Oz написал(а):
А вот вопросец появился... в машинке всё время с какой-нить из сторон что-то шуршит, бумкает, стукает и гремит...
Значится так:
1. Машина _жесткая_. По определению. Соответственно некая гулкость и стуко-склонность у нее врожденные.
2. Если гремит\шуршит\стучит что-то явственно и в разных местах, то однозначно косяк.
Действия:
1. Находишь кусок кривой дороги (лучше всего грейдер)
2. Выкидываешь все из багажника и салона. Я имею в виду _ВСЕ_. И щетку от снега, и аэрозоль воздуха тоже.
3. Находишь товарища, который тебе будет помогать. Садишь его на заднее сидение.
4. Едешь по этому грейдеру, товарищ пытается локализовать шумы и бряки методом контрольного прижимания потенциально подвижных мест.
5. Внимание обращать:
- плотность закрытия и защелкивания дверей (двери не должны нисколько шевелиться в закрытом состоянии. В открытом, под углом в 45 градусов к машине, они не должны качаться вверх вниз ни при каком усилии. Петля замка дверей на кузове должна стоять мертво)
+ В случае обнаружения косяков - ремонтировать ключом на 13.
- качество и прилегание дверных резинок (они должный сидеть на крючках, не должно быть перекосов и перехлестов при закрывании, уплотнитель должен быть по всему периметру двери)
+ В случае обнаружения: садить на место, расправлять, менять.
- качество и плотность прилегания оконных уплонтителей (окна должны закрываться плотно и до конца, в полностью закрытом состоянии они не должны шевелиться руками ни вверх\вниз. ни в стороны; уплотнитель окон по бокам, при закрывании стекол не должен шевелиться, перекашиваться, его не должно зажимать)
+ В случае: проверять геометрию верхней части двери, регулировать механизм упорной планки, проверять и клеить уплотнитель на место
- Петли крепления ремней безопасности (не должный шевелиться вдоль стенок салона, при резких рывках в стороны не должны стучать)
+ В случае: закрутить на место гайку крепления с внутренней стороны
- Подвес и фиксация задней двери (дверь должна зыкрываться ровно. Ее не надо, для закрытия, поднимать\опускать\пинать. В полуоткрытом состоянии не должна качаться вверх\вниз)
+ В случае: регулировать шайбу, петли двери.
(На шайбу внимание не обращай - это фигня. Она _направляющая_. Если у тебя дверь в нее бьется, значит надо регулировать ее или петли)
- Контакт задней двери с уплотнителем (по всему периметру двери следы износа должны быть равномерные)
+ В случае: смотреть что где давит\перекашивается. Чинить.
- Петли и фиксационные замки задних сидений (в полуподнятом состоянии заднего дивана его петли не должный шевелиться человеческими силами ни в каком направлении кроме открывания\закрывания дивана; в закрытом состоянии диван де должен ходить вверх\вниз в замках ни при каких усилиях; положения фиксации спинок должный держать сидушки мертво, без люфтов или с елезаметным люфтом при существенном усилии за верх спинки\подголовник)
- Крепления передних сидушек (в зафиксированном состоянии, с заднего ряда, человек не должен шевелить спинку сидения на наклон и само сидение вперед\назад по полозьям; ни при каком усилии люфта вверх\вниз у сидения на креплении быть не должно).
6. Методика контроля:
- Едешь по "брущатке"
- ловите стук\шум
- товарищ пытается его заглушить методом зажимания подвижных предметов по периметру и прижимая руками открытые части кузова (стойки\обивку дверей\бока багажника) глуша звук.
- если место удалось локализовать, то глушите его (зажав, обложив жествим мягким, типа войлока) и ищете следующее
- если не удалось локализовать, то умственным штурмом начинаете искать что может шевелиться по периметру этого места. Смотреть снаружи и под днищем тоже.
ЗАМЕЧАНИЕ: если ты и твой товарищ, слыша шум, локализуете его явно из разных мест, то очень вероятно, что это шум снаружи, передаваемый через передний щит, тоннель, пол.
7. Шумы снаружи, которы отдаются в салоне с разных мест.
+ Проставки кузова.
Взять отвертку\шило и без всякой рефлексии обтыкать место вокруг подушки. Железо может быть рваным\ржавым. Его уже там может не быть вовсе. В случае равого\рваного железа, от места подушки, в салоне будут слышны скрежет и стуки при ударах в подвеску и кренах.
Проверить совпадение высоты _всех_ подушек кузова (их 6)
Проверить угол крепежного болта подушки (при ударе в морду кузов регулярно ведет в стороны, болты гнет или наклоняет, а "нерусские чинщики" такими мелочами никогда голову не забивают). Вариант сильно гнутого кузова можно проверить по расстоянию на полностью прямых колесах. Расстояния от _железа_ задней части передних арок до резины должно быть одинаковым. Аналогично от резины до железа передней чсти задних арок.
+ Если есть пластиковый обвес, то снять его нафик. Повесить недолго, а состояние порогов под ним надо контролировать и дрянь всякая там может быть.
+ Если есть стуки сразу после трогания с места или чуть с паузой при торможении, то вынуть сливную пробку порогов, протыкать внутреннее пространство проволокой\палкой, убедится что у тебя там не живет кусок льда. Грязь оттуда тоже жалательно выгнать.
+ Проверить как связаны и как изменяются звуки при езде с открытыми окнами. Желательно при этом ехать мимо забора, чтобы получить отражение звука.
+ Проверить связаны ли звуки с оборотами двигателя (усиление при наборе оборотов на холостом), при нагрузке (разгоне) и при полном\заднем приводе (отключить\подключить раздатку _И_ хабы).
+ Проверить люфты: заднего кардана (с обоих концов!), каробки\раздатки на подушке, переднего кардана. При нейтрали люфт должен быть минимален, а в нагруженном (машина заглушена, на скорости) состоянии еле заметен или отсутствовать вовсе.
+ Проверить люфты передних ступиц: на вывешенном колесе колесо руками не должно качаться ни в каком измерении. Только крутиться.
+ Проверить люфты передних приводов: взявшись рукой за привод дергаешь поперек оси сцепления с колесом. Отдельно для внешней и внутренней гранат. Слышимыми люфты становятся от единиц миллиметров. По идее их быть не должно вообще.
+ Внутренние гранаты, так же, подергать на вытаскивание из дифа. Гранаты шевелиться не должны (в худшем случае единицы миллиметров с характерным стуком упорного кольца).
+ При отключенном переде проверить люфты переднего дифа: раздатку в нейтраль или зад, хабы включить, рукой вращаешь кардан в одну и другую стороны до упора. Величина вращения должны быть небольшая, резких стуков и бряков в хвостовике и дифе быть не должно.
+ То же самое с задним карданом.
+ Если в заду была блокировка, то проверить ее состояние: вывесить одно колесо и стараться его крутить. Если блока нет: крутится свободно. Если блок жив: крутится с очень большим усилием (или не крутится вообще); Если блок развалился: какие-либо звуки из дифа.
+ В любых подозрительных местах (а лучше везде) слить все масло: залезть в сливное отверстие и пощупать там на предмет дряни на дне. Народные приметы: песок - к стружкам; стружки - к перегреву и скрежету; скрежет\перегрев к близкой кончине. В случае обнаружения говна на дне: масло залить обратно и ехать на СТО, где менять масло с очисткой камеры (есть такое, загоняют под давлением и "пылесосят" камеры).
+ Внимательно обсмотреть все дно на предмет висящих проводов\шлангов труб. Их там быть не должно вообще. Все должно быть прихвачено к раме и кронштейнам на расстоянии не более 15-20 см от места использования. Люфтов в кронштейнах и сочленениях быть не должно. Изгибы всех шлангов должны быть под большими радиусами (легко догибается до меньшего радиуса вручную без изменения профиля шланга).
+ Все что торчит и прикручено в подвеске - дергать со всей дури. Поверь - сломать ты _руками_ там ничего не сможешь. Машина - 1.5тонны, которые _прыгают_ по дороге. Если ты сможешь обнаружить люфт руками - это серьезный косяк. Люфтов быть не должно. Если обнаружен люфт - давить рычагом в проблемное место и смотреть глазами на место болтания. Если это болт\крепление - затянуть. Если это сайлент - менять. При первом же обнаружении - ехать на СТО и делать диагностику всей подвески.
+ Грузить 4 угла машины, прыгать на них. Сзади это можно сделать открыв багажник и встав ногами наиболее близко к краю. Как сделать спереди - не знаю
Если не боишься сломать шею, то прыгать можно на углу кузова над фарой при открытом капоте.
В момент прыгания второй человек смотрит на: хода пружин, хода штоков атортов. Ход должен быть равномерным и _в одном измерении_. Задние аморты не должны шевелиться поперек хода (т.е. металлические рубашки амортов всегда должны быть на одном и том же расстоянии друг от друга) аморт не должен изгибаться. Смотреть слеты потертостей на штоке передних амортов, нижней рубашке задних. При малейших подозрениях ехать на вибростенд. Можно сразу менять.
Пружины должны иметь существенный просвет в витках при максимальной нагрузке. Догрузить до отбойника машину в одиночку должно быть невозможно. Следов износа на отбойниках быть не должно. В случае косяков: проверять пружины на просевшесть, менять.
Ну вот что-то где-то так.
Можно еще много чего напридумывать, но думаю мысль ты уловил
Успехов в борьбе с барабашками
