- 3 Июнь 2014
- 69
- 14
- 0
- 40
- Езжу на ...
- Suzuki Escudo V6 2.0, 1995 гв, TD11W, H20A, АКПП
Привет всем!
Недавно поднимал вопрос о замене цепи маслонасоса. Ответов получил 0. Поскольку уже неделю ковыряюсь в машине (в рабочее время не так много времени, чтобы все успеть сделать), решил поделиться вчерашними и позавчерашними впечатлениями, а заодно решил написать что-то вроде инструкции по замене для новичков глазами новичка. Мол, не повторяйте моих ошибок и т.д. Кроме того, решил дополнить "мурзилку", ибо многие вещи там сами собой разумеются. Об этом ниже. Заодно я надеюсь привести в порядок свои мысли, ну и, может быть, получу дельный совет.
Итак, я решил заменить цепь маслонасоса, которая гремит у меня уже примерно год. Планка натяжителя цепи своих функций не выполняет, да и цепь, наверное, растянулась. Сами цепи ГРМ у меня были поменяны до покупки, поэтому их заменой я не озаботился, тем более, что купить сейчас мне их не на что. Примечание: если есть хороший знакомый мастер-моторист, то заодно поменяйте и маслосъемные колпачки. Друга можно пригласить на той стадии, когда обнажились цепи и можно снять распредвалы. Практика показывает, что замена МСК опытными руками занимает часов 6-8. Это неудивительно, поскольку у нас 24 клапана, 24 колпачка, 24 раза надо рассухарить клапана и 24 раза поставить сухари на место. Но лучше все же это сделать, предварительно проверив компрессию - но если компрессия плохая, то смысла особого и нет, двигатель масло есть будет все равно.
Первые ваши движения:
1) скинуть клеммы с аккумулятора (и вообще, снять его нах);
2) слейте охлаждайку;
3) слейте масло;
4) поскольку придется снять мост - на всякий пожарный слейте масло из моста и из раздатки. Я не слил - и пожалел.
Прежде всего, для снятия цепи нужно снять крышку ГРМ. Чтобы это сделать, нужно снять клапанные крышки. Чтобы снять клапанные крышки, нужно снять все, что находится над ними. Это воздуховод, дроссельная заслонка, впускной коллектор, катушки зажигания (снимите их первыми предварительно пронумеровав). ДЗ крепится через прокладку, поэтому прокладку надо купить заранее. Впускной коллектор тоже садится на прокладку, но в отличие от прокладки ДЗ, которая сделана из картона, эта сделана из железа. Она двойная, поэтому если удалось ее снять, не повредив (если она не развалилась на части), можно использовать по второму разу, но лучше на ней не экономить и тоже купить. Форсунки снимать не обязательно, тем более, что если они будут сняты, то придется менять уплотнительные колечки. Дело в том, что колечки эти резиновые, и от постоянного контакта с бензином они нещадно дубеют. Снимете - обратно уже не поставите, и будет у вас под капотом все в бензине. Сами понимаете - придется купить. Оригинальный комплект резинок для одной форсунки стоит больше, чем можно было бы подумать, видя эту маленькую пендюлинку. А их нужно 6 штук. Будет неудобно прикручивать впускной коллектор на место, но экономия - примерно 3000 рублей. Вопрос: кто-нибудь колхозил резинки от других автомобилей, например, от ВАЗов? Прошу поделиться опытом. Наверняка ведь можно подобрать схожие по размеру резинки и подешевле.
Форсунки сгруппированы по три штуки, как и положено на нашем "любимом" двигателе. Эти две группы соединяются трубкой зигзагообразного вида, прикрученной с торцов болтами-штуцерами (болт просверлен по длине и с двух боков). Кроме того, на каждом болте по две медных шайбы. Открутить эту трубку нужно до снятия дроссельной заслонки (трубка просто не даст ее снять). После снятия трубки старые медные шайбы выбросьте (или сдайте на металлолом), поставьте новые схожего размера. Перед установкой трубки на место в пламени газовой горелки прокалите шайбы до вишнево-красного каления и бросьте в холодную воду. Не знаю точно и доподлинно, почему, но химик, сидящий в голове, подсказывает, что при нагревании меди до 600-700 градусов (температура красного каления) она переходит в состояние, в котором она мягче, а при резком охлаждении до комнатной температуры это состояние становится метастабильным. Т.е. при комнатной температуре обратный переход будет происходить медленно - времени, чтобы посадить шайбы на место, закрутить, дать меди заполнить все пустоты и застыть, у вас хватит. Если этого не сделать, то через трубку будет капать бензин. Вам будет страшно, и рука сама собой будет поглаживать огнетушитель.
Итак, воздуховод, ДЗ и ВпК сняты (кстати, надо сразу отсоединить все датчики и шланги - за датчики не бойтесь, каждый разъем там индивидуален, потом не перепутаете, да и шланги тоже). Крышки клапанов доступны. Извлеките свечи, открутите крышки (заранее купите прокладки клапанных крышек - они продаются отдельно, правая и левая).
Вашему взору открылись клапана, показались цепи. Теперь отсоедините термостат, отсоедините кронштейн гидрача. Я, кстати, снял и радиатор, чтобы не мешал. Подкапотное пространство в наших автомобилях мало (под капот "Москвича"-412 недавно смотрел просто-таки давясь слюнями)... Снимите все шкивы с ремнями (заодно можно поменять ремни, посмотрите на их рабочие поверхности; если есть трещины - меняйте смело).
Теперь надо залезть с фонариком под автомобиль, найти за поддоном окошечко, через которое виден маховик с зубьями, заклинить его чем-то прочным (я воспользовался сварочным электродом) и отвернуть болт на колене. Делать эту операцию нужно вдвоем - один держит маховик, другой крутит болт. Дело это, надо сказать, нелегкое, подходящий клин найти нужно.
Теперь откручивайте все болты на крышке ГРМ. Отойти она должна без огромных усилий. Если не дается - значит, где-то остался болт. Вашему взору открываются цепи. Самая нижняя - цепь маслонасоса. Открутить ее мешает поддон. Поддон нужно снимать.
Здесь необходимо отметить святую и гениальную простоту составителей мурзилки. Про этот момент там написано просто - снимите нижнюю и верхнюю часть масляного поддона. Ха-ха! Если бы это было так просто... Во-первых, даже чтобы выдрать оттуда нижнюю часть, нужно чуть-чуть приопустить мост. Во-вторых, чтобы снять верхнюю часть, нужно снять рулевую трапецию (!), а мост освободить совсем (здесь надо особо отметить, что когда я его дернул на себя, из раздатки хлынуло масло). Тогда поддон упадет вам в руки. Но рулевую трапецию освободить - тоже не самое легкое занятие (кстати, после того, как установите ее на место, не забудьте пройти развал-схождение) по причине все той же тесноты под капотом. Надо использовать специнструмент или исхитриться, чтобы размахнуться молотком.
На рулевой трапеции я споткнулся. Ноги меня уже еле держали, в гараж я пришел в 9 утра, а времени было уже почти 9 вечера. Ни маковой росинки за весь день во рту не было, и я пошел домой. Продолжу позже. Извините за отсутствие фоток, размещу позднее.
Недавно поднимал вопрос о замене цепи маслонасоса. Ответов получил 0. Поскольку уже неделю ковыряюсь в машине (в рабочее время не так много времени, чтобы все успеть сделать), решил поделиться вчерашними и позавчерашними впечатлениями, а заодно решил написать что-то вроде инструкции по замене для новичков глазами новичка. Мол, не повторяйте моих ошибок и т.д. Кроме того, решил дополнить "мурзилку", ибо многие вещи там сами собой разумеются. Об этом ниже. Заодно я надеюсь привести в порядок свои мысли, ну и, может быть, получу дельный совет.
Итак, я решил заменить цепь маслонасоса, которая гремит у меня уже примерно год. Планка натяжителя цепи своих функций не выполняет, да и цепь, наверное, растянулась. Сами цепи ГРМ у меня были поменяны до покупки, поэтому их заменой я не озаботился, тем более, что купить сейчас мне их не на что. Примечание: если есть хороший знакомый мастер-моторист, то заодно поменяйте и маслосъемные колпачки. Друга можно пригласить на той стадии, когда обнажились цепи и можно снять распредвалы. Практика показывает, что замена МСК опытными руками занимает часов 6-8. Это неудивительно, поскольку у нас 24 клапана, 24 колпачка, 24 раза надо рассухарить клапана и 24 раза поставить сухари на место. Но лучше все же это сделать, предварительно проверив компрессию - но если компрессия плохая, то смысла особого и нет, двигатель масло есть будет все равно.
Первые ваши движения:
1) скинуть клеммы с аккумулятора (и вообще, снять его нах);
2) слейте охлаждайку;
3) слейте масло;
4) поскольку придется снять мост - на всякий пожарный слейте масло из моста и из раздатки. Я не слил - и пожалел.
Прежде всего, для снятия цепи нужно снять крышку ГРМ. Чтобы это сделать, нужно снять клапанные крышки. Чтобы снять клапанные крышки, нужно снять все, что находится над ними. Это воздуховод, дроссельная заслонка, впускной коллектор, катушки зажигания (снимите их первыми предварительно пронумеровав). ДЗ крепится через прокладку, поэтому прокладку надо купить заранее. Впускной коллектор тоже садится на прокладку, но в отличие от прокладки ДЗ, которая сделана из картона, эта сделана из железа. Она двойная, поэтому если удалось ее снять, не повредив (если она не развалилась на части), можно использовать по второму разу, но лучше на ней не экономить и тоже купить. Форсунки снимать не обязательно, тем более, что если они будут сняты, то придется менять уплотнительные колечки. Дело в том, что колечки эти резиновые, и от постоянного контакта с бензином они нещадно дубеют. Снимете - обратно уже не поставите, и будет у вас под капотом все в бензине. Сами понимаете - придется купить. Оригинальный комплект резинок для одной форсунки стоит больше, чем можно было бы подумать, видя эту маленькую пендюлинку. А их нужно 6 штук. Будет неудобно прикручивать впускной коллектор на место, но экономия - примерно 3000 рублей. Вопрос: кто-нибудь колхозил резинки от других автомобилей, например, от ВАЗов? Прошу поделиться опытом. Наверняка ведь можно подобрать схожие по размеру резинки и подешевле.
Форсунки сгруппированы по три штуки, как и положено на нашем "любимом" двигателе. Эти две группы соединяются трубкой зигзагообразного вида, прикрученной с торцов болтами-штуцерами (болт просверлен по длине и с двух боков). Кроме того, на каждом болте по две медных шайбы. Открутить эту трубку нужно до снятия дроссельной заслонки (трубка просто не даст ее снять). После снятия трубки старые медные шайбы выбросьте (или сдайте на металлолом), поставьте новые схожего размера. Перед установкой трубки на место в пламени газовой горелки прокалите шайбы до вишнево-красного каления и бросьте в холодную воду. Не знаю точно и доподлинно, почему, но химик, сидящий в голове, подсказывает, что при нагревании меди до 600-700 градусов (температура красного каления) она переходит в состояние, в котором она мягче, а при резком охлаждении до комнатной температуры это состояние становится метастабильным. Т.е. при комнатной температуре обратный переход будет происходить медленно - времени, чтобы посадить шайбы на место, закрутить, дать меди заполнить все пустоты и застыть, у вас хватит. Если этого не сделать, то через трубку будет капать бензин. Вам будет страшно, и рука сама собой будет поглаживать огнетушитель.
Итак, воздуховод, ДЗ и ВпК сняты (кстати, надо сразу отсоединить все датчики и шланги - за датчики не бойтесь, каждый разъем там индивидуален, потом не перепутаете, да и шланги тоже). Крышки клапанов доступны. Извлеките свечи, открутите крышки (заранее купите прокладки клапанных крышек - они продаются отдельно, правая и левая).
Вашему взору открылись клапана, показались цепи. Теперь отсоедините термостат, отсоедините кронштейн гидрача. Я, кстати, снял и радиатор, чтобы не мешал. Подкапотное пространство в наших автомобилях мало (под капот "Москвича"-412 недавно смотрел просто-таки давясь слюнями)... Снимите все шкивы с ремнями (заодно можно поменять ремни, посмотрите на их рабочие поверхности; если есть трещины - меняйте смело).
Теперь надо залезть с фонариком под автомобиль, найти за поддоном окошечко, через которое виден маховик с зубьями, заклинить его чем-то прочным (я воспользовался сварочным электродом) и отвернуть болт на колене. Делать эту операцию нужно вдвоем - один держит маховик, другой крутит болт. Дело это, надо сказать, нелегкое, подходящий клин найти нужно.
Теперь откручивайте все болты на крышке ГРМ. Отойти она должна без огромных усилий. Если не дается - значит, где-то остался болт. Вашему взору открываются цепи. Самая нижняя - цепь маслонасоса. Открутить ее мешает поддон. Поддон нужно снимать.
Здесь необходимо отметить святую и гениальную простоту составителей мурзилки. Про этот момент там написано просто - снимите нижнюю и верхнюю часть масляного поддона. Ха-ха! Если бы это было так просто... Во-первых, даже чтобы выдрать оттуда нижнюю часть, нужно чуть-чуть приопустить мост. Во-вторых, чтобы снять верхнюю часть, нужно снять рулевую трапецию (!), а мост освободить совсем (здесь надо особо отметить, что когда я его дернул на себя, из раздатки хлынуло масло). Тогда поддон упадет вам в руки. Но рулевую трапецию освободить - тоже не самое легкое занятие (кстати, после того, как установите ее на место, не забудьте пройти развал-схождение) по причине все той же тесноты под капотом. Надо использовать специнструмент или исхитриться, чтобы размахнуться молотком.
На рулевой трапеции я споткнулся. Ноги меня уже еле держали, в гараж я пришел в 9 утра, а времени было уже почти 9 вечера. Ни маковой росинки за весь день во рту не было, и я пошел домой. Продолжу позже. Извините за отсутствие фоток, размещу позднее.
