Замена компрессора кондиционера с полной промывкой системы. Фото.

[nix13]

Продолжу кондиционерную тему. Пришел на замену компрессор кондиционера, контрактный.
Завтра буду менять с промывкой системы, обещаю выложить фотки и отчёт.
Процедура эта очень дорогостоящая в автосервисах - не все мы тут имеем лишние деньги на это.
Основная проблема тут вот в чем - если компрессор посыпался - в системе полно мелкой стружки.
Которая мгновенно убъет новый компрессор.
Ее оттуда надо вымыть. Здесь сразу возникает 2 проблемы -
1. В системе есть места, в которые залить промывочную жидкость можно, а слить - нет. Например, это сам компрессор, а также испаритель в печке - у него нету патрубков в самой нижней точке. Они оба у него - посередине. 2. Терморегулирующий клапан - очень узенькое отверстие. Что-то промыть через него - нереально, кроме того, он может быть уже и сам забит.
Итак, при замене компрессора, всю систему надо разбирать, снимать, и промывать поочереди.
Это трудоемко, но возможно сделать и самому.
Нам потребуется:
1. Масса инструмента
2. Запасные сменные кольца - O-Ring -и - всех типоразмеров, так как их настоятельно рекомендуют не использовать повторно. Я сам видел - они как бы проминаются.
3. Масло , в нашем случае это 200 мл, оно же - 200 грамм - типа PAG 100
4. Много чистой ветоши
5. Компрессор со сжатым воздухом
6. 4-6 литров 646-го растворителя. Только его. Ни в коем случае не уайт-спирит итп.
7. Как ни странно - какую-то большую ненужную пластиковую емкость, куда будем сливать грязный растворитель с промывки. Ибо он очень вонюч и вдобавок пожароопасен.
8. Часов пять рабочего времени....

----
Снимаем бампер по мануалу. Снимаем также и щиток, который закрывает компрессор спереди, а также воздушный фильтр под капотом. Предполагается, что фреона в системе нет. Далее не так трудно открутить компрессор и все шланги-трубки. А вот с испарителем в печке придется помучаться.

 

[nix13]

(Кстати наша процедура будет несколько необычной - мы будем ставить не родной компрессор.
На Wagon R+ за разумную цену родного компрессора SS10LK10 не оказалось - а вот с гораздо более распространенного Suzuki Swift их было гораздо больше, по цене от 1000 руб. Модель - SS10LF10 - как оказалось, полностью идентична по креплениям и отличается лишь дополнительной 4-й точкой крепления внизу компрессора.
Я посмотрел - там ничто не мешает. Будем ставить его. )

 

[nix13]

Компрессора уже частично разобраны - на новом еще есть электромагнитная муфта (магнит), на старом и того нет.
Зачем разбираем контрактный компрессор? Чтобы проверить его на изношенность и удалить изнутри грязь.
Нужен будет набор шестигранников, утконосы для стопорных колец, и по желанию - тиски.
При разборке внутри отверткой сделаем риски - чтобы задницу прикрутить правильно, внутри интересного мало, есть в Сети детальный фотоотчет какого-то серба как он чистил свой компрессор.
Нам это сделать нетрудно, а вот что надо сделать обязательно еще - проинспектировать подшипник шкива. Он довольно дорогой и увы - часто выходящий из строя.
Я снял шкив и предельно аккуратно вынул уплотнения с подшипника, чтобы дабить туда свежей смазки.
СЮРПРИЗ! А набивать-то - практически - и некуда!

Внутри - тот самый мерзкий пластмассовый сепаратор, который плавится и выводит подшипник из строя при клине ротора из-за перегрева муфты.
Родная смазка выглядела как невразумительный старый вазелин, что смог -удалил ватными палочками.
Потом закачал туда 20-кубиковым шприцом иглой вовнутрь качественную синюю высокотемпературную немецкую смазку для подшипников , типа нашего качественного литола, и запечатал уплотнения обратно. Теперь надолго нам не страшны ни грязь, ни вода - внутри изобилие свежей смазки.

 

[nix13]

Сам компрессор со снятой задней плитой оказался практически новым, неизношенным. Обратите внимание на положение пластин лопастей - правильно, с завода - именно так и никак иначе! Поскольку фото с тыла компрессора - то данный ротор при работе вращается против часовой стрелки.

А вот в кожухе компрессора внизу была грязь - ее тщательно убираем.
---
Чего делать нельзя.
И не нужно по большому счету.
Отворачивать 8 мелких болтов с морды компрессора, чтобы разобрать его полностью.
Вынимая ротор, т.о.
Почему?!
1. Вынуть-то его можно, а вставить в сальник без специальной приспособы - нет, острый край выступа на валу порвет сальник. У меня есть эта приспособа, но я без крайней необходимости вал не вынимаю, потому что
2. Вал не из нержавейки, а из обычной стали. Снаружи, за сальником - он ржавеет. И ржавчина спосбна тоже порвать нежный сальник.
3. Болты эти с очень хитрыми одноразовыми алюминиевыми шайбами, которые герметизируют компрессор. При работе - от полутора-трех атмосфер, а аварийно до 30 - их лучше не трогать.
В общем, полная разборка - это скорее шаг отчаяния, и нам не нужна .
Удаляем старое масло и грязь, где только заметим, собираем компрессор обратно, внимание:
резиновые уплотнительные кольца внутри , их два при такой разборке, перед сборкой обильно смачиваем штатным маслом PAG 100 . Ну и их посадочные места.
Перед установкой в компрессор надо залить 120 кубиков штатного масла, - скажу сразу - в таком виде он полон и кантовать его категорически противопоказано.

 

[nix13]

Факир был трезв и фокус удался. Если все делать по науке - всё будет ОК. Правда, заняло все 8 часов - как всегда, особый геморрой представляло снятие и монтаж обратно половины печки, где испаритель.
Но в нём грязи скапливается даже больше, чем в конденсоре! Без этого - нельзя. Никак.
Теперь тут будет некоторое количество фоток.

 

[nix13]

Наш любимый испаритель - то, что холодит. Промывался через шлангочку.

 

[nix13]

Жутко извиняюсь за жутко некачественное фото - это ТРВ в разборе.
Поток фреона регулируется пермещением стерженька с шариком на конце , здесь есть также толкатель этого шарообразного выступа, пружина толкателя, пробка с резьбой и кольцевая прокладка.
Внимание, при разборке очень важно, чтобы вы завернули пробку потом ровно на такое количество оборотов, что было до разборки - чтобы пружина поджимала толкатель точно так же, это точный узел. У меня это было ровно 4 оборота.

 

[nix13]

Разные фотки разобранной печки, точнее, той ее половины, в которой - испаритель:

 

[nix13]

Промытые 646-м растворителем шланги

 

[nix13]

А вот продувка промытых узлов на этот раз осуществлялась очень необычным способом.
У нас были списаны в большом количестве углекислотные огнетушители - великолепно, один из них был использован для продувки. Здесь все нормально - все узлы рассчитаны на 30 атмосфер, и сжатая углекислота справилась великолепно.
Израсходовано 3кг - один огнетушитель.

 

[nix13]

Кстати не забудьте отвернуть датчик давления и почистить ватными палочками ИЗНУТРИ стеклянное смотровое окошко фреона от серого налета! Одной промывкой это не уберешь!
----
По сервис-мануалу, все кольцевые прокладки нужно менять на новые. Они типа, одноразовые.
Если у вас нет доступа к ним в знакомом СТО, можно заказать на экзисте, стоят они не очень дорого. Их там 4 разновидности примерно, включая те четыре штучки самых маленьких, что в трубках соединения фильтра-осушителя с конденсором.
У меня он кстати, уже давно не осушитель а просто фильтр - я где-то писал ранее, про его переделку. Новый стоит в районе 2000 рэ. Хз, с одной стороны - он вроде как полезен, что-то сушит, с другой - источник той самой серой грязи от распада цеолита. Вам решать самим, но если машина стояла разгерметизированной хотя бы сутки, его надо выкидывать. Ибо серая дрянь поползет по системе, промывка ее невозможна пока такой посыпавшийся осушитель в ее составе.
----
Ну после того как все было промыто, продуто, высушено, в узлы было залито масло PAG-100 в количествах, указанных в сервис-мануале. В компрессор - тоже.
Потом все было смонтировано на место, натянут ремень, одет бампер, и машина отправилась в автосервис - на станцию заправки кондиционеров.
Я залил в общей сложности не 200 как по мануалу, а 250 грамм масла, и попал в точку - на уже другой СТО, в ходу было опять таки масло неизвестного развеса! Неизвестной вязкости - в бутылке...
Я просто попросил НЕ добавлять масла вообще.
Ну, 40 минут ваккуумации, чтобы удалить остатки паров воды, заправка 475 грамм фреона 134-го, и вуаля - вот результат - все работает!!!
На фото - показания манометров по стороне высокого давления (красный) и низкого (синий), как видно, все в идеале для случая работы на холостом ходу.
На всякий случай я проверил и на повышенных оборотах, примерно на 4000 там давления менялись так - на низкой стороне оно упало где-то до 1 атмосферы, на высокой - поднялось где-то до 14.
Ну, в общем, все практически в идеале. В заключении могу сказать вот что: не боги горшки обжигают, если делать все по науке - всё получится. Но процедура очень геморройная. Хотя и позволит сэкономить тысяч 10 или больше рублей...
В любом случае - менять компрессор кондиционера без промывки ВСЕЙ системы категорически НЕЛЬЗЯ.
Всем удач.

 

[nix13]

Однако, прошло 6 лет.
И этот контрактный компрессор накрылся, заклинило. Сначала появился журчащий звук на повышенных оборотах, потом заклинило, благо что дело ограничилось проворотами ремня без более тяжелых последствий для шкива и коленвала.
Заказал контрактный, на этот раз не свифтовский а вагон эровский, цена вопроса 2000 р плюс доставка.
Ну, 6 лет для бу контракной детали - нормально. Хреново только что у нас тут пекло. Где Маэстро, где холод, где вечная мерзлота?

 

[nix13]

Вчера, однако, испаритель снял и промыл. Все те же мега-геморрои со снятием.
Выкинул один закладной болт крепления, все равно разбитый, и заменил его на длинный толстый шуруп, вворачиваемый со стороны моторного отсека. Длина строго нормировалась, чтобы не начал мешать заслонке притока свежего воздуха. С такой доработкой засовывать стало намного легче.
Сделал хорошие фотки ТРВ - регулирующего поток фреона вентиля, выложу чуть позже. Имел секс с закисшим болтом крепления ТРВ к испарителю!!! В итоге чего его головку пришлось высверливать вплоть до стержня болта, благо головка под шестигранник и сверло само шло куда надо. Жесть. А закис то он как раз там где головка, причем намертво!!

 

[nix13]

Приехал компрессор из Беларуси, причем родной. Похоже, в идеальном состоянии. Дико чешу репу - разбирать-не разбирать, ибо все же какие-то остатки масла в нем неизбежно есть, а лежал он уж точно не герметичным.

 

[nix13]

разобрал, хотя и только снимал кожух Дальше не полез, ибо внутри все было в идеале!

 

[nix13]

а вот клапана

 

[nix13]

вот кожух изнутри , видны отверстия аварийного сбросного клапана и выпуска сжатого фреона

 

[nix13]

хорошее состояние вала

 

[nix13]

подшипник еще родной. ой, сколько же он проживет у нас в России?

 

[nix13]

с другого боку клапана. Они здесь тонкие пластинчатые стальные, как мембраны. в одну сторону - да, в другую - нет. А на фото только верхние толстые защиты видны.

 

[nix13]

Факир был трезв, на 90% все получилось, холодит дает воздух +19 градусов из дефлекторов при +33 на улице, субъективно мог бы и больше, что-то есть у меня идея съездить к знакомому заправщику , слить эту смесь и залить самый свежий фреон прямо из баллона, а этот рассмотреть как неизбежное промывочное зло!
Только надо поехать и еще флакон масла pag-100 купить. Это не у всех и бывает.
А так - холодит, ездить можно. Но эти 12-13 градусов делты - нижний критерий пригодности и исправности кондея. Реально надо бы 15-17

 

[ШРАЙБИКУС]

Приехал компрессор из Беларуси, причем родной. Похоже, в идеальном состоянии.

Факир был трезв, на 90% все получилось,

что-то есть у меня идея съездить к знакомому заправщику

Обязательно съезди, а то скучаешь без проблем то.

 

[nix13]

Неясно, как контролировать общее количество масла в системе. При дозаправках или перезаправках фреона. Если его (масла) больше или меньше чем нужно, закачка обратно точно такого же количества, что извлек и слил в баночку автомат, общей проблемы не решает.

 

[ШРАЙБИКУС]

закачка обратно точно такого же количества, что извлек и слил в баночку автомат, общей проблемы не решает.

Ты сам когда-нибудь лично эту баночку с маслом видел ? Не может твой пресловутый автомат на который ты всё молишься масло из системы извлечь хоть ты усрись три раза. Потому что масло тяжелее газа, а штуцера намного выше уровня. Доливают его если есть утечка ну и для перестраховки при дозаправке. Найди себе кто это руками делает как все нормальные мастера и будет тебе счастье.

 

[nix13]

Да, и мы их даже продавали с 3 баночками: чистое, чистое с красителем и грязное.
Впрочем, фильтры-осушители хер кто меняет в срок...
однако, я воспользовался вашим советом и сегодня-таки сделал задуманное у мастера с баллоном и ручной заправкой с весами. Масла в бутылку от колы вместе с фреоном вышло мало, грамм 30, и оно было относительно чистое. Теперь я спокоенЪ.
Нет!!!!!
Что творится с ценами на бензин?!!!!

 

[nix13]

УСТРОЙСТВО КЛАПАНА ТРВ АВТОМОБИЛЬНОГО КОНДИЦИОНЕРА
Мне было лень, но сейчас мне уже лучше. Я сделал тогда несколько фото того узла - ТРВ - который плохо вышел на тех древних фото. Вот самая щепетильная деталь всей системы кондиционирования. А щепетильная потому, что зазор дросселирования очень мал, и попади сюда грязь - будет очень плохо.
У меня его снятие было сильно омрачено тем, что один из двух болтов (которые крепят ТРВ к радиатору испарителя) - с головкой под шестигранник атомно прикипел. А будучи сделан из гуана, он тут же радостно дал слизать все свои шлицы и не отворачивался абсолютно ничем штатным, и нештатным тоже, под капотом вообще никак, а когда с трудом выдернул радиатор вместе с ТРВ внутрь салона - с большим трудом и - в тисках.
А всего-то делов, - что я сделал, чтобы эта мерзость не повторилась - заменил болты из мягкой стали на закаленные высокопрочные!!! Ведь вообще-то болт ввернут в алюминий, и надо быть позорным болтом, чтобы не дать себя вывернуть штатно!...
Итак, вот качественные фотки ТРВ . Устройство у него такое. Грибок большой на корпусе - термосильфон. В него упирается штырь с шариком, той частью, где шарика нет. Если стержень вдвинуть до конца, он почти прижимается к седловине, через которую жидкий фреон поступает в испаритель.
Степень прижатия, точнее зазор там, зависит от 2 вещей; давления (то есть - температуры) в сильфоне с одной стороны, и степени сжатия пружины, которая через бронзовую чашечку, толкает его в сторону, противоположную сильфону.
Степень же сжатия пружины определяется, на сколько оборотов закручена в корпус ТРВ пробка с уплотнителем. У нее головка под шестигранник.
Это точно выставляется на заводе, узел штатно неразборный и не регулируемый, но засечь все же можно, и у меня это было ровно 4 оборота от начала захода резьбы. Если закрутить больше - зазор уменьшится, уменьшится подача фреона, а давление в магистрали ВД возрастет.
Обратно все наоборот.

Стоит там все вот в такой последовательности, как на фото .

Стержень с шариком на конце. Все это одна монолитная деталь.

Вот сюда, см выше фото, и вставляется стержень с шариком. Шарик к нам. Видна седловина, к которой шарик прижимается.... ну не прижимается, а он там висит - с зазором. Внимание. На фото почти не видно, но между двумя большими отверстиями в корпусе - есть резиновое уплотнение.
Потому что стержень проходит насквозь через отверстие, по которому испарившийся фреон возвращается к компрессору. Типа, вот так как-то еще учитывается и температура паров. А еще сам термосильфон учитывает температуру снаружи ТРВ. Сложно.

Пробка - под шестигранник. В бронзовой тарелочке есть углубление под шарик.

Как вы видите, в корпусе ТРВ есть два отверстия. Одно побольше, сквозное, - через него возвращаются пары фреона, испарившегося в испарителе кондиционера и забравшего тепло из салона. Второе поменьше - оно не сквозное, оно сделано так, что с одной стороны в него поступает жидкий фреон, а потом, пройдя дросселирование, его отрегулированный поток поступает с другой стороны в испаритель. Где благополучно кипит и забирает тепло.

Ниже грибок термосильфона, вид снаружи ТРВ. Очевидно, он герметично запаян, а внутри какая-то или легко кипящая, или расширяющаяся жидкость.

 

[ШРАЙБИКУС]

внутри какая-то или легко кипящая, или расширяющаяся жидкость.

R 134a

 

[nix13]

Гм?!!! Это что получается - эта зараза реагирует на давление в самой системе что ль?! Я думал на температуру.
---
Почитал. Да, там сложно. Но реагирует все же и на температуру, и на - давление газа. То есть в сильфоне то, что расширяется, запаяно отдельно и герметично.

Нашел вот такой рисунок в Интернете, кто-то очень добрый, распилил в реальности ТРВ пополам. ТРВ в разрезе:

 

[ШРАЙБИКУС]

Почитал. Да, там сложно.

Ну как бы да, с кондачка не прокатит.

Нашел вот такой рисунок в Интернете

Картинка говно, комменты на ней чушь, не так это работает.

кто-то очень добрый

Лучше бы умный.

 

[ШРАЙБИКУС]

То есть в сильфоне то, что расширяется, запаяно отдельно и герметично.

Вот расскажи нам как это "запаяно отдельно и герметично" Но реагирует все же и на - давление газа. Оно пугается, начинает истошно вопить и писаться от страха или что ? Какая реакция ? Со стороны это выглядит примерно так, ты в зоопарке перед клеткой с тигром дико скачешь, кричишь и строишь злобные рожи, а ему на тебя насрать, даже не замечает. Гы-гы.