Двиг H25A СГВ 2000 американка.Снимите трубку вентиляции картера левой головы вместе с клапаном. Вставьте проволоку в крышку( как бы вниз) и достанте.
Проволока в масле?Если да , то эта тема для Вас.
Если внутри воздушных труб и в коллекторе обнаружены лужи масла - моем левую клапанную крышку.
Крышка имет двойное дно , точнее чердак представляющий собой лабиринт для конденсации масла. В этот чердак при вентиляции картера на холостом ходу
засасываются брызги масла, конденсируются и стекают в головку через три дренажных канала, которые представляют собой сантехнические минисифоны диаметрам 1,5
мм. Как всякая уважающая себя канализация эти каналы зобиваются какой, присходит наполнение чердака маслом до уровня трубки вентиляции и засасывание масла в
задросельное пространство.
Правая крышка забивается меньше, т.к. в ней поток вентиляции двунаправлен, происходит самоочистка. В режиме холостого хода воздух идет по пути: воздушный
фильтр- канал вентиляции правой крышки - картер - канал вентиляции левой крышки - задроссельное пространство- цилиндр. Здесь происходит очистка правых и
засорение левых каналов. На мощностных режимах : картер- канал вентиляции правой крышки - переддроссельное пространство, ввиду выравнивания давлений - через
левый канал движения газов нет.
Процедура прочистки применительно к H20a описана здесь . был дикий расход масла , вылечели.
Фотоотчет здесь
Я снимал обе крышки, в правой каналы были прходимые, в левой - забиты наглухо. Не высверливал , проковырял каналы тросиком и заквасил на сутки в бензине с
ацетоном. Отложений оттуда вытряс ужас сколько. Купал в бензине пока грязь не перестала выходить. Думаю если собрать все лохмотья , то с полстакана
получится.
Для снятия крышки надо снять впускной коллектор, то еще занятие:
Снятие впускного коллектора в первый раз за 3 часа в две руки.
Необходимые инструменты: Ключи накидной на 12 , головка на 12, трубчатый на 12( головка в некоторых местах не влазит по внешнему диаметру), трубчатый на 10,
накидной на 10, две книжки из макулатуры толщиной 2-3см.
1. Для начала сфотографируйте двигатель или скачайте или приобретие книжку т.к. сильно много трубок и разьемов надо разобрать. Сливаем ОЖ, отсоединяем
батарею.
Снимаем
2. воздуш фильтр с его воздуховодом
3. передняя воздушная перемычка
4. центральный пластиковый воздуховод
5. все разъемы, тросики и мешающие трубки с блока дроссельной заслонки
6. выкрутив два болта и две гайки обнаруживаем , что блоку ДЗ мешает снятся нижний патрубок - упирается. Не было бы шпилек было бы проще( я их потом
выкрутил и превратил в болты).
7. разъем форсунок и еще несколько на коллекторе
8. если есть егр, то открутить от выпускного коллектора и снять разъем сзади на той части коллектора на которой сидит БДЗ . Очень неудобный разъем. Снимать
надо на ощупь запустив руку с левой стороны. Зуб защелки обращен назад от двигателя.Опять же если БДЗ уже снят, то прще.
9. четыре гайки из шести крепящие соединительную трубу БДЗ с коллектором снимаются легко , но их надо только ослабить, левую нижнюю снять трубкой или
головкой на 12. для снятия правой нижней лучше будет открутить коллектор ( 4 гайки и 8 болтов) и приподняв подсунуть между ним и крышками две книжки 2-3см.
10. теперь проще будет отсоединить шланги вентиляции картера и снять шестую гайку. Но если к пункту 9 уже снят БДЗ , то эти мутные гайки запросто
откручиваются обычным ключем без всяких книжек.
11. снимаем ослабленные четыре гайки сдвигаем трубу назад , извлекаем БДЗ, потом трубу. Можно узел БДЗ-труба между собой не расчленять и снять целиком.
12. еще раз осматриваем остатки коллектора с топливной магистралью на предмет неснятых трубок и разъемов и ,ура, снимаем.
Замечания:а) весь коллектор в сборе не снимается - мешает та самая труба с БДЗ упираясь в край подкапотного пространства,
б) форсунки и магистраль снимать не надо,
в) выкрученые гайки и болты после снятия детали лучше сразу закручивать на свои места - чтоб не потерять и не путать при сборке.
г) если надо снять толко БДЗ не снимая коллектора, следует выкрутить два нижних болта, снять две гайки, сдвинуть бдз и через щель плоскогубцами вывернуть
шпильки. У меня это получилось легко. Затем слегка плющим короткую резьбу шпильки, капаем клей, наворачиваем гайку и получаем болт. Потомки должны это
оценить.
Кроме крышек будет не лишним проверить факелы форсунок , при необходимости промыть. В поиске высыпается куча методик. Я пользовался обычным насосом,
шприцом, БП от радиотелефона, 15 ОМ сопротивлением, корпусом от старого телевизора.
Через 10 дней:
После 700мильной поездки на горнолыжные покатушки масло осталось на прежнем уровне, дырочка в дырочку! Раньше на аналогичный пробег тратился как минимум литр.
Езжу теперь с глупой счастливой улыбкой на лице.
Огромное спасибо Xsen за его "V6 ГРМ: Отчет (ну очень много букв! =)) именно эта тема плюс некомпетентность новосибирского дилера Сузуки вдохновили меня на откручивание первой гайки.
Проволока в масле?Если да , то эта тема для Вас.
Если внутри воздушных труб и в коллекторе обнаружены лужи масла - моем левую клапанную крышку.
Крышка имет двойное дно , точнее чердак представляющий собой лабиринт для конденсации масла. В этот чердак при вентиляции картера на холостом ходу
засасываются брызги масла, конденсируются и стекают в головку через три дренажных канала, которые представляют собой сантехнические минисифоны диаметрам 1,5
мм. Как всякая уважающая себя канализация эти каналы зобиваются какой, присходит наполнение чердака маслом до уровня трубки вентиляции и засасывание масла в
задросельное пространство.
Правая крышка забивается меньше, т.к. в ней поток вентиляции двунаправлен, происходит самоочистка. В режиме холостого хода воздух идет по пути: воздушный
фильтр- канал вентиляции правой крышки - картер - канал вентиляции левой крышки - задроссельное пространство- цилиндр. Здесь происходит очистка правых и
засорение левых каналов. На мощностных режимах : картер- канал вентиляции правой крышки - переддроссельное пространство, ввиду выравнивания давлений - через
левый канал движения газов нет.
Процедура прочистки применительно к H20a описана здесь . был дикий расход масла , вылечели.
Фотоотчет здесь
Я снимал обе крышки, в правой каналы были прходимые, в левой - забиты наглухо. Не высверливал , проковырял каналы тросиком и заквасил на сутки в бензине с
ацетоном. Отложений оттуда вытряс ужас сколько. Купал в бензине пока грязь не перестала выходить. Думаю если собрать все лохмотья , то с полстакана
получится.
Для снятия крышки надо снять впускной коллектор, то еще занятие:
Снятие впускного коллектора в первый раз за 3 часа в две руки.
Необходимые инструменты: Ключи накидной на 12 , головка на 12, трубчатый на 12( головка в некоторых местах не влазит по внешнему диаметру), трубчатый на 10,
накидной на 10, две книжки из макулатуры толщиной 2-3см.
1. Для начала сфотографируйте двигатель или скачайте или приобретие книжку т.к. сильно много трубок и разьемов надо разобрать. Сливаем ОЖ, отсоединяем
батарею.
Снимаем
2. воздуш фильтр с его воздуховодом
3. передняя воздушная перемычка
4. центральный пластиковый воздуховод
5. все разъемы, тросики и мешающие трубки с блока дроссельной заслонки
6. выкрутив два болта и две гайки обнаруживаем , что блоку ДЗ мешает снятся нижний патрубок - упирается. Не было бы шпилек было бы проще( я их потом
выкрутил и превратил в болты).
7. разъем форсунок и еще несколько на коллекторе
8. если есть егр, то открутить от выпускного коллектора и снять разъем сзади на той части коллектора на которой сидит БДЗ . Очень неудобный разъем. Снимать
надо на ощупь запустив руку с левой стороны. Зуб защелки обращен назад от двигателя.Опять же если БДЗ уже снят, то прще.
9. четыре гайки из шести крепящие соединительную трубу БДЗ с коллектором снимаются легко , но их надо только ослабить, левую нижнюю снять трубкой или
головкой на 12. для снятия правой нижней лучше будет открутить коллектор ( 4 гайки и 8 болтов) и приподняв подсунуть между ним и крышками две книжки 2-3см.
10. теперь проще будет отсоединить шланги вентиляции картера и снять шестую гайку. Но если к пункту 9 уже снят БДЗ , то эти мутные гайки запросто
откручиваются обычным ключем без всяких книжек.
11. снимаем ослабленные четыре гайки сдвигаем трубу назад , извлекаем БДЗ, потом трубу. Можно узел БДЗ-труба между собой не расчленять и снять целиком.
12. еще раз осматриваем остатки коллектора с топливной магистралью на предмет неснятых трубок и разъемов и ,ура, снимаем.
Замечания:а) весь коллектор в сборе не снимается - мешает та самая труба с БДЗ упираясь в край подкапотного пространства,
б) форсунки и магистраль снимать не надо,
в) выкрученые гайки и болты после снятия детали лучше сразу закручивать на свои места - чтоб не потерять и не путать при сборке.
г) если надо снять толко БДЗ не снимая коллектора, следует выкрутить два нижних болта, снять две гайки, сдвинуть бдз и через щель плоскогубцами вывернуть
шпильки. У меня это получилось легко. Затем слегка плющим короткую резьбу шпильки, капаем клей, наворачиваем гайку и получаем болт. Потомки должны это
оценить.
Кроме крышек будет не лишним проверить факелы форсунок , при необходимости промыть. В поиске высыпается куча методик. Я пользовался обычным насосом,
шприцом, БП от радиотелефона, 15 ОМ сопротивлением, корпусом от старого телевизора.
Через 10 дней:
После 700мильной поездки на горнолыжные покатушки масло осталось на прежнем уровне, дырочка в дырочку! Раньше на аналогичный пробег тратился как минимум литр.
Езжу теперь с глупой счастливой улыбкой на лице.
Огромное спасибо Xsen за его "V6 ГРМ: Отчет (ну очень много букв! =)) именно эта тема плюс некомпетентность новосибирского дилера Сузуки вдохновили меня на откручивание первой гайки.
