Ремонт стартера nsgv 2.4 | Сузуки Клуб Россия
  1. Ищите запчасти для своего Сузуки? Есть 3-и причины обратиться в Клуб!

    1. Не нужно самостоятельно подбирать и искать необходимые детали по сомнительным каталогам или разборкам - мы экономим ваше время
    2. Собственное наличие и клубная сеть проверенных партнеров - это защита от недобросовестных продавцов и мошенников
    3. Скидки владельцам клубных карт

    Просто напишите нам в WhatsApp
    Скрыть объявление
Скрыть объявление
Подписывайтесь на наши аккаунты в соцсетях и мессенджерах:

ВКонтакте
Instagram
Одноклассники
Facebook
Google+
Telegram
WhatsApp
Скрыть объявление
Отправить запрос на б/у запчасти Сузуки и получить предложения от нескольких авторазборок.

Ремонт стартера nsgv 2.4

Тема в разделе "NSGV / Эксплуатация и ремонт", создана пользователем Коллаж, 22 янв 2017.

  1. Коллаж

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    281
    Адрес:
    Нижневартовск
    На днях перебрал стартер, собственно успел вовремя иначе пришлось бы искать контрактный, либо новый стартер... Прежде всего потому, что медно-керамические втулки якоря были порядком изношены, и якорь начинал задевать магниты. Один магнит даже был надтреснут и протяни я с ремонтом еще немного, то он бы окончательно разрушился и всё, короче последствия наверное представляете... Поэтому и решил поделится этим небольшим отчётом, жаль лишь без собственных фото ремонта, но основное можно показать на иллюстрациях из каталога и мануала.


    Симптомы начали появлятся примерно на ста тысячах, или даже чуть раньше. Сейчас же пробег 115. По хорошему ремонт надо было бы сделать пораньше, где-то на 90 тысячах. Болячки обычные: крутил медленно и проскоки бендикса проявляющиеся его треском. Снимал стартер снизу авто, честно говоря не очень это удобно, но альтернатива одна, из под капота, но для этого надо снять впускной коллектор со всем сопутствующим. При снятии с низу, прежде всего нужно начать с демонтирования проходящих у стартера кабелей. Их просто потребуется снять с креплений, крепления же обычные пластиковые фишки. Если фишки плохо будут сниматься то нужно просто побрызгать их вэдешкой. Далее самое сложное, откручиваем болты. Верхний болт прийдется откручивать на ощуп и доступ к нему (так же как и к нижнему) понятно довольно ограничен, но он все же есть и обычным рожковым ключом вполне можно сорвать, потом если повезёт болты открутятся пальцами. По крайней мере в моём случае так и произшло, открутил руками. Кстати верхний болт направлен вперёд, а нижний наоборот назад. Потом необходимо отсоединить плюсовой провод прикрученный к втягивающему реле (под буквой В на рисунке внизу), он там закрыт резиновой крышкой. И еще там один более тонкий провод так же подхотит ко втягивающему, у него съёмная клема (под буквой S на рисунке). Вытаскиваем стартер и начинаем разбирать. Сразу хочу сказать, что есть опасность того что будет проблема со шпильками стартера, они стальные а вкручиваются в дюралюминевый корпус и они там довольно часто закисают и легко могут обломится. Причем резба недоступна снаружи и смочить той-же вэдошкой увы не получится. Поэтому нужно быть довольно аккуратным с ними. Если чувствуете что не идёт, то попробуйте постучать небольшим молотком по ним через какую либо проставку. В моём случае открутилась одна шпилька, а со второй, что я только не делал, и простукивал и нагревал корпус (крышку) стартера горелкой в месте резьбы, но увы всёравно обломил... Хорошо еще, что со мной был друг который взял на себя героическую миссию поиска шпильки в профильных магазинах. Однако поск по магазинам успехом не увенчался. Тогда он поехал на СТО специализирующееся на ремонте стартеров, генераторов и т.п. и только там мужики кое как подобрали шпильку. Она оказалась более длинной, поэтому в последствии ее пришлось обрезать и нарезать резьбу. Поэтому если вам не хочется напрягать друзей, или себя подобными поисками, то наверное лучше купить эти шпильки заранее. Правда для обычных шпилек цена космическая, например в нашем регионе в емексе цена около 400 руб. парт.номер оригинальной шпильки 31261-67D10. Но думаю если располагаете временем и возможностью, то можно подобрать и неоригинал. Длинна шпильки "около" 12.5 см (около потому что замерял по сломанной шпильке), резьба на 5/08 (т.е. резьба 5 шаг 08), толщина шпильки 4.5 мм. см.фото ниже. По этим параметрам подходит примерно шпилька 191584 HC-Cargo, только головка не под ключ, а под отвертку, если её длянна и окажется чуть больше, то не проблема ее обрезать.
    Кроме того для выкручивания остатков шпилек, нужно запастись дрелью/шуруповёртом, набором небольших свёрлышек. Ими надо просверлить отверстие в шпильке и подходящими экстракторами (наподобие тех, что на фото внизу), выкручиваем обломки шпилек. Если выкрутить не получится, то придется аккуратно высверлить шпильки и прочистить/нарезать резьбу метчиком 5/08.
    Итак разбираем стартер. На задней крышке открутите болтики (крестовой отверткой) они держат щетки. Откручиваем и снимаем втягивающее реле. Снимаем заднюю крышку, разбираем редуктор и делаем инспекцию. В моём стартере были сильно изношены втулки, особенно передняя втулка в крышке. И передняя втулка якоря которая стоит в валу редуктора (вал под номером 13 на рисунке внизу), из за нее кстати якорь и стал задевать магниты на корпусе. Достать их можно подходящими метчиками, материал втулки достаточно мягок, поэтому метчик заходит легко. Остальные втулки в основном были в нормальном состоянии, например втулки шестерен редуктора (если нужна замена номер втулок 141145 HC-Kargo ) и задняя втулка якоря, но последнюю я всё-же заменил. Еще не стал менять большую втулку, которая стоит в пластиковой крыльчатке редуктора, она так-же оказалаль не сильно изноженной, видимо потому, что на нее попадает смазка с редуктора, но если захотите заменить, то смотрите номара в шаппке темы. Всё чистим и промываем, смазываем. Я испльзовал смазку Liqui Moly "Termo-Flex" ищется по номеру 3352. Хороша тем, что имеет температурный диапазон от -60 до +120, рекомендуется для пластиковых и металлических деталей в любом сочетании, а интеграл редуктора в стартере пластиковый. Еще вот её хвалит этот мастер в своем видео, так же смазка может пригодится для смазки внутренних, трипоидных шрусов/гранат. Эту смазку в последствии закладываем в редуктор стартера, смазываем заднюю втулку, втулку в валу редуктора и сам вал на котором ходит бендикс. Переднюю же втулку (которая в крышке) смазывать не рекомендуют, так как смазка будет собирать пыль и грязь летящую с маховика, сцепления (если имеется). Так-же многие не советуют смазывать шток втягивающего реле, но если решите смазывать, то смазку нужно ложить тонким слоем и минимальное количество.
    Забиваем новые втулки. Для этого нужны деревянные, или пластиковые проставки. Понятно, что если есть пресс, то еще лучше. Внутренне пространство втулок после их установки слегка изменяется и вал стартера после этого может входить в них очень туго, либо не входить совсем. Поэтому втулки прийдется развальцевать. Я для этого использовал обычную наждачную мелкую бумагу надетую на болт подходящего размера. В идеале вал должен легко входить во втулки, но не иметь люфта. Я заранее заказывал оригинальные(тогда еще не знал о существовании неоригиналов) щетки стартера (щеточный узел), оригинал оказался не так уж дорог (хотя мог бы быть и дешевле) что-то около 1200 руб. Но щетки на удивление были изношены не сильно, думаю около 50-60% см.фото внизу. Поэтому менять ли щетки, решайте сами. Я поменял их на всякий случай. В редукторе имеется бумажная прокладка, она пропитана смазкой и очень легко рвётся, или точнее ломается, короче поосторожней с ней. Что касается замены бендикса (фото старого бендикса внизу), то рассказывать почти нечего, разве что там потребуется сбить шайбу со стопорного кольца вала и после замены снова набить. Как это сделать, думаю проще посмотреть например в каком либо видео на ютьюбе, благо этого добра хватает.
    Вот собственно и всё, собираем всё в обратном порядке. Если имеется манометрический ключ то можете попытаться затянуть болты стартера с усилием 45 Нм. Если есть возможность, то желательно проверить стартер на работоспособность перед установкой. Для этого пнадобится аккумулятор и например провода для прикуривания, ну а там минус на массу стартера, а плюс на к резьбовому контакту на втягивающем и одновременно на штекерный контакт на том же втягивающем (на эту тему так же полно видео). После ремонта стартер стал очень резво крутить движок, завод стал происходить так же намного быстрее и чётче, чего и следовало ожидать.
    У кого есть вопросы, обращайтесь, помогу чем смогу.

    Да и чуть не забыл. Если вдруг с вашим стартером дела совсем плохи и легче его заменить чем отремонтировать, то можно поискать аналог например Krauf STM3171, так как оригинал 31100-78K00 он же Mitsubishi M000T23171 увы слишком дорог.

    Кстати мне неслабо помог опыт коллеги вот по этому адресу https://www.drive2.ru/l/8286684/ Там же есть фото стартера и внутренностей.

    oykw8W5x.png 9RgNcy5d.png 0VPTgGjn.png 9BVqieNG.png IMG_20170122_152926.jpg IMG_20170122_152507.jpg IMG_20170122_152837.jpg IMG_20170122_152821.jpg IMG_20170122_152951.jpg
     
    #1 Коллаж, 22 янв 2017
    Последнее редактирование: 5 мар 2017
    Rusel-13, leman2002, AlekseiG и еще 1-му нравится это.
  2. Загрузка...


  3. misha.

    misha. г.Королев НСГВ 2008г. 2.4 АТ.1-й рестайл

    Регистрация:
    17 мар 2016
    Сообщения:
    409
    ну это прямо диссертация.очень полезно когда понадобится
     
    Коллаж нравится это.
  4. Коллаж

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    281
    Адрес:
    Нижневартовск
    Спасибо за доброе слово! Кстати говоря, если бы я знал, что в стартере позакисают шпильки, то наверное снял бы его сразу после покупки авто и смазал резьбу. Очень уж много гемора с ними, да и вообще есть риск купить нечаянно новый стартёр...
     
  5. Aleksb

    Регистрация:
    22 мар 2016
    Сообщения:
    36
    Молодец!!!Теперь подкован. Но впускной коллектор снимать - это то еще занятие :negative:. Думаю все работы должны проводиться снизу.
     
    Коллаж нравится это.
  6. leman2002

    Регистрация:
    25 сен 2017
    Сообщения:
    19
    Действительно, здорово описано. Когда снимал стартер, думал будет сложнее, но при помощи трещетки 1/4 и соответствующей головки крутить получается неплохо. Вызвал небольшой затык провод на втягивающем реле. Никак не хотела сниматься фишка. Выяснилось, что на нижней стороне находится, типа, пластикового фиксатора, который открывается вниз,а под ним открывается доступ к некой пружине, нажав на которую удалось снять фишку. По поводу смазки много копий переломано в сети. Лучше, если ее не много (может, за исключением шестерен) и она, как можно более жидкая. В противном случае зимой может возникнуть проблема с запуском, когда бендикс откажется нормально двигаться по валу.
     
    Коллаж нравится это.
  7. Коллаж

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    281
    Адрес:
    Нижневартовск
    Благодарю за лестную оценку! Да с фишками есть такие проблемы, у меня они к тому же поприкипали и совсем не хотели сниматься, помогла вэдешка. А по поводу смазки тоже соглашусь, тут как говорится сколько людей столько и мнений. Я закладывал ее достаточно много лишь в сам редуктор, так-как при вскрытии большая часть смазки не работала а была почти высохшей размазана по стенкам редуктора... Ну а втулки и остальное уже смазывал по минимому. Кстати Liqui Moly о которой я писал, прошлой зимой отлично себя показала, при том что морозы у нас стояли крепкие, под -50.
     
  8. leman2002

    Регистрация:
    25 сен 2017
    Сообщения:
    19
    Кстати, фишку пучка проводов я не снимал, просто открутил кронштейн, чтобы не мешался и отодвинул вместе с проводами. А у нас стартеры одинаковые? Могу предположить, судя по тому, что одинаковые бендиксы.
     
  9. Коллаж

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    281
    Адрес:
    Нижневартовск
    Стартеры на 2.0 и 2.4 разные, во всяком случае имеют разные номера по каталогу, но думаю, что большинство внутренних деталей идентичны, бендикс уж точно один и тот же. Разве что скорее всего обмотка на якоре должна быть различной, из за разной требуемой мощности. Ну и стартера идут одинаковые как на механике так и на автомате, (у меня механика). По проводам сейчас точно не помню, но мне тогда показалось, что проще просто отсоединить было, хотя знаю, что можно сделать и как вы, наверное принципиального значения это не имеет.
     
  10. leman2002

    Регистрация:
    25 сен 2017
    Сообщения:
    19
    Если открутить кронштейн,он не мешается под руками при откручивании стартера. Мне так показалось. Но точно не скажу. Смазку хочу попробовать по увиденному рецепту - разбавить литол моторным.
     
    Коллаж нравится это.
  11. Коллаж

    Регистрация:
    21 окт 2010
    Сообщения:
    281
    Адрес:
    Нижневартовск
    Возможно.
    Как мне кажется смазка консистенции литола, в принципе нормально подходит, так как жидкая смазка может вытечь, особенно если есть повреждения в прокладке редуктора. Но если масла добавите немного, то возможно и будет хорошо.
     
  12. SHRiKE

    Регистрация:
    9 окт 2009
    Сообщения:
    149
    Адрес:
    Питер
    Всем привет!

    Появилась проблема, после прогрева машины, если заглушить и через 5-10 минут попробовать завести - то слышно только бензонасос, а стартер даже не дергается. После 3-4 часов остывания заводится без проблем с первого раза.

    Умирает стартер? Как проверить, что это он виноват?
     
  13. leman2002

    Регистрация:
    25 сен 2017
    Сообщения:
    19
    Начни с сигнального провода.Тонкий провод,приходящий на втягивающее.Если сигнал есть-стартер копай.
     
  14. serzh76

    Регистрация:
    6 дек 2018
    Сообщения:
    16
    Адрес:
    Воронеж
    Всем привет . Владею СГВ всего ничего , настораживает то, что стартер вяло нехотя начинает раскручивать мотор и в итоге за пару сек разгоняет и заводит . АКБ ни при чем новая . Это нормально или пора вскрывать стартер ?
     
    #13 serzh76, 7 мар 2019
    Последнее редактирование: 8 мар 2019
  15. leman2002

    Регистрация:
    25 сен 2017
    Сообщения:
    19
    Такая же фигня.Плюнул,хотя можно пятаки посмотреть.
     
  16. serzh76

    Регистрация:
    6 дек 2018
    Сообщения:
    16
    Адрес:
    Воронеж
    Если за 10 лет туда не лазил никто ( от предыдущ. владельца инфы никакой) то там много чего подшаманить нужно ... На пред. машине только до ключа и завелся а тут .Думаю за лето автозапуск поставить но с такой вялой заводкой проблемно будет сигналку программить .
     
  17. leman2002

    Регистрация:
    25 сен 2017
    Сообщения:
    19
    Я прошел первый круг-менял подшипники и бентикс,помазал планетарку.Скорость вращения не увеличилась.
     
  18. misha.

    misha. г.Королев НСГВ 2008г. 2.4 АТ.1-й рестайл

    Регистрация:
    17 мар 2016
    Сообщения:
    409
    у меня такое было только на поддельном масле в мороз - 18
    а так да -с автозапуском на много удобнее и доводчики стекла рекомендую
     
  19. serzh76

    Регистрация:
    6 дек 2018
    Сообщения:
    16
    Адрес:
    Воронеж
    Т.е. 2 - 2.5сек. это не есть норма ? У вас быстрее запуск .?