Лямбда-зонд - заменить наверное надо =(

[JIN]

День добрый!
Тут с некоторых пор стал замечать такую вещь, после долгой езде по трассе на большой сокрости, и наверное даже постоянной, иногда стала загораться лампочка Чек Энджин, иногда она самопроизвольно тухнет, было такое раза 3. Считал коды ошибок, грешит на лямбда-зонд. У нас как я понял он 4-х проводной.Так вот, почитав вообще инфу о лямбдах, я опнял что ресурс их где-то тыщ 80. Потом постепенно они перестают нормально работать, задумал я его заменить,но родной стоит денег намалых, поиском по конфам Сузуковским выискал инфу что кто-то ставл себе датчик от десятки Бош 4-проводный, но там по-моему на Витару ставили.Вот инетресует, менял ли себе его кто нибудь, и подойдет ли нам тот самый пресловутый 10-й датчик, он стоит все-же 1450 рублей =)
Вот, вроде все написал =)
ЗЫ По городу лампочка не загорается вроде никогда.

 

[bemmer]

Расскажи, как считать ошибки. Что-то нигде не могу найти описание процесса.

 

[Forest Cat]

У меня лямбда 1-проводная. (из датчика выходит 1 провод).
Если буду менять - поставлю универсальный Ngk

 

[JIN]

Значит они разыне у нас могут быть =( Я так понимаю что не взаимозаменяемые. А насчет того, как счиатть коды, тут нужна картинка, как в мануале, там нужно замкнуть в диагностической колодке ( которая под капотом рядом с предохраниьтелями) проводочками контакты..

 

[Gl]

Надо посмотреть точно, сколько проводов, некоторые тут пишут про однопроводные. У меня четырехпроводной. Чек Енжин сам не горел, но когда замкнул диагностические контакты, высветилась ошибка ЛЗ. Заменил на Ngk-ntk (1400 руб). Расход упал на 1,5-2 литра. Ntk делают все виды ЛЗ - 1,2,3,4-проводные. В комплекте инструкция по смене, трубки для обжимки. Разъем остается от старого ЛЗ, провода обрезаются и обжимаются с новыми. Надо знать, какого цвета провод на старом ЛЗ чему соответствуют. В мануале цвета проводов ЛЗ есть. У меня на старом родном ЛЗ была маркировка Ntk, на вид - один в один, цвета проводов одинаковые.

 

[JIN]

Ой, а подскажи какой код у этого датчика, я бы тоже НЖК заказал.У четырехпроводного =)

 

[Forest Cat]

Выбирай здесь.
4-х проводные внизу страницы.

 

[JIN]

Вот нашел такой датчик НЖК четырехпроводный, правда на сайте НЖК четырехпроводные бывают двух видов, масса изолирована номер по каталогу (OZA624-E4S4), и масса проходящая через корпус (OZA624-E5S4CG), какой нам нужен не понятно =)
http://exist.ru/resultr.asp?om=18&pcode=OZA624-E4&sorttype=1&maxdays=100&analoglev=0

 

[Forest Cat]

Рискну предположить, что если датчики без подогрева используются 1-проводные (масса на корпусе), то и с подогревом ситуевина похожая.
А снять - промерять можно? Или он уже прикипел и не выкручивается?
Тогда попробуй найти разъем и промеряй на нем.

 

[JIN]

Хмм... если б знать что снимать и что мерять =( Если не сложно поясни. Просто стоят они одинаково, по 39 баксов, что четырехпроводный с массой на корпусе, что с изолированный проводом.Блин, как бы узнать =(

 

[bemmer]

Ну так чего, желающих объяснить, как считать ошибки, нету?

 

[JIN]

В смысло снять датчик я еще не пробовал =) но вот найти разьме не смог, он куда то далеко по-моему уходит =(

 

[Forest Cat]

Хмм... если б знать что снимать и что мерять =( Если не сложно поясни. ...

Хорошо, ты датчик ТОЧНО решил поменять? Значит все равно будешь резать провода.
Тогда вооружись омметром и острой иглой.
Прокалываешь иглой изоляцию провода (желательно как можно ближе к датчику) и меряешь сопротивление между массой автомобиля ("-" аккумулятора). Таким образом найдешь, по каким проводам подается масса.
Затем перекидываешь провод омметра с аккума на корпус датчика и снова меряешь сопротивление, но только "массовых" проводов. Если в этом случае сопротивление возросло - масса изолирована.

 

[kostyk]

Ну так чего, желающих объяснить, как считать ошибки, нету?

Смотри тут http://www.autodata.ru/efisakh/dtc_suzuki.htm
и мануал 99500_60G20_01E_V1_2.pdf
Для уточнения, ИМХО, лучше новую тему сделать.

 

[JIN]

Хорошо, ты датчик ТОЧНО решил поменять? Значит все равно будешь резать провода.
Тогда вооружись омметром и острой иглой.
Прокалываешь иглой изоляцию провода (желательно как можно ближе к датчику) и меряешь сопротивление между массой автомобиля ("-" аккумулятора). Таким образом найдешь, по каким проводам подается масса.
Затем перекидываешь провод омметра с аккума на корпус датчика и снова меряешь сопротивление, но только "массовых" проводов. Если в этом случае сопротивление возросло - масса изолирована.

Датчик буду менять точно. Значит придется искать по твоему методу какой у нас датчик, с изолированной массой или нет =) Просто думал тот, кто менял, скажет сразу какой брал =) Но раз не говорят, буду сам искать =) Спасибо большое за пояснение как это делать=)

 

[Gl]

Когда я менял - не было двух типов. Спросил 4-проводной - сказали, есть, бери.

 

[Forest Cat]

Датчик буду менять точно. Значит придется искать по твоему методу какой у нас датчик, с изолированной массой или нет =) Просто думал тот, кто менял, скажет сразу какой брал =) Но раз не говорят, буду сам искать =) Спасибо большое за пояснение как это делать=)

Да не за что.
Суть данного метода с точки зрения физики:
если масса изолирована, то в первом случае измеряем сопротивление провода от датчика
если не изолирована - параллельное сопротивление провода и металла автомобиля.
Во втором случае:
если изолирована - последовательное спротивление провода и металла.
не изолирована - только сопротивление металла корпуса датчика.

К сожалению, в любом случае речь идет о долях Ома - то есть нужен точный Омметр и велико влияние погрешностей.
Все-таки постарайся проследить провод и найти разъем (ибо в мануале диагностику датчика через него осуществляют, значит он должен быть в пределах досягаемости).

 

[Forest Cat]

Когда я менял - не было двух типов. Спросил 4-проводной - сказали, есть, бери.

Ну вот! Нашелся человек, который менял!
Где разъем находится, подскажите, плиз...

 

[JIN]

Вот блин, жаль что маркировки не осталось датчика что поставил =( Интересно, а то что с изолированной массой и тот что нет, они не взаимозаменяемы, т.е если куплю не тот, работать не будет? =( мдя, ну что за жисть, ничего нельзя заказать не проведя эксперименты.

 

[Forest Cat]

Из датчика с изолированой массой всегда можно сделать с неизолированой, прикрутив провод "массы" на корпус автомобиля.

 

[JIN]

Ну тогда думаю возьму датчик с изолированной массой, думаю он будет универсальным? я прав теоритически? =)

 

[Forest Cat]

Да. Чтобы определиться окончательно (если не получится найти разъем), отрежь провода от датчика, Омметром померяй спротивление между корпусом автомобиля (или датчика) и проводами как от датчика, так и от разъема.
Сразу все будет ясно - изолирована масса или нет.
Вообще, после этого провода можно опять соединить скруткой (заизолировать только надо) и ехать за датчиком ;-)

 

[JIN]

Вчера выкрутил свечи, мерил компресию, и обнаружил нездоровые красный нагар на них, на большинстве еще и видны пробои (черные полоски) по этому нагару =( А свечи прошли где то 6 тыщ, я вот теперь думаю, не дурит ли лямбда из-за них, где то прочитал что если свечи пропускают искру, то бензин догорает уже в катализаторе, ну и лямбда начинает косячить... у меня она обычно это делает на трассе, после долгой езды на скорости, в городе такого нет....может начать с замены свечей, им я так понимаю уже хана?

 

[Forest Cat]

Красноватый - это от херового бензина :-(
поменяй свечи - может, лямбда вообще ни при чем?

 

[JIN]

Свечи поменял, но по запарке мне всучили DENSO Q20PR-U, закрутил, красота, поехал, дома смотрю в мануал, блин, там K20PR-U, ругаю себя, лезу в экзист, поиском по аналогам того что купил я, выхожу на Bosch FR7DC, который подходит к нашим двигателям, удивляюсь... сижу думаю, оставить ли этии свечи (360 рублей блин =( или покупать новые ? все параметры (калильное число, зазор и геометрические, в норме ) т.е как бы аналог.Эххх... вот уж действительно, поспешишь- людей насмешишь.:thumbsdown:

 

[Gl]

Где разъем находится, подскажите, плиз...

Как где? В 20 см от датчика. У меня (двиг 1,8) - в узкой щели между радиатором и "телевизором" (или как его там - железная планка над решеткой радиатора). Действительно, чтоб его разомкнуть я помучился. Сначала выкрутил сам ЛЗ, потом отстегнул от крепежа жгут и вытянул разъем из этой щели вместе с ЛЗ.