Двигатель Катализатор, О2 sensor.

[maestro116]

Озаботился детальной диагностикой- проверкой выхлопа. Датчики кислорода на последнем издыхании (прибор видит очень вялые реакции), катализатор жив и бодр. Джекки сидит в клетке, не вылазит.
По лямбда-зондам (датчикам кислорода). Их на Вагоне два- ВверхПоТечению и ВнизПоТечению, если использовать определения америкосов, в частности- MOPAR.
Неправильно полагать, что кто-то то из них более важен. Никоим образом. Лямбды всякие нужны, Лямбды всякие важны.
Верхний датчик служит для смесеобразования. Дает мозгам сигнал о количестве несгоревшего кислорода в выхлопе.
Нижний датчик в основном предназначен для определения эффективности каталитического нейтрализатора. С его помощью ЭБУ "видит" разницу выхлопа ДО катализатора и ПОСЛЕ.
Для тех, кто не в курсе. Все коды типа "Ошибка каталитического нейтрализатора" определяются только и только данными ДатчиковКислорода.
Сразу всех, кто верит СказкамВенскогоЛеса, огорчу. Катализатор НЕ поддается восстановлению, неким промывкам/продувкам. Только- замена. Можно каталик тупо выбить и поставить обманку на нижнюю лямбду. Суть обманки- заставить нижнюю лямбду давать "неправильные", отличные от верхней, показания (одинаковые, или, около того, данные ЭБУ воспримет как неисправность). Как правило, это аппендикс с шайбированием.
Датчики кислорода на G13BB самые ординарные, без хитростей и нюансов. Можно смело ставить вместо обоих универсальный BOSCH.
Каталитический нейтрализатор никоим образом НЕ сажевый или иной фильтр, как многие думают))) По названию девайса Каталитический Нейтрализатор МОЖНО догадаться, что сабж неким образом Ускоряет (катализатор- ускоритель) какие-то процессы и что-то там Нейтрализует.))
Сам каталик- керамические соты, покрытые тончайшим слоем дико дорогих веществ- катализаторов окислительных реакций: Платина, Палладий, Родий, Стронций и тп. Которые дико дожигают доокисляют все гадские дела в выхлопе, угарный газ преобразуют в углекислый а вредину NO2 -в азот. И дико много паров воды.
Сажи (не путаем с нагаром и угаром масла) в совершенно исправных бензиновых двигателях (современных) образуется не очень много. Оседает она, как правило в аппендиксах, как пример -ЕГР, почти постоянно аппендикс. В катализаторе её просто выносит сильным потоком, разбивая и измельчая возможные крупные частицы пульсацией выхлопа. Температура катализатора весьма высокая, может достигать 600-800 градусов, и, если бы сажи было много, при поджиге оной был бы большой шухер и атас. Температура горения сажи выше 1000 град. Известны случаи, когда кольцевое воспламенение сажи на клапанах просто срезает гриб клапана, как плазменным резаком.
Сразу предвосхищу бурчание. Я стараюсь выкладывать свой опыт и знания как можно более доступным языком, на пальцах и- образно. Не пользуясь точными данными и определениями, все примерно. Если все это объяснить академически- научно, то никто ничего не поймёт))

 

[Артем0055]

maestro116, а вообще реально восстановить работоспособность лямбды в гаражных условиях? читал много разных опытов про восстановление путем отмачивания в ортофосфорной кислоте, растворителях, очистителях разных и т.п. Или в этом вообще нет смысла, поскольку такие датчики уже физически не могут реагировать на изменение состава выхлопных газов ввиду истончания слоя чувствительного элемента (платины, по-моему), от которого и зависит какой в итоге сигнал примет ЭБУ?

 

[maestro116]

Основной компонент чувствительного элемента лямбдаЗонда - диокись циркония. Особого смысла заморачиваться отмачиванием датчика в ортофосфорной кислоте-нет. Циркониевый элемент не истончается и не изнашивается. Он, грубо говоря- засирается. Как изнутри, так и снаружи. Ортофосфорка хорошо растворяет нагары, но очень избирательно, все подряд ОФ не ест. Просто с грязью различного происхождения она справиться не может. У датчика в обязательном порядке есть сообщение со внешней атмосферой через весьма мелкие дырдочки в канале проводов. Они заросли,а изнутри всё закоксовалось/запеклось, и- все.
Гаражные опыты- весьма почтенное занятие, сказать надо.)) Но область высоких технологий, к коим относится и ДатчикКислорода, такого рода освоению не поддается. "Восстановленные" в гаражных условиях датчики если и оживают, то очень ненадолго.[DOUBLEPOST=1519720022,1519337674][/DOUBLEPOST]Ну вот...дождался! О2 сенсор склеил ласты. Р0134 / Р0135. Нагревается- ошибки пропадают, но постоянно висят во Временных. Сканер ругается, то Топливная без ДК (низкая температура сенсора), то Топливная по ДК, но есть неисправность... Заменю сразу оба.
Интересно, что оригинальных зондов НЕТ в продаже. Разные источники сходятся: Верхний- DENSO DOX 0327, нижний- DOX 0328. Жду три дня...Вообще, DENSO поставщик зондов и свечей на очень много производителей.
Свечки очень светлые, оно и понятно. Если мозг не дружит с лямбдами, он немного обедняет смесь, типа бережет катализатор.
Поставив новые датчики, минимум на 50-70 тыс.км. о них можно забыть. До поры[DOUBLEPOST=1520075576][/DOUBLEPOST]Вот... Пришли сенсоры, и верхний и нижний. Замена нижнего еще то веселье, не в пример верхнему. Помучившись в дикой тесноте, в конце концофф разгрыз штеккер со стороны старой лямбды...
Никаких особых изменений не произошло. По "Зеленому" протоколу (экология) предупреждения: "Низкая эффективность катализатора", "Не проходит тест EGR", "Не проходит тест нагревателя лямбда-зонда", Не проходит тест лямбда зонд". Списываю эти косяки на тупость GENERIC OBD II, без Suzuki OBD специализации.
Понял принцип Suzuki EGR. Он работает ВСЕГДА! При сбросе оборотов с 1500-2000 до холостых актуатор всегда приоткрывает клапан. Под нагрузкой на оборотах- тоже.[DOUBLEPOST=1520285737][/DOUBLEPOST]Интересные делишки!....Приехал один мой келдыш. И- не один, а с приятелем. Назовём его Энрике. Пока охи-ахи, чайКаттиСарк, кофеКаттиСарк, сокиКаттиСарк, ну и- водаВодка, туда- сюда....
---------......прошло N времени.....____-------__--_____-------
После официоза/торжественной части Энрике вышел в гараж...ну, и мы с ним. Хитро подмигнуфф, Энри вынул из сумки довольно громоздкий агрегат. Деловито открыл дверь Вагона, сунул кабель с разъемом OBD II в гнездо и включил зажигание.
И тут я увидел надпись на агрегате: Enrique Gotto, Milano, Diagnosi e riparazione- AUTOMOTIVE PAPARAZZI, не придал значения
По-русски Энрике грит почти без акцента. Первое, что он сделал- посмотрел одометр. Махнул гривой: "Почти соответствует", "ВИН- оригинальный", "Вся электроника, кроме двигателя ЭУР- не менялись". Вот тут я уже насторожился! (!!!)
Энри завел моторчик..."Катализатора или НЕТ, или- надо выкинуть и заменить", "Сенсоры кислорода недавно поменял?"
Затем огорошил: " ЭБУ двигателя ХАКНУТ" (???) "Потому что стоят заведомо неверные значения. Которые нельзя поменять просто так"(!!!)
"Вернуть заводские значения?" (Машу гривой)
Энри выключает двигатель.
Сажусь. Зажигание вкл и сразу завожу. И тут! МЫРГАЕТ ПОДУШКА! ПЯТЬ РАЗ!!! У мну выпадает шар: КАГ-ТАГ???
Энрике грит- "Именно так и должно быть- Обязательный опрос безопасности. У тебя он был ВЫКЛ. Даже дилерский сканер не может этого сделать".
Кароч, ентот Энрике Готто, итальянец- главный в конторе АвтоПапарацци в Милане. СуперСпец с именным, специально сделанном для него суперкомпьютером. Занимается в основном ЧИП тюнингом.
Дальше.
Энри шнур не выдернул! Грит- поехали. Зачем? Будем тюнить ЭБУ персонально под тебя...
Йоо! Эти заводские настройки!....Газ сбросишь- в ветроватое вылетаешь! Медленно если -ползешь толчками-рывками...
Примерно за час уложились. Совсем выключить отсечку топлива- неАйс! С горки под 70 едешь, газ сбросил- как будто БЫСТРЕЕ поехал!
Оказыввацца, в нашем ЭБУ есть чуткость СКОРОСТИ открывания- закрывания дросселя! Помаленьку-потихоньку настроил ВСЁ!
После вмешательства Энрике стало настолько комфортно- КЛАСС!!!

 

[nix13]

Артем0055, даю справку из личного опыта, так как пришлось в этом вопросе разобраться.
Ортофосфорная кислота неплохо моет кислородные датчики, и если его перед помывкой еще и нагреть на конфорке, то даже и пилить защитные колпачки не нужно, тем более это риск повредить сам датчик.
После помывки, характеристики напряжения датчика практически возвращаются к норме (перепад напряжения около идеальной смеси), мыть можно раз десять, но происходит одна очень непрятная вещь.
У датчика постепенно ухудшается скорость реагирования на быстрое изменение смеси. И вместо быстной зубчатой пилы, имеем пилу медленную и туповатую. Мозгам это не нравится.
Так вот, увы, эта проблема помывкой уже не устраняется никак. Хотя много раз мыть - можно.

 

[maestro116]

Это- да. Скапливающиеся в результате преобразования оксидов ферроценов и другой бяки в Фосфаты уже удалить ничем низзя...Ходимость датчика кислорода 50-70 тыс.км., а то и больше, если бенз хороший. После ортофосфорной кислоты в некоторых случаях 2-3 тыс.км., обычно 0,5-1, очень редко до 5 тыс.км. Да и то- с задумчивыми реакциями и неправильными показаниями и матами ЭБУ. Вощем, тут как повезет.
Как ни странно, очень зависит от, собственно, самой ОФ кислоты, вернее- производителя оной.
Если без чистки/мойки -ну,никак,(например- на днях продаете авто, что- скорее всего, и хотите избежать ненужных расходов) то ВредныйСовет такого типа. (То, что многие покупашки осматривают авто с помощью сканеров- пока опустим
Обзаведитесь Тульской ОФК 73% "А". Настоящая ОФК- эдакая маслянистая тяжелая жидкость, слегка желтоватая. О! Тут нужна некая сноска: Свойства кислот так же очень зависят от концентрации, как и антифриз, электролиты, чай и кофе...со спиртом. Тут нужен НАВЫК обращения с кислотами....
Поэтому, лучше концентрированными кислотами не баловаться (!) Паче чаяния, это дичайше ОПАСНО! Ишшо вздумаете лить воду в кислоту....
Лучше всех "очистит" уже готовая паяльная кислота- та же ОФК.
Обзаведитеь газовой горелкой! Это- обязательно. Очень желательно колпачок датчика отпилить. Почему? Да потому, что ОФК НЕ растворяет многие окислы, а ПРЕОБРАЗОВЫВАЕТ в другие составы, например- фосфаты. Которые неизмеримо мягче и легко удаляются соскребанием. ДОЛГО, более 5 минут, датчик в ОФК держать не стоит. Вынув датчик из кислоты, погрейте его горелкой- без фанатизма. При такого рода нагревании открытым огнем некоторые фосфаты улетучиваются, некоторые бяки окисляются, "торф" размягчается. Затем, предварительно остудив, промойте водой, используя зубную щётку. (МЫЛО/ШАМПУНИ/ЧИСТИКИ- это щёлочи, НЕЛЬЗЯ!) Эту процедуру нужно сделать ПАРУ раз. Так же не вздумайте греть ОФК! ДикоВредно!
Приварите колпачок датчика обратно. Затем поставьте лямбду на автомобиль и убедитесь в её "неправильной" работе... Если повезёт, часов 3-6 MIL будет молчать, пока ЭБУ будет прожёвывать работу датчиков и пытацца хоть как то адаптировать новые вводные. В конце концов ЭБУ плюнет на это занятие и с облегчением зажжот MIL.
Легенды и мифы об ОФК, как о среццтве Макропулоса, сложились в те времена, когда Датчики были простейшими однохвостными и ВаннаОФК им помогала" реально". Ранешние ЭБУ особого внимания работе лямбд не уделяли, не сколько по значениям, а- функционально. MIL иной раз зажигался только при ПОЛНОМ абзаце (Особенно у DAIHATSU). Неисправности ранешних лямбд обнаруживали косвенно- по расходу, туплению и т.п. Увидеть неисправность можно было на самодиагностике по вспышкам MIL или сканере.
Для широкополсных современных датчиков- сугубо замена. Алгоритм их работы уже чётко прописан в ЭБУ, которые нынче очень внимательно следит за О2Сенсорами. Как следствие дичайшего ужесточения ЭкологическихНорм.