Вопрос по Катализатору и расходу топлива

[Паша(54RUS)]

Доброго время суток всем!
У меня вот такая ситуация: недавно загарелась лампочка катализатора, по словам многих бывалых получается что у нас на СТО чаще просто эти катализаторы "Пробивают" нежели чистят. Насколько правильно пробить его, почистить или поменять?
Влияет ли засор в катализаторе на расход топлива?

И еще к примеру заправляю 10 литров еду 10 км при этом 1 километр еду очень быстро (педаль в пол), вот в этот быстрый километр у меня бензин улетает в трубу в некуда, это всегда так или что-то нужно посмотреть?

 

[Oz]

И еще к примеру заправляю 10 литров еду 10 км при этом 1 километр еду очень быстро (педаль в пол), вот в этот быстрый километр у меня бензин улетает в трубу в некуда, это всегда так или что-то нужно посмотреть?

А это как определяется, что первый километр бензин улетает в трубу?

 

[Black Serge]

Доброго время суток всем!
У меня вот такая ситуация: недавно загарелась лампочка катализатора, по словам многих бывалых получается что у нас на СТО чаще просто эти катализаторы "Пробивают" нежели чистят. Насколько правильно пробить его, почистить или поменять?

поменять - идеально но дорого.
заменить внутренности или выкинуть и поставить пламягаситель - бюджетнее и "правильно".
Просто выбить - совсем дешево но по некоторым данным тогда глушитель быстро прогорает.
По другим данным - не прогорает
Кстати, лампа катализатора по-моему означает умерший лямбда зонд (земля пропала). Забит каталик или нет компьютер никак не узнает... Лямбда подходит бошевская от десятки...

Влияет ли засор в катализаторе на расход топлива?

Не столько на расход сколько на приемистость. Машина начинает очень сильно тупить.

И еще к примеру заправляю 10 литров еду 10 км при этом 1 километр еду очень быстро педаль в пол), вот в этот быстрый километр у меня бензин улетает в трубу в некуда, это всегда так или что-то нужно посмотреть?

Странно. Вообще считается что мгновенный расход очень большой если давить тапку в пол на _непрогретом движке_. Поэтому пока стрелка температуры не поднялась в рабочее положение надо ехать поаккуратней (да и для движка неполезно газовать пока зазоры не нормализовались).

 

[v_i_t_a_r_a]

Кстати, лампа катализатора по-моему означает умерший лямбда зонд (земля пропала). Забит каталик или нет компьютер никак не узнает...

Лампа катализатора не имеет никакого отношения к лямбда зонду, это Вам не Ленин и партия:whistling:
Лампа катализатора загорается в случае перегрева катализатора,и есть специальный температурный датчик катализатора, на который и "завязана" эта лампа.
Компьютер об этом действительно не "узнает", эта лампа сигнализирует водителю о необходимости замены катализатора.
Об умершем лямбда зонде компьютер прекрасно "узнает" и при диагностике выдаст соответствующий этой неисправности код.

 

[Black Serge]

Лампа катализатора не имеет никакого отношения к лямбда зонду, это Вам не Ленин и партия:whistling:
Лампа катализатора загорается в случае перегрева катализатора,и есть специальный температурный датчик катализатора, на который и "завязана" эта лампа.
Компьютер об этом действительно не "узнает", эта лампа сигнализирует водителю о необходимости замены катализатора.
Об умершем лямбда зонде компьютер прекрасно "узнает" и при диагностике выдаст соответствующий этой неисправности код.

Правильно! Браво! Ай Это я вчера плохо соображал Чешу репу. и немного не то написал. :thumbsdown:
Если провод на каталик оборван то лампа каталика горит постоянно - типа перегрев (у меня на трехдверке так)..
А вот с лямбдой сложнее - она у меня тоже умершая но компьютер понимает это только если долго ехать на одних и тех же оборотах. Едешь по городу - все ок, едешь по трассе - через 10 минут загорается чекэнжин (код - проблема лямбда зонда, цифирку не помню). Если выключить-включить зажигание - пропадает, но через 10 мин опять появляется...

 

[Ангел-летунчик]

по словам многих бывалых получается что у нас на СТО чаще просто эти катализаторы "Пробивают" нежели чистят. Насколько правильно пробить его, почистить или поменять?
Влияет ли засор в катализаторе на расход топлива?

Засоры явно влияют на расход топлива... Если его пробить (прочистить и выкинуть его содержимое), то расход уменьшится и мощь побольше станет, вот только совсем немного погромче работать будет... (собственный опыт, но не на Балене)

А если вообще глушак удалить, то так летать будет...:hilarious:

 

[Ярбург]

Там стоит 2 лямбда зонта ,один до,другой после катализатора.Удалить катализатор безболезнено неудастся,лучше поставить от тазика 10-12,.Показываю

 

[v_i_t_a_r_a]

Там стоит 2 лямбда зонта ,один до,другой после катализатора.Удалить катализатор безболезнено неудастся,лучше поставить от тазика 10-12,.Показываю

Товарищи сузуководы! Чтобы точнее ответить на технические вопросы лучше конкретнее писать собственно об автомобиле - хотя бы год выпуска автомобиля и двигатель,в противном случае все обсуждения напоминают разговор глухого со слепым.

В данном случае обсуждение касается системы выпуска отработанных газов(катализаторы, лямбда-зонды и иже с ними).
Так два лямбда зонда применяются на автомобилях, удовлетворяющих экологическим нормам
ЕВРО 3,введенным в 2000 году - наряду с применением других технических решений, в угоду ужесточившихся экологических норм содержания вредных веществ в выхлопных газах.
Поэтому, для однозначного определения датчиков, нужно знать как раз год выпуска автомобиля и двигатель.
Удалить безболезненно для двигателя можно все, что находится дальше приемной трубы выпускной системы, двигателю это только "понравится" (хотя есть сведения что концентрация содержания остаточного кислорода в газах, что собственно и измеряет лямбда зонд или датчик, кому как угодно, определяется при определенном давлении и температуре выхлопных газов, которые безусловно изменятся при удалении катализатора, резонатора, самой бочки, или применения их от других автомобилей.В свою очередь это может сказаться на точности регулировки соотношения воздух\топливо в режиме замкнутой петли, когда и задействуется лямбда-датчик в качестве управляющего звена ).

Что касается установки катализатора от тазика, то это заведомо не очень правильное решение - и по
стоимости, и по параметричности выпускной системы.
Если заменить оригинальные части системы выпуска дорого\ недоступно по каким-то другим причинам, всегда есть варианты подобрать аналог ( допустим Walker,Bosal) практически на любой автомобиль, как с катализатором так и без него.

 

[Паша(54RUS)]

В общем так: у меня Эскудо 1993 года, движок японец G16a, 5 дверей.
На панеле приборов лампочка катализатора гарит уже около полу года, расход бензина увеличился процентов на 30%, педальки машина слушаться стала с заторможенностью. Вообще по трассе ходит 120-140 нормально но дальше уже сильно прыгать начинает, обороты при такой скорости держит за 3000 (3500-4200), расходи примерно 16 литров. На скорости 80-100 км/ч расход около 14. По городу в очень медленном режиме около 15 литров, в нормальном и "юрком" режиме около 16-18 литров, я считаю что это не дело и литр другой у меня забирает именно катализатор. В чем еще может быть дело непредставляю, сам посмотрел по дилетантски - вроде все в поряде.

 

[алекс]

Паша сгоняй на Толбулхина 19а. (Сначало запишисьт.2145790) Там быстро и недорого делают диагностику. Сам езжу без катализатора 3 месяца, расход 10,4л. по городу. 11,7л с кондером.

 

[Jourim]

Если заменить оригинальные части системы выпуска дорого\ недоступно по каким-то другим причинам, всегда есть варианты подобрать аналог ( допустим Walker,Bosal)

Неоригиналы, они... странные.
Родной катализатор сгнил и был удален почти год назад.
Теперь дошло время и глушака.
Он, в принципе, "много страдал и мучался", а теперь там уже варить нечего - сифонит изо всех щелей

Какое-то время назад было принято решение поменять его на новый.
Оригинал я покупать поленился (400+ баксов) и заказал самый дешовый неоригинал (Tesh, номер 260776).
Приехало вот это:
http://www.ingortech.ru/car/Photo/Details/Glushak/index.html

Исполнение - конское.
По звуку, он работает _существенно_ громче дырявого оригинального (а я не из тех, кто любит попердеть глушаком...)
Утешался: "Ну хотя бы новый"

Вместе с заменой глашака меняли ремень ГРМ.
После того как все это сделали и я сел на машину моментально обнаружил, что она перестала ехать
Едет после того как двиг раскрутится более 2000 оборотов, а до этого такое чувство, что у меня на хвосте УАЗ привязан...
На повышенной и полном приводе, в горку, вообще еле едет и норовит заглохнуть.

Грешил, ессно, на ГРМ т.к. обнаружился "стандартный" косяк с расхождением меток на шестерне с тем, что описано в доке.
Долгое время искал доку, проверяли и смотрели зажигание, холостые и тому подобное (о чем я тут писал).
Косяков обнаружено не было.

Вчера, в процессе очередных плановых до\пере-делок, в виде личной инициативы, мастер перекинул глушаки.
Т.е. поставил старый свистящий вместо нового.
Позвонил мне и сказал, что после этого перекидывания машина снова начала ехать как раньше!
Сегодня буду машину забирать, посмотрю.
Но особо недоверять ему смысла нет т.к. падение мащности он и сам прекрасно видит, благо для этого "точных приборов" не надо :/

Так что, теперь, видимо, буду либо ставить ноый ОРИГИНАЛ, либо искать контрактный в приличном состоянии.
Этот "заменитель" - просто говно, которое для этой машины не предназначено :/

 

[v_i_t_a_r_a]

Оригинал я покупать поленился (400+ баксов) и заказал самый дешовый неоригинал

Неоригинал тоже разный бывает, поверьте
И если брать САМЫЙ дешевый то с большей вероятностью будет "Г".

(Tesh, номер 260776).

Tesh я никому не советовал покупать, тот неоригинал что я перечислял стоит у меня ( и не один год) никаких замечаний к работе выпускного тракта нет, все тихо и не сгнило ничего.

 

[Jourim]

Неоригинал тоже разный бывает, поверьте
И если брать САМЫЙ дешевый то с большей вероятностью будет "Г".

Я так понимаю просто: неоригинал, с большой вероятностью "Г", независимо от марки.
Т.к. в его ценообразовании основную роль играют не качество, а количество и жадность перепродавцов да доставка

Tesh я никому не советовал покупать, тот неоригинал что я перечислял стоит у меня ( и не один год) никаких замечаний к работе выпускного тракта нет, все тихо и не сгнило ничего.

Ок, спасибо за инфу, может пригодится.

Вчера сьездили за первыми грибами.
Машина действительно едет как раньше.
Не идеал, конечно, (компрессия сильно далека от идеала) но нет таких бешенных провалов как с новым глушаком.

До кучи, наслушавшись нового глушака, я обнаружил, что старый, в сущности, не так уж громно и работает.
Меня вполне устраивает

Старый глушак плюс шестерни в раздатке - прикольно.
Машина по грунтовкам просто едет сама от 200 до 1000 оборотов.
Семье очень понравилось - садятся за руль (впервые в жизни) и только рулем крутят.
Куча адреналину при переезде каких-нить луж по колено и чувство что они "внедорожные драйверы"
Скорость при этом 1-2 кмч

А я-то гадал как сделать так, чтоб хоть иногда из машины вылезать.
Ехать-то она едет, но рулем крутить некому если я за грибом пошел.
По асфальту можно и оставлять - едет ровно, а на грунтовках то камень то колея... сворачивает и, постепенно, норовит уехать куда нить в лес или таранит сосны.
А, оказывается, всем очень нравится просто рулить.
Красота.
Я отдыхаю и пешком по лесу хожу, а очередной драйвер "несется" по дороге.
Все рады и довольны - ляпота

 

[mongust]

А глушаки и вообще все система выпуска от Витары на Сайдкик подходит?