Пробита прокладка ГБЦ Сузуки Вагон R+ 2004 г. в. Венгр, 1,3 АКПП 93 л с передний привод

[Dimsson]

Всем доброго времени суток )) Пробита прокладка ГБЦ (на ходу пропала тяга неожиданно и пар из расширительного пошел с выбросом ОЖ). Двигатель стал плохо заводиться, в итоге газы в воде (в горловине радиатора, вода в цилиндах (при вывернутых свечах).

Возникает вопрос - может лучше поменять на контрактный ? Мне кажется по запчастям дороже встанет ремонт. Пробег 192 000 км.

И еще - есть какие - то нюансы при замене на контрактный ? Чтобы переделывать по-минимуму. Если ставить такой же М13А. А то еще некоторые меняют на М15А, М16А, М18А.... там переделок не избежать конечно.

И можно ли ставить движка от шеви круза к примеру или от свифта (мне сказали что там подушки крепления другие, ну и сам я смотрел по каталогу), ведь блоки - то М13А по идее все одинаковые..

 

[anm37]

Менять родной на б/у (неизвестно что), каждый решает для себя сам.
Ремонт дешевле б/у, если есть руки и место.

 

[nix13]

А что за мотор-то, тот же G13 , но судя по мощности, с турбонаддувом?
Гм... Конструкция у него солидная, мотор еще 90-х годов. Мое мнение - поменять прокладку, только взять качественный оригинал. Это вполне по силам и собственными руками сделать - на моей у меня предыдущий хозяин головку снимал, старую прокладку - сам мне показывал. Единственно, конечно, заморочка там опору двигателя снимать, чтобы крышку зубчатого ремня снять. Если есть кондей. Там болт один, его чтобы выкрутить, теоретически, надо фреон сливать и снимать компрессор кондиционера. По мануалу. Но можно извернуться и без этого. Один человек откручивает болтик крепления фланца шланга фреона и придавливая с усилием килограмм 10 его к корпусу компрессора,

(если не придавливать то давление фреона 7 кг/см2 выдавит фланец наружу и фреон с маслом выйдут )

проворачивает немного. Второй тут же откручивает болт, который за этим фланцем и который фланец открутить мешает. После этого они вдвоем ставят фланец в исходное положение, привинчивают болтиком и далее компрессор будет просто висеть на шлангах, дожидаясь момента обратной сборки.
Контрактный мотор... хз... с каким например, пробегом он будет-то, пусть по Европе, но 12 лет если? Если в районе 140-160 т.к. так у него может уже надо будет кольца подкидывать минимум, а это все то же снятие головки !!!

 

[Dimsson]

Менять родной на б/у (неизвестно что), каждый решает для себя сам.
Ремонт дешевле б/у, если есть руки и место.

Спасибо за совет, но самому нет возможности делать, у меня есть механик хороший, но ему надо платить, у него есть все оборудование и инструмент.
Я просто думаю что - я недавно машину купил, проехал тыщи 2,5 на ней, масло было мало, долил, может он масло ел или сейчас если кольца залегли от перегрева начнет есть масло. Или микротрещина в блоке, кто знает. Есть ли смысл ремонтировать..

А б\у тоже риск конечно, понятно что это тоже кот в мешке.[DOUBLEPOST=1467013573,1467013363][/DOUBLEPOST]

А что за мотор-то, тот же G13 , но судя по мощности, с турбонаддувом?
Гм... Конструкция у него солидная, мотор еще 90-х годов. Мое мнение - поменять прокладку, только взять качественный оригинал. Это вполне по силам и собственными руками сделать - на моей у меня предыдущий хозяин головку снимал, старую прокладку - сам мне показывал. Единственно, конечно, заморочка там опору двигателя снимать, чтобы крышку зубчатого ремня снять. Если есть кондей. Там болт один, его чтобы выкрутить, теоретически, надо фреон сливать и снимать компрессор кондиционера. По мануалу. Но можно извернуться и без этого. Один человек откручивает болтик крепления фланца шланга фреона и придавливая с усилием килограмм 10 его к корпусу компрессора,

(если не придавливать то давление фреона 7 кг/см2 выдавит фланец наружу и фреон с маслом выйдут )

проворачивает немного. Второй тут же откручивает болт, который за этим фланцем и который фланец открутить мешает. После этого они вдвоем ставят фланец в исходное положение, привинчивают болтиком и далее компрессор будет просто висеть на шлангах, дожидаясь момента обратной сборки.
Контрактный мотор... хз... с каким например, пробегом он будет-то, пусть по Европе, но 12 лет если? Если в районе 140-160 т.к. так у него может уже надо будет кольца подкидывать минимум, а это все то же снятие головки !!!

М13А, турбины вроде не видел там, но вообще он 93 л с по ПТС, АКПП.

Контрактный да, тоже кот в мешке, их же не из Европы, из Японии везут, из Владивостока. С заявленным пробегом до 100 тыщ. Кто - то дает гарантию на запуск. кто-то месяц \ год (если у них устанавливать).

 

[growler]

менять прокладку - это, всегда дешевле, чем менять на контрактный - успеете

 

[Dimsson]

менять прокладку - это, всегда дешевле, чем менять на контрактный - успеете

[DOUBLEPOST=1467272519,1467272382][/DOUBLEPOST]да, но двигатель старый и я его не знаю, проехал всего 2500 - 3000 км. Мне могли его уже перегретым продать. И скоро в любом случае капиталка ждет, поэтому есть смысл заменить конечно, так как капиталка по запчастям + работа выйдет дороже в итоге.

 

[growler]

проблемы нужно решать по мере их поступления.
если, есть возможность начать с малых трат, то нет смысла сразу вкладывать большие средства

 

[Nikoban]

Меняйте двигатель на контрактный, в итоге выйдет дешевле, проще и менее геморройно. Смысла ремонтировать нет - будете постоянно вливать деньги на работу, запчасти, машина часто на ремонте стоять будет. А так за 1 рабочий день в сервисе вам поменяют двигатель.

 

[Dimsson]

Меняйте двигатель на контрактный, в итоге выйдет дешевле, проще и менее геморройно. Смысла ремонтировать нет - будете постоянно вливать деньги на работу, запчасти, машина часто на ремонте стоять будет. А так за 1 рабочий день в сервисе вам поменяют двигатель.

[DOUBLEPOST=1467375293,1467375205][/DOUBLEPOST]Да, я тоже так думаю....ищу мотор) у меня европейская версия мотора, а в продаже в основном японцы, а переделывать не хочется, и потом двигатель катушечный, но бывают они на 2 и на 4 катушки, нужно брать такой какой стоит (у меня на 2), иначе не подойдет по проводке.

 

[Миха84]

Всем привет. Кто может помочь с диагностикой?
Проблема похожа но толком никто ничего сказать неможет(((
По ссылке есть описание и видео

https://www.drive2.ru/l/530697979917501072/

 

[growler]

если, вы дополнительно залили чистый концентрат, то температура закипания может измениться в меньшую сторону.
если антифриз не возвращается обратно в бачок при остывании, то может быть :
-воздушная пробка
-проблема с пробкой радиатора

 

[Миха84]

если, вы дополнительно залили чистый концентрат, то температура закипания может измениться в меньшую сторону.
если антифриз не возвращается обратно в бачок при остывании, то может быть :
-воздушная пробка
-проблема с пробкой радиатора

Пробки воздушной скорее всего нет так как за это время она ушла бы уже давно.
Крышку радиатора тоже менял.....(

 

[nix13]

Не знаю, но у меня пришлось очень и очень чистить резинки моей пробки недавно, чтобы работала как надо.
Если прокладку по антифризу пробьет внутрь цилиндра, то там свечу и камеру сгорания омывает как у кота йайцца. И дым становится с запахом и вкусом антифриза. Не ошибешься. Если в масло - на щупе эмульсия.

 

[growler]

Пробки воздушной скорее всего нет так как за это время она ушла бы уже давно.

сама по себе "пробка" не уходит - её "выгоняют"

 

[nix13]

Зависит от машины. У некоторых да. А так вообще по крайней мере на моей, езда вверх-вниз по горкам очень быстро пузыри воздуха из системы выгоняет. Можно еще пожамкать толстые шланги под капотом при заведённом моторе.
Другое дело что недавно пришлось бороться вот с какой проблемой - пробка радиатора не обеспечивала его герметичность, там на самом деле три уплотнения получаются. И на деле вот этот хитрый механизм подсоса антифриза из бачка при начале охлаждения выключенного мотора не работал - антифриз при охлаждении сжимается гораздо сильнее воды, но при этом сжатии через неплотность горловины подсасывался воздух, а не жидкость из бака.
Излечилось тщательной чисткой уплотнителей и даже небольшим подгибом "усов", которые байонетные, на пробке, при повороте притягивают её к горловине и удерживают на ней.
---
Проблема неплотности плоха также тем, что в норме, некоторое избыточное давление в системе охлаждения отодвигают верх границу закипания антифриза при перегреве летом. Так что в норме на прогретом моторе шланги должны быть на ощупь довольно твердые.