Давление масла

[mongust]

Очередной мелкий проблем:

мигает, а последнее время горит постоянно лампочка давления масла.
причем вначале после полного прогрева все ОК (двиг прогрет до раб темпер). После некоторого времени еэды на уже прогретом двигат (примерно мин 30 и 10-15 км) на холостых сначала подмаргивает, а потом уже горит лампочка.

Масло (Q8 пол.синт. 10W40) с фильтром менял месяц назад (1-1,5т.км). Сразу после смены масло до сегодняшнего момента трабл не наблюдался.

Откуда начинать искать?

 

[denden10]

Откуда начинать искать?

Я бы начал с датчика давления масла. Если он жирный значит ему хана.
Удачи!

 

[niksan]

А я бы еще масло с фильтром поменял бы, если датчик не при чем

 

[igorpav]

Может масло "левое", явные признаки жидкого(переработанного масла)
Надо залить хорошего,летом можно погуще

 

[mongust]

Этим маслом пользуюсь уже несколько лет, буру в одном и том же магазине (AGA).
Да и масло вроде тока тока сменил.

А внутри датчик может засраться, мож попробовать его вытащить и почистить?

 

[M@rk]

если уж снимать датчик, то поставь новый, они почти все одинаковые и стоят рублей 100

 

[denden10]

Может масло "левое", явные признаки жидкого(переработанного масла)
Надо залить хорошего,летом можно погуще

Фигня это всё.
Япы вааще практически на отработке ездят.
А вот на счёт погуще это идея. Можно поробовать.

 

[gorst]

Очередной мелкий проблем:

мигает, а последнее время горит постоянно лампочка давления масла.
причем вначале после полного прогрева все ОК (двиг прогрет до раб темпер). После некоторого времени еэды на уже прогретом двигат (примерно мин 30 и 10-15 км) на холостых сначала подмаргивает, а потом уже горит лампочка.

Может быть мелкий проблем с проводами или датчиком, а может и серьёзные проблемы с работой масляной системы. В мануале сказано, что ерунда только если индикатор кратковременно моргает или гаснет при небольшом увеличении оборотов.
И уровень то в норме, а то если дырявая мембрана у датчика, должно утекать и даже иногда сильно утекает?

 

[mongust]

Датчик сухой. Масло в норме.

При небольшом увеличении оборотов лампочка гаснет.

Было тоже самое раньше на старом масле, после замены проблема исчезла, потом опять появилась.

 

[denden10]

Датчик сухой. Масло в норме.

При небольшом увеличении оборотов лампочка гаснет.

Было тоже самое раньше на старом масле, после замены проблема исчезла, потом опять появилась.

Ну тады возможные траблы с маслодатчиком скорее всего отпадают.
Можно попробовать масло типа полусинтетику но погуще.

 

[Oz]

При небольшом увеличении оборотов лампочка гаснет.

Значит реально давления не хватает. Или датчик гонит или насос... имхо. На СТО могут проверить давление манометром.

 

[gorst]

Небольшое увеличение оборотов даёт небольшое увеличение давления масла, т.е. если немного не хватает, ерунда. Беда, если давление не подскочит и при высоких оборотах - значит движок работает без смазки и протянет очень недолго. Можно кстати попробовать подменить датчик на заведомо исправный с другого японского авто - проверить шо будет.

 

[Z9Dmitry]

Лучше и надежнее манометра никто ничего не скажет. Срочно ехать к обладателю манометра.

 

[mongust]

А какое давление должно быть в системе?

 

[Sewa]

вообще то датчик расщитан на 0.3 очка

 

[andreysem]

Ответ: Давление масла

mongust У меня на Трекере такая же фигня.Нашел в чем дело?Если да-то напиши.Спасибо

 

[Денис140593]

Всем привет. Такая проблема возникла. Зима, температура от -25 до -35, утром подогреваю антифриз котлом, запускаю двигатель и лампа давления масла не тухнет секунд 10-15, потом в течении дня проблем нет, на следующий день такой же мороз, машину не грею, запускаю так и лампа тухнет через 1-2 секунды. Проверял несколько раз. Подскажите что может быть, масло лью полусинтетику 5-30, не первый год уже и все нормально было.

 

[Supergan]

Очередной мелкий проблем:

мигает, а последнее время горит постоянно лампочка давления масла.
причем вначале после полного прогрева все ОК (двиг прогрет до раб темпер). После некоторого времени еэды на уже прогретом двигат (примерно мин 30 и 10-15 км) на холостых сначала подмаргивает, а потом уже горит лампочка.

Масло (Q8 пол.синт. 10W40) с фильтром менял месяц назад (1-1,5т.км). Сразу после смены масло до сегодняшнего момента трабл не наблюдался.

Откуда начинать искать?

Искать нечего не надо! Масло надо сменить на другого производителя! И чем быстрее, тем лучше для Вас![DOUBLEPOST=1556361896,1556361780][/DOUBLEPOST]

Всем привет. Такая проблема возникла. Зима, температура от -25 до -35, утром подогреваю антифриз котлом, запускаю двигатель и лампа давления масла не тухнет секунд 10-15, потом в течении дня проблем нет, на следующий день такой же мороз, машину не грею, запускаю так и лампа тухнет через 1-2 секунды. Проверял несколько раз. Подскажите что может быть, масло лью полусинтетику 5-30, не первый год уже и все нормально было.

Уважаемый пользователь! А кто вам сказал, что при таких отрицательных температурах нужно лить полусинтетику?

 

[Ptizelov]

Масло надо сменить на другого производителя! И чем быстрее, тем лучше для Вас!

Думаю , он за эти двенадцать лет и масло уже сменил , и машину тоже .

А кто вам сказал, что при таких отрицательных температурах нужно лить полусинтетику?

А кто Вам сказал , что "холодная" (да и "горячая") вязкость у полусинтетического масла 5W30 будет отличаться от синтетического 5W30 ?
Я Вам больше скажу , даже минеральное (например , https://www.port3.ru/avtomasla/motornoe/Totachi__Heavy_Duty_5W-30__5W30__1L ) обязано вписываться (и вписывается) в рамки вязкостных показателей для 5W30 . "Пятерки" , в общем-то , должно хватать для -30 , мой Трекер и в -38 на такой пускался нормально , а уж , как у Денис140593 , с подогревом - вообще должно быть без проблем .
Если уж очень хочется пожиже , то можно и "нулевку" . Минералку такую найти сложновато , а полусини хватает .

 

[Supergan]

Думаю , он за эти двенадцать лет и масло уже сменил , и машину тоже .

А кто Вам сказал , что "холодная" (да и "горячая") вязкость у полусинтетического масла 5W30 будет отличаться от синтетического 5W30 ?
Я Вам больше скажу , даже минеральное (например , https://www.port3.ru/avtomasla/motornoe/Totachi__Heavy_Duty_5W-30__5W30__1L ) обязано вписываться (и вписывается) в рамки вязкостных показателей для 5W30 . "Пятерки" , в общем-то , должно хватать для -30 , мой Трекер и в -38 на такой пускался нормально , а уж , как у Денис140593 , с подогревом - вообще должно быть без проблем .
Если уж очень хочется пожиже , то можно и "нулевку" . Минералку такую найти сложновато , а полусини хватает .

Синтетика и полусинтетика разные по составу масла даже одной марки, соответственно при одинаковой отрицательной температуре Синя, как вы выразились, будет крутиться лучше полусини!

 

[Ptizelov]

Синтетика и полусинтетика разные по составу масла даже одной марки, соответственно при одинаковой отрицательной температуре Синя, как вы выразились, будет крутиться лучше полусини!

Ну все ! Классификация по SAE рухнула ! Наверное , и API тоже . :yes2:
В общем , если масло прошло классификацию и получило индекс 5W30 по SAE и SL по API , и то проворачиваемость мотора в мороз обязана быть одинаковой (и так оно и есть) невзирая на базу этого масла : ПАО-синтетика , гидрокрекинг (по сути - полусинтетика) , классическая полусинтетика , минералка .
Вот , например , полная сузучья синтетика с высоким классом (SM) https://www.msds.com/msds/10189776/suzuki-ecstar-full-synthetic-10w40-ma-sl , на которой мотор в мороз будет хуже прокручиваться , нежели на какой-нибудь полусинтетике/гидрокрекинге 5W30 SL . Вот еще одна приличная "пятерка" - родная сузучья полусинтетика - https://www.dns-shop.ru/product/626...cstar-f-5w30-99000-21a40-036-soderzit-estery/
Разница между настоящей синтетикой (ПАО) и гидрокрекингом/полусинтетикой/минералкой есть , но она проявляется в скорости потери свойств базы , поэтому гидрокрекинг (полусинтетика , подавляющее большинство на рынке) , а тем более классическая минералка , меняется чаще .

 

[Денис140593]

Ну все ! Классификация по SAE рухнула ! Наверное , и API тоже . :yes2:
В общем , если масло прошло классификацию и получило индекс 5W30 по SAE и SL по API , и то проворачиваемость мотора в мороз обязана быть одинаковой (и так оно и есть) невзирая на базу этого масла : ПАО-синтетика , гидрокрекинг (по сути - полусинтетика) , классическая полусинтетика , минералка .
Вот , например , полная сузучья синтетика с высоким классом (SM) https://www.msds.com/msds/10189776/suzuki-ecstar-full-synthetic-10w40-ma-sl , на которой мотор в мороз будет хуже прокручиваться , нежели на какой-нибудь полусинтетике/гидрокрекинге 5W30 SL . Вот еще одна приличная "пятерка" - родная сузучья полусинтетика - https://www.dns-shop.ru/product/626...cstar-f-5w30-99000-21a40-036-soderzit-estery/
Разница между настоящей синтетикой (ПАО) и гидрокрекингом/полусинтетикой/минералкой есть , но она проявляется в скорости потери свойств базы , поэтому гидрокрекинг (полусинтетика , подавляющее большинство на рынке) , а тем более классическая минералка , меняется чаще .

Потеплело и все стало на свои места, думаю следующей зимой залить 0-20, может будет лучше. Просто до этого машина ночевала в гараже, а этой зимой на улице

 

[Ptizelov]

думаю следующей зимой залить 0-20, может будет лучше.

Лучше точно будет , "нулевка" она и есть "нулевка" и неважно - какая у нее основа .

 

[tolyan913]

Денис,а какой двигатель у вашего автомобиля,год выпуска,пробег? я думаю,что масло такой вязкости для мотора вашего авто будет губительно.
нужно залить нормальное(т.е.не фальсифицированное) масло нужной вязкости(в основном 5\30) и будет всё работать как надо.

 

[Supergan]

Ну все ! Классификация по SAE рухнула ! Наверное , и API тоже . :yes2:
В общем , если масло прошло классификацию и получило индекс 5W30 по SAE и SL по API , и то проворачиваемость мотора в мороз обязана быть одинаковой (и так оно и есть) невзирая на базу этого масла : ПАО-синтетика , гидрокрекинг (по сути - полусинтетика) , классическая полусинтетика , минералка .
Вот , например , полная сузучья синтетика с высоким классом (SM) https://www.msds.com/msds/10189776/suzuki-ecstar-full-synthetic-10w40-ma-sl , на которой мотор в мороз будет хуже прокручиваться , нежели на какой-нибудь полусинтетике/гидрокрекинге 5W30 SL . Вот еще одна приличная "пятерка" - родная сузучья полусинтетика - https://www.dns-shop.ru/product/626...cstar-f-5w30-99000-21a40-036-soderzit-estery/
Разница между настоящей синтетикой (ПАО) и гидрокрекингом/полусинтетикой/минералкой есть , но она проявляется в скорости потери свойств базы , поэтому гидрокрекинг (полусинтетика , подавляющее большинство на рынке) , а тем более классическая минералка , меняется чаще .

Правильно, поэтому японцы в своих авто меняют масло (а пользуются они в большинстве случаев минеральными маслами) через 5 т.км. ну а что будете лить в своем регионе, зависит только от вашей фантазии. Можете камазовское, оно дешевле![DOUBLEPOST=1557488154,1557488016][/DOUBLEPOST]

Ну все ! Классификация по SAE рухнула ! Наверное , и API тоже . :yes2:
В общем , если масло прошло классификацию и получило индекс 5W30 по SAE и SL по API , и то проворачиваемость мотора в мороз обязана быть одинаковой (и так оно и есть) невзирая на базу этого масла : ПАО-синтетика , гидрокрекинг (по сути - полусинтетика) , классическая полусинтетика , минералка .
Вот , например , полная сузучья синтетика с высоким классом (SM) https://www.msds.com/msds/10189776/suzuki-ecstar-full-synthetic-10w40-ma-sl , на которой мотор в мороз будет хуже прокручиваться , нежели на какой-нибудь полусинтетике/гидрокрекинге 5W30 SL . Вот еще одна приличная "пятерка" - родная сузучья полусинтетика - https://www.dns-shop.ru/product/626...cstar-f-5w30-99000-21a40-036-soderzit-estery/
Разница между настоящей синтетикой (ПАО) и гидрокрекингом/полусинтетикой/минералкой есть , но она проявляется в скорости потери свойств базы , поэтому гидрокрекинг (полусинтетика , подавляющее большинство на рынке) , а тем более классическая минералка , меняется чаще .

Да, и ещё: каждый уважающий себя изготовитель масел имеет сайт, где есть раздел с подбором масла для конкретной марки и модели авто! Это так, для размышления!

 

[Ptizelov]

поэтому японцы в своих авто меняют масло (а пользуются они в большинстве случаев минеральными маслами) через 5 т.км.

Не только японцы и не только в своих движках . В сузучьем сервис-мануале замена масла/фильтра для тяжелых условий (мегаполис и т.д) рекомендована через 5 тык . Для моего индейца - аналогично (вплоть до 4 тык) , для других марок тоже не особо отличается .
Что касается базы масла - производителю мотора на нее наплевать , важен класс по API и вязкость по SAE .
Впрочем , как я уже отмечал выше , большинство предложений в торговле будет как раз гидрокрекинговыми (по сути - полусинтетика) , минералка с вязкостью 5W30 и настоящая синтетика (ПАО) будут довольно дорогими и маловостребованными .

каждый уважающий себя изготовитель масел имеет сайт, где есть раздел с подбором масла для конкретной марки и модели авто!

Капитан очевидность ? Это вы , кэп ?

 

[Supergan]

Не только японцы и не только в своих движках . В сузучьем сервис-мануале замена масла/фильтра для тяжелых условий (мегаполис и т.д) рекомендована через 5 тык . Для моего индейца - аналогично (вплоть до 4 тык) , для других марок тоже не особо отличается .
Что касается базы масла - производителю мотора на нее наплевать , важен класс по API и вязкость по SAE .
Впрочем , как я уже отмечал выше , большинство предложений в торговле будет как раз гидрокрекинговыми (по сути - полусинтетика) , минералка с вязкостью 5W30 и настоящая синтетика (ПАО) будут довольно дорогими и маловостребованными .


Капитан очевидность ? Это вы , кэп ?

Да, это один из Них! Можно ещё менять масло сразу после его замены, оно уже б/у!

 

[Ptizelov]

Можно ещё менять масло сразу после его замены, оно уже б/у!

Можно , дело-то хозяйское . А если мотор здорово загажен , то и нужно . :yes:
В общем-то , большинства масел хватает на 200 - 250 моточасов . ПАО может и >300 проработать . Я на трассу довольно редко выезжаю , так что по этому чертовому трафику счетчик как раз >200 часов и показывает на пробеге 5 тык . Вот такая у нас средняя скорость , блин !