор не совсем дохлый, да и в принципе его заменить не долго, если что
[DOUBLEPOST=1530767929,1530767715][/DOUBLEPOST]
Жижа AKIRA KYK SGC, артикул 52092 подойдет? Написано карбоксилатный, органический, длительного срока действия
[DOUBLEPOST=1530767929,1530767715][/DOUBLEPOST]
Принял во внимание[DOUBLEPOST=1530873401][/DOUBLEPOST]
Жижа AKIRA KYK SGC, артикул 52092 подойдет? Написано карбоксилатный, органический, длительного срока действия
niral
Опытный лиановод
- 19 Март 2012
- 5,014
- 2,022
- 113
- 49
- Езжу на ...
- SUZUKI SX4 S Cross 1,4 boosterjet, 2 WD, 2019
Любопытный вывод, однако...Если ГБЦ не повело (не было перегрева),выходит что "потянулись" болты крепления ГБЦ ( при родной "качественной" прокладке).Или я не прав ?