Ответ: рулевая сошка
Без Съемника не снял, повредишь резинку, как ни пытался выбить....
Это для Эскуда, но подозреваю что одинаковый редуктор.
вот отчет специалиста....
Рулевой механизм
Приветствую всех!
Ну вот и пришло время рассказать всем про замечательное устройство рулевой механизм
автомобиля Suzuki Escudo 92 г.в.
Здесь и далее понятие "р/м" значится как "Рулевой механизм ZF типа винт—шариковая гайка—рейка—сектор с гидроусилителем".
Похожая история "текущего" р/м, задела чуть ли не каждого пятого подержанного Suzuki владельца.
Панацея чудесной жидкости "ГУР" залил и забыл, не есть решение этой проблемы.
И я решил как говориться засучить рукава.
Ниже я приведу пример по снятию и ремонту р/м исходя из собственной практики, что
не является обязательным и единственным способом. Так же некая информация будет взята из технических литератур, либо из других источников.
И так приступим.
Часть первая.
Руль выворачиваем вправо. Откручиваем болты крепления рулевого кардана. Отсоединяем шланги от адсорбера, снимаем адсорбер. О чистоте слива масла я не «зашивался» ибо речь шла о его замене. Ставим емкость под машину, отворачиваем болт, масло поступательной трубки на р/м, сливаем масло. Гайку "обратки" не трогаем, снимаем патрубок с трубки т.к. торцевым ключом подлезь сложно и риск сорвать грани высок. Пока масло сливается, отворачиваем болт крепящий металлический патрубок к раме, который является звеном между двумя резиновыми патрубками системы охлаждения двигателя. Это облегчит съем р/м. Следующий на пути съема р/м это "осушитель" системы кондиционирования. Перед снятием жертвуем хладагентом. Далее "удаляем" шплинт с гайки, крепления средней рулевой тяги и сошки вала р/м. Отворачиваем гайку, с помощью съемника отсоединяем среднею рулевую тягу от рулевой сошки, далее отворачиваем три болта, крепление р/м к раме.
Продолжение следует…
__________________
Часть вторая.
"Вынимаем" (сверху) р/м, прежде чем мне это удалось, вспомнил пару "волшебных" слов и япону-маму. Сняли. Сливаем остатки масла. Для удобства работы с р/м, моем, чистим. Снимаем сошку с вала. Обратите внимание на специальные риски на поверхности вала и сошки, нужно запомнить, а лучше сфотографировать (смотрим фото1) положение сошки к корпусу р/м. В моем случае вал поршня повернут до придела вправо (вращение по часовой стрелки). Если риски отсутствуют, то потрудитесь нанести (обязательно). Для снятия сошки с вала, съемника не нашел, по этому "сбил" сошку молотком установив низ вала р/м перпендикулярно к устойчивой поверхности (слесарный стол). Легкие постукивание и время приведут к положительному результату.
Далее работы которые будут производиться с р/м требует наличие слесарных тисков.
Крепим "его" так, что бы вал находился горизонтально. После того как крепежные болты крышки сняты, поддеваем отверткой крышку (будут течь остатки масла) и (медленно) вращая вал поршня (тихонько тянем за крышку), в момент когда зубчатый сектор вала (сошки) встанет соосно отверстию корпуса вал станет выходить, вынимаем его так же медленно, что бы не повредить внутренний подшипник (смотрим фото2-2а).
Откручиваем контргайку (над столом) регулировочного винта сопротивления вращению вала р/м. Вкручивая регулировочный винт, разделяем крышку от вала. Лучше это делать над столом.
Внутри крышки находится игольчатый подшипник (смотрим фото3), есть вероятность, что пару иголок при разъединении крышки с валом выпадут, ничего страшного, это не значит, что Ваш подшипник "умер", он сыпется по закону всемирного тяготения, а держит его вал (в сборе) он же и является внутренней обоймой для подшипника. Если иглы посыпались, вставьте их обратно, вернув их на место, взяв кусок чистой ветоши, скручиваем его колесиком и аккуратно "вставляем" как временную внутреннею обойму.
Продолжение следует…
Часть третья.
Затем вынимаем сальник причиной, которой и послужил разбор р/м. А если быть точнее то следствием, по причине, которую мы с Вами и попробуем разобрать.
Регулировочный винт (в сборе) находится в стакане (верхней части) вала (смотрим фото4), поджимаемой втулкой с левой резьбой (момент закручивания происходит против часовой стрелки) выполняющая роль контргайки. Регулировочный винт своей сферической шляпкой упирается в пяточек, который лежит на дне стакана между винтом и валом. Эти три составные являются важным звеном р/м, для правильной отцентровки и антилифтового вращения вала (смотрим фото5-5а). Они не зависимы друг от друга. Поверхность нижней и верхней шляпки винта находится в постоянном "движении". При детальном осмотре можно видеть царапины и возможно сколы на поверхности деталей. В моем случае были только царапины.
Вот тут я и подошел к причине, являющегося "виновником" износа сальника. Когда я снял крышку то обнаружил следующие, втулка (контргайка) была вывернута на половину. Регулировочный винт болтался в стакане на целых пять миллиметров!!! (смотрим фото6) Естественно такой свободный ход создает выработку на валу в местах соприкосновения, и следствие растянутых, а зачастую порванных сальников. С полной самоубежденностью могу сказать, что это и является основной (если не единственной) причиной, по которой "текут" р/м.
По идеи затянуть втулку и дело с концом! Что я и сделал, после чего втулка заклинила винт, и он перестал вращаться, что в принципе противоречит его назначению. Затягивать нельзя. Ослабив и по новой затянув, но уже только пальцами, я получил должное, винт вращается независимо, и люфта между втулкой и пятачком нет (почти). Казалось то, что нужно, теперь лишь бы втулка опять не "выкрутилась". Но как же тогда зафиксировать втулку? Наверно японские инженера тоже задавали себе этот вопрос, и уж не знаю, как они поступили в этом случае (если присмотреться, то на верхней части втулки видно две семеричные "вмятины"). Факт в том, что втулка все же сдвинулась с точки фиксации, (да, не мудрено за такой срок эксплуатации).
Как же быть? Как заставить втулку "оставаться" в фиксированном месте?
Продолжение следует…
Часть четвертая.
"АНАЭРОБНЫЙ ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ .Существует два вида герметика, синий и красный.
Я выбрал красный, т.к. по описанию он равнодушен "...к агрессивным химическим воздействиям ..." в нашем случае к маслу. Помните, что данный пример не является обязательным условием ремонта р/м и если Вы решили к нему прибегнуть, то должны (знать) помнить …"соединение может быть разобрано после нагрева до +230 градусов Цельсия" (смотрим фото7).
Далее встал вопрос о том, как поступить с валом, а точнее с рабочей поверхностью вала, над которой так усердно потрудился сальник. Однозначно решение мое было подвергнуть вал (обработки, напылению, доводки) восстановлению. Но как-то не заладилось, то друг (токарь-универсал) приболел, то проблема занести на территорию завода, а затем вынести.
В общем я отказался от этой затеи, промерив поверхность вала "маузером", для себя отметил, что разница не критична. Шкуркой (нулевкой) обработал эту поверхность и отполировал с помощью пасты гоя.
Перед тем как приступить к сборки механизма регулировочного винта сопротивления вращению вала р/м, нужно подготовить поверхности (пятачок, винт, втулка) трех составляющих. Их поверхности т.е. у пяточка ту, которая связана с винтом, у винта обе, у втулки к винту, шкурим нулевкой, затем полируем, (паста гоя) (смотрим фото8). В процессе сборки я применял масло (то которое будет залито в р/м). Пяточек кладем в стакан вала правильной стороной, "льем" масло, для более точной доставки масла применяйте медицинский шприц, масло дозируем по капли (смотрим фото9), ставим винт, потом вворачиваем втулку, снова масло в место скольжение винта и втулки, Втулку затягиваем пальцами, придерживаем вал и вращаем винт (пробуем его на независимое вращение и люфт). Наша задача устранить люфт и не застопорить винт, пробуйте, экспериментируйте и Вы найдете. Когда место положение втулки определено, метим ее позицию маркером (смотрим фото10), выворачиваем, на поверхность (резьба) втулки (по центру) наносим герметик-клей (хватит одной капли), даем ему растечься по резьбе, затем вворачиваем до маркерной метки, снова проверяем винт на вращение, (даже с герметиком можно продолжать регулировку) и после того как Вы уверены на 100%, что винт не люфтит и вращается (у меня винт слегка "цепляло" при вращении) оставляем вал в покое, вертикально.
Оставив вал в таком положении, я отправился в гараж устанавливать маятник и т.д. и т.п. Прошло время не меньше двух часов.
Далее соединяем крышку (регулировочного винта) с валом. Подшипник также из шприца промазываем маслом, надеваем крышку на вал с верху вниз, во избежание выпадения игл. Ставим крышку на вал и начинаем (медленно) выворачивать винт, винт сам притянет крышку (смотрим фото11). Выворачиваем почти до конца, ставим контргайку, слегка затягиваем. Все, идем собирать р/м.
Продолжение следует…
Часть пятая.
На рулевом механизме ZF типа винт—шариковая гайка—рейка—сектор с гидроусилителем" находится, два сальника, три манжеты, две манжеты (резиновое кольцо) находятся под крышками (крышка регулировочного винта и крышка "цилиндра").
Визуальный осмотр показал, что они в хорошем состоянии. Первый сальник (первенство присвоено по месту расположения, выше других) расположен на валу поршня (он виден).
Так же внешний вид не вызывал нареканий (остался не тронутым). Следующий сальник (нижний), расположен на валу сошки (он виден). Выше по валу сошки, внутри корпуса р/м, расположена третья манжета (с виду напоминающая сальник).Ставим (новую) манжету (лицевой стороной к сошки) в посадочное место. Далее (новый) сальник (лицевой стороной к крышке регулировочного винта). Перед установкой манжеты и сальника внутренняя поверхность р/м на сухо протираем ветошью. После установки, манжету и сальник смачиваем маслом (масло то которое будет заливаться в р/м). Перед установки вала сошки, вал поршня поворачиваем по часовой стрелке т.е. в право до упора, затем наблюдая за поршнем медленно крутим влево до момента, когда (три) шлица поршня встанут на место, для свободного соединения с зубьями вала сошки. Средний зуб вала сошки на средний шлиц поршня р/м. Устанавливая вал сошки на место, так же смачиваем маслом две рабочие поверхности вала. Установку производим не спеша, аккуратно. Манжету крышки регулир/винта так же смачиваем маслом, крышку "сажаем" закручивая болты крест на крест. Вал закреплен. Одеваем сошку. Если Вы при разборе вала поступали так как я описывал выше, то вал поршня до у пора вправо, одеваем сошку (смотрим фото1). Далее нужно отрегулировать "люфт" вала сошки. Ослабляем контргайку регулир/винта, закручиваем винт до упора, затем полтора два оборота назад, вал поршня вращаем рукой, можно помогать вращению давлением на сошку. Найдите оптимальную позицию вала. Не усердствуйте с вращением,
зубчатый сектор и поршень работают в сухую. Затягиваем гайку сошки и ставим р/м на место. Япона-мама дубль два. Для облегчения крепежа болтов р/м, я подставил домкрат. Что бы закрутить болты (как собственно и раскрутить) я использовал три вида инструмента, торцовый, накидной и галовочный ключи с короткой базой. Затянули, у-ух. Далее крепим наконечник средней рулевой тяги к сошки, шплинтуем. Ставим на место шланг обратки, крепим болт масло поступательной трубки (медные манжеты до сборки прокаливаем). Я не упомянул о рулевом кардане, думаю нет необходимости. Льем масло (р/м). Осушитель на место, манжеты я заменил. Льем масло (р/м). Адсорбер на место, крепим к нему трубочки. Льем масло(р/м). Крепим болт металлического патрубка к раме, который (повторюсь) является звеном между двумя резиновыми патрубками системы охлаждения. Все. Следующее если Ваш автомобиль стоит на подпорках, козлах, то не торопитесь снимать, прокачать систему гидроусилителя лучше без нагрузки. Если нет, то можно поступить следующим образом. Завелись, прогрелись, тронулись, руль грузим в момент движения, чуток проехали, вышли, глянули уровень, если масло видно значит, система боле менее полна и можно продолжить прокачку на месте следуя технической документации.
Вся работа проводилась в гараже, советую применять жидкость WD, очень помогает. В это же время была произведена следующая работа, заменены крестовины карданного руля, восстановлены наконечники рулевых тяг, восстановлен маятник, заменены втулки стабилизатора, пыльники наконечников.
Сальник (вала сошки) армированный 30.1х42х6, заменен на 30.1х42х6;-MB166084.
Манжета (вала сошки) 30х38.1х5; заменен на 30.16x38.1x5;-MB553347.
Сальник (вала цилиндра) 18.7х35х7 (информация из источников…) не менялся;
Манжеты "крышек" не менялись.
ссылка
http://www.suzuki-club.ru/forum/sho...EA+%E3%E8%E4%F0%EE%F3%F1%E8%EB%E8%F2%E5%EB%FC
нормально открывается в отдельном окне а нес форума.
