Машина – Джимник, левый руль, МКПП 2003 гв.
Автор – Kraftwagen.
Инструменты: профессиональная зачищалка (обязательно!), паяльник (Веллер), фен для термоусадки, отвёртки, пассатижи, тонкогубцы, пинцет, ключ 10, бокорезы, схемота - manual wiring diagram, цифровой тестер.
Материалы из расчёта удлинения на 1м: МГШВ 0.5 - 60м, МГШВ 0.75 – 2м, припой, флюс, термоусадка 3.2/1.6 – 6м, термоусадка 19/9.5 – 30 см, гофра 16 – 1м, гофра 20 – 1м, изолента, пластиковые хомуты, саморезы, листовой пластик или АМГ для кронштейна.
Время: собственно, работы были выполнены за 8 часов, но думал, рассуждал и примеривался достаточно долго – дня 3!
Электроника – зло или для чего это всё надо? В первую очередь, перенос ЕСМ наверх нужен для боевых машин, ездящих в Российскую жижу и систематически утопляемых до кресел и выше. Собственно, сама плата электроники выполнена качественно, покрыта лаком, цена в Экзисте от 50 до 70 тысяч руб, хотя, ей красная цена 50 – 100$, продаётся полтора десятка модификаций, у меня – AN1. Аналогичные платы с другой прошивкой и мб изменённой элементной базой используются на чахотках, вроде Лианы. Наверное, с первого раза в пресной воде не умрёт, если вовремя промыть, но в солёной однозначно - сдохнет.
ЕСМ управляет всем, вплоть до лампочки противотуманного фонаря. Разъёмы оригинальные – Сузуковские, найти в свободной продаже не удалось, поэтому было принято решение удлинять кабель по месту. В качестве удлинителей был приобретён МГШВ 0.5. Обязательно! следует пользоваться профессиональным инструментом для зачистки проводов, иначе, часть жил при зачистке будет потеряна или повреждена, что повлечёт резкое уменьшение прочности и увеличение сопротивления, всего надо сделать более 200 зачисток.
После просмотра wiring diagram, могу принести особые соболезнования гражданам, ездящим на АТ! Кроме ЕСМ там есть ещё ТСМ (transmission control module), это отдельная песня. То есть утопленная машинка, не то, что не заведётся, так на ней и передачи переключить нельзя будет. Количество проводов в кабеле ЕСМ увеличивается на 5, плюс ещё один модуль со своим кабелем. Всегда знал – АТ не для говен, по секрету, там есть ещё гидротрансформатор и радиатор, тоже заливаемые жижей! Сцепу-то, хоть помыть можно…. А ещё на Джинике есть датчик удара (knock sensor), расположенный на двигателе, то есть, если он или провод или разъём его замкнёт на землю, то завести машину не удастся. Вот тут как раз и вспоминается Самурай с карбюратором, трамблёром и проводкой в три жилы. Ну да ладно.
Изначально к ЕСМ подходит кабель с 3 разъёмами, всего, насчитал 55 жил, из них, 4 кондиционерных провода изжил сразу (Е19-27, Е18-1,16,18), то есть выкусил. Место для установки виделось или над задним боковым стеклом, или вместо солнцезащитного козырька штурмана. Назад – требовалось удлинение на 2.5м, вместо козырька – 1м. Мгновенно было принято решение – вместо козырька, штурману козырёк с зеркальцем всё равно ни к чему, увидев себя в зеркале, штурман может сильно испугаться и потерять ориентацию в пространстве.
Итак, ОТСОЕДИНЯЕМ АККУМУЛЯТОР, с правой стороны снимаем пластиковую накладку стойки ветрового стекла, снимаем бардачок, накладку порога, боковой нижний пластик под ногами, ЕСМ перед нами. Отвинчиваем нижний болт корзины.
Снимаем (сдёргиваем) крепление разъёма кабеля на шпильке, отвинчиваем гайку.
Корзина с мозгами висит на кабеле.
Аккуратно подсовывая отвёртку между корзиной и модулем, снимаем корпус с 3-х направляющих, модуль свободен.
Нажимаем язычки фиксаторов, вынимаем 3 разъёма.
Откладываем ЕСМ в сторону, считаем провода. У меня было Е19=28 жил, Е18=21 жила, Е17=6 жил, итого = 55, то есть для удлинения на 1 м потребуется 60м МГШВ 0.5, если планируете удлинить на 2.5м, то потребуется уже 140м провода. Делаем кабели-удлинители, укладываем в гофру, на 1м удлинитель идёт 80 см гофры. Е19 и Е17 легли вместе в 20-ю гофру, Е18 в 16-ую гофру. Зачищаем и лудим кабель. На фотографии готовый Е19, Е17 удлинитель в одной гофре.
Удлинитель Е19/Е17. Начинаем кусать, зачищать, лудить, паять разъём, находить нужную жилу в удлинителе с другой стороны (сопротивление измеряем от разъёма!) и паять. После пайки проверяем ещё раз правильность подсоединения. Не забываем одеть и осадить термоусадку.
Подключаем изготовленный удлинитель, подключаем Е18, подсоединяем аккумулятор, смотрим на предмет сгорания предохранителей/дыма, заводим двигатель, смотрим CE (check engine).
Ну, кажись - работает. Выключаем двигатель, отсоединяем аккумулятор. По описанной выше технологии, делаем удлинитель Е18. Потребуется 2 метра МГШВ 0.75 на 5 и 6 контакт (питание ЕСМ).
Увязываем жгуты. Подсоединяем аккумулятор, вставляем на место разъёмы удлинителей, проверяем работу авто.
Выдёргиваем (аккуратно) гофру с разъёмом наверх, между торпедо и передней стойкой.
Продёргиваем вторую гофру, отрезаем передний угол пластиковой накладки, в самой накладке сверлим отверстия 4 мм диа для пластиковых стяжек. Устанавливаем накладку, примеряем кабели с модулем по месту, закрепляем кабель.
Делаем крепление для коробки ЕСМ, я делал из прочного термопласта, на нём же (креплении) делаем ухо для фиксации кабелей пластиковым хомутом. Крепёж переходника устанавливаем на анаэробном фиксаторе. При этом плата должна быть установлена в нижних направляющих корпуса, а новый крепёж – сверху. Переходник приворачивается к оригинальному креплению козырька справа, а слева саморезом к переднему коробу/усилителю крыши.
Заводим, греем, едем, обзору пилота ничего не мешается. Однако, гламурненько получилось!
Автор – Kraftwagen.
Инструменты: профессиональная зачищалка (обязательно!), паяльник (Веллер), фен для термоусадки, отвёртки, пассатижи, тонкогубцы, пинцет, ключ 10, бокорезы, схемота - manual wiring diagram, цифровой тестер.
Материалы из расчёта удлинения на 1м: МГШВ 0.5 - 60м, МГШВ 0.75 – 2м, припой, флюс, термоусадка 3.2/1.6 – 6м, термоусадка 19/9.5 – 30 см, гофра 16 – 1м, гофра 20 – 1м, изолента, пластиковые хомуты, саморезы, листовой пластик или АМГ для кронштейна.
Время: собственно, работы были выполнены за 8 часов, но думал, рассуждал и примеривался достаточно долго – дня 3!
Электроника – зло или для чего это всё надо? В первую очередь, перенос ЕСМ наверх нужен для боевых машин, ездящих в Российскую жижу и систематически утопляемых до кресел и выше. Собственно, сама плата электроники выполнена качественно, покрыта лаком, цена в Экзисте от 50 до 70 тысяч руб, хотя, ей красная цена 50 – 100$, продаётся полтора десятка модификаций, у меня – AN1. Аналогичные платы с другой прошивкой и мб изменённой элементной базой используются на чахотках, вроде Лианы. Наверное, с первого раза в пресной воде не умрёт, если вовремя промыть, но в солёной однозначно - сдохнет.
ЕСМ управляет всем, вплоть до лампочки противотуманного фонаря. Разъёмы оригинальные – Сузуковские, найти в свободной продаже не удалось, поэтому было принято решение удлинять кабель по месту. В качестве удлинителей был приобретён МГШВ 0.5. Обязательно! следует пользоваться профессиональным инструментом для зачистки проводов, иначе, часть жил при зачистке будет потеряна или повреждена, что повлечёт резкое уменьшение прочности и увеличение сопротивления, всего надо сделать более 200 зачисток.
После просмотра wiring diagram, могу принести особые соболезнования гражданам, ездящим на АТ! Кроме ЕСМ там есть ещё ТСМ (transmission control module), это отдельная песня. То есть утопленная машинка, не то, что не заведётся, так на ней и передачи переключить нельзя будет. Количество проводов в кабеле ЕСМ увеличивается на 5, плюс ещё один модуль со своим кабелем. Всегда знал – АТ не для говен, по секрету, там есть ещё гидротрансформатор и радиатор, тоже заливаемые жижей! Сцепу-то, хоть помыть можно…. А ещё на Джинике есть датчик удара (knock sensor), расположенный на двигателе, то есть, если он или провод или разъём его замкнёт на землю, то завести машину не удастся. Вот тут как раз и вспоминается Самурай с карбюратором, трамблёром и проводкой в три жилы. Ну да ладно.
Изначально к ЕСМ подходит кабель с 3 разъёмами, всего, насчитал 55 жил, из них, 4 кондиционерных провода изжил сразу (Е19-27, Е18-1,16,18), то есть выкусил. Место для установки виделось или над задним боковым стеклом, или вместо солнцезащитного козырька штурмана. Назад – требовалось удлинение на 2.5м, вместо козырька – 1м. Мгновенно было принято решение – вместо козырька, штурману козырёк с зеркальцем всё равно ни к чему, увидев себя в зеркале, штурман может сильно испугаться и потерять ориентацию в пространстве.
Итак, ОТСОЕДИНЯЕМ АККУМУЛЯТОР, с правой стороны снимаем пластиковую накладку стойки ветрового стекла, снимаем бардачок, накладку порога, боковой нижний пластик под ногами, ЕСМ перед нами. Отвинчиваем нижний болт корзины.
Снимаем (сдёргиваем) крепление разъёма кабеля на шпильке, отвинчиваем гайку.
Корзина с мозгами висит на кабеле.
Аккуратно подсовывая отвёртку между корзиной и модулем, снимаем корпус с 3-х направляющих, модуль свободен.
Нажимаем язычки фиксаторов, вынимаем 3 разъёма.
Откладываем ЕСМ в сторону, считаем провода. У меня было Е19=28 жил, Е18=21 жила, Е17=6 жил, итого = 55, то есть для удлинения на 1 м потребуется 60м МГШВ 0.5, если планируете удлинить на 2.5м, то потребуется уже 140м провода. Делаем кабели-удлинители, укладываем в гофру, на 1м удлинитель идёт 80 см гофры. Е19 и Е17 легли вместе в 20-ю гофру, Е18 в 16-ую гофру. Зачищаем и лудим кабель. На фотографии готовый Е19, Е17 удлинитель в одной гофре.
Удлинитель Е19/Е17. Начинаем кусать, зачищать, лудить, паять разъём, находить нужную жилу в удлинителе с другой стороны (сопротивление измеряем от разъёма!) и паять. После пайки проверяем ещё раз правильность подсоединения. Не забываем одеть и осадить термоусадку.
Подключаем изготовленный удлинитель, подключаем Е18, подсоединяем аккумулятор, смотрим на предмет сгорания предохранителей/дыма, заводим двигатель, смотрим CE (check engine).
Ну, кажись - работает. Выключаем двигатель, отсоединяем аккумулятор. По описанной выше технологии, делаем удлинитель Е18. Потребуется 2 метра МГШВ 0.75 на 5 и 6 контакт (питание ЕСМ).
Увязываем жгуты. Подсоединяем аккумулятор, вставляем на место разъёмы удлинителей, проверяем работу авто.
Выдёргиваем (аккуратно) гофру с разъёмом наверх, между торпедо и передней стойкой.
Продёргиваем вторую гофру, отрезаем передний угол пластиковой накладки, в самой накладке сверлим отверстия 4 мм диа для пластиковых стяжек. Устанавливаем накладку, примеряем кабели с модулем по месту, закрепляем кабель.
Делаем крепление для коробки ЕСМ, я делал из прочного термопласта, на нём же (креплении) делаем ухо для фиксации кабелей пластиковым хомутом. Крепёж переходника устанавливаем на анаэробном фиксаторе. При этом плата должна быть установлена в нижних направляющих корпуса, а новый крепёж – сверху. Переходник приворачивается к оригинальному креплению козырька справа, а слева саморезом к переднему коробу/усилителю крыши.
Заводим, греем, едем, обзору пилота ничего не мешается. Однако, гламурненько получилось!
