Нужен совет по покупке NSGV

[Just question]

нее, мне пора, это точно, так что буду в ближайший месяц два.

 

[Хома]

А я для ТО-120 купил задние колодки, думал, что уже точно пора менять за столько лет, а оказалось рано ещё.) Так и продал машину, а колодки в гараже валяются...

А передние у вас сколько выходили? Я родные поменял только на 90 тыс, а потом уже такой ходимости получить не удавалось, 20-30 тыс. и привет (неоргигнал), керамические только около 50 выдержали.
У меня сейчас пробег за 220 уже.

 

[Дениc]

А передние у вас сколько выходили? Я родные поменял только на 90 тыс, а потом уже такой ходимости получить не удавалось, 20-30 тыс. и привет (неоргигнал), керамические только около 50 выдержали.

Родные я на 45 тысячах поменял, а дальше ещё один раз менял тысячах на 100.

У меня сейчас пробег за 220 уже.

Ого!)

 

[Just question]

У меня получается - она меняла передние на пробеге 120 как раз. (и до этого 1 раз, но она не помнит на каком пробеге)

 

[AvDA]

Доброго времени суток. Встал вопрос о приобретении машины.
Подбил я финансы, взял чутка в долг в рассрочку без процентов и на выходе получил без копеек 500 тыс на все про все. Исходя из этой суммы, собственных предпочтений и целей поездок (работа-дом, рыбалки-грибы-походы) выбор пал на НСГВ 5ти дверка начиная от 2006 года.
Тут же вполне резонно возник вопрос- чего ждать от десятилетнего японца, да и вообще иномарки в целом. До этого был не самый счастливый опыт владения ровесником советского автопрома ваз2115. И отсюда вытекают следующие вопросы, если вдруг решусь брать (хотя наверно уже решился)- с чего начать, куда смотреть и кому верить.
Просто поизучав объявления на auto.ru, еще никому не звонил, понял, что на 9 из 10 объявлений пробег не просто скручен, а скручен безбожно. Практический все объявления от перекупов. Объявления от салонов не рассматриваю в принципе(правильно ли это?). Часть объявлений вообще подозрительны. А знакомых, желающих мне продать вот именно такую машину, к сожалению, нет. Как нет и знакомы, просто владеющих такой машиной и способных хоть чем то помочь в выборе, посему и обращаюсь к вам, уважаемые форумчане:

1. Был уверен, что нужна ручная коробка, но почитав форумы и отзывы понял, что автомат надежнее и если не лезть по брюхо в жижу, то принципиального значения не имеет, в то время, как по московским пробкам автомат однозначно предпочтительнее. Отсюда вопрос- действительно ли это так и стоит ли брать автомат при прочих равных?

2. Основные слабые места у этой машины и то, на что следует обратить внимание:
- частая течь сальников раздаток. Понятно, что определить проблему можно визуально на подъемнике. А как быть, если долго ездили без масла, а перед продажей течь подчистили, сальники поменяли, масло обновили- последствия и их устранения встанут в копеечку.
-моторчик печки и сервоприводы заслонок.
-катализатор. Правильно ли я понимаю, что установка обманок и пламягасителя относительно бюджетно (где то встречал, что цена вопроса 8000 руб за все с работой)
-теч трубки гидроусилителя руля (слышал, что оригинал дорого, но можно неоригинал и чуть не за 500руб)
что еще упустил?

3. Понимаю, что за 8-10 лет эксплуатации врядли какая машина будет абсолютно без ДТП и наличия притертостей и мятых- подркашенных крыльев, дверей и капотов, все это допускаю и отношусь нормально. Как понять, что машина не была в серьезном ДТП, что у нее не нарушена геометрия и не стоят вместо подушек безопасности заглушки и обманки на электрике?

4. На сколько, в целом по сравнению с другими иномарками, дорогие и достуны запчасти для этого авто?

5. Риторический вопрос- реально ли, уложившись в озвученный бюджет, найти безпроблемный авто типа "без вложений, сел и поехал" или стоит отказаться от этой затеи?

Ну и в целом, на что стоит смотреть конкретно у NSGV, чего ждать после покупки.
Не пинайте сильно, понимаю, что многие вопросы могут звучать глупо, знаю, что где-то что-то уже обсуждалось. Но, перечитав кучу статей, тем на разных форумах и отзывов, понял, что систематизировать все это- мозг взорвется. Дошел уже до того, что "не составить ли мне сначала опросный лист для общения по телефону" и собственную карту осмотра при встрече вживую.
Про вариант отогнать машину в сервис на осмотр- согласен, но это уже на этапе, когда более или менее определюсь с конкретным вариантом- не будешь же каждую гнать в сервис- никаких денег не хватит. Кстати, какую хоть диагностику проводить и что спрашивать в сервисе, чтоб не выглядеть лохом, которого удобно развести (и сервисменам и потенциальному продавцу)

 

[Самаритянин]

В озвученном бюджете машинка будет сильно уставшая. Для десятилетней машины реальный пробег в районе 200 тыс. Салоны смотреть бессмысленно перкупов тоже. Вообще, большинство объявлений отметаются на стадии телефонного разговора. Вы правы стоит составить опросный лист. Ну, это уж вы сами решите что в первую очередь спрашивать. Я обычно начинаю с вопроса сколько хозяев было по ПТС? Если их 5-6, то можно уже не смотреть. Дальше сколько ей владеет последний хозяин. Если менее года, то тоже можно время не тратить. Вообще, любой осмотр нужно начинать с документов. Если продает не владелец, можно не смотреть. Дальше просто общаетесь с человеком и в процессе разговора становится понятно с кем имеете дело. Если на машине фаркоп, газ и т.п. делайте выводы. Далее чисто внешний осмотр, бывает что машина настолько засрана, что и кататься на ней не хочется. Сразу понятно, что была в плохих руках.
Если на начальном этапе (документы, внешний вид машины и салона, адекватность хозяина) не возникло противопоказаний, дальше в сервис. Проще всего к ОД. Диагностика не стоит непомерных денег, зато убережет от необдуманных трат. А уж там вам все расскажут и про коробку, и про двигатель, и про ДТП, и про ходовку, и ошибки считают. Лучше потратить тыщу, максимум две на диагностику, чем чего-то не увидев влететь на ремонт стоимость в пару сотен тысяч. А это вполне реально. Ну, и конечно надо понимать, что вариант "сел и поехал" это не ваш случай. Такие машины, как правило, не старше 5 лет с пробегом на более 100 тыс. Все остальное требует периодических вложений.

 

[fraks]

Если вы не можете точно объяснить зачем вам именно МКПП - то тогда по любому брать с автоматом.
На больших пробегах надо быть готовым к замене редуктора переднего моста. Очень часто он "поёт", запеть может еще до 100т.к. Нормально лечится только заменой, не очень дешево но есть в Новосибирске фирма которая это 100% лечит, в том числе удаленно. Присылаете им свой редуктор, они заменяют в нем детали, присылают обратно. Масса людей уже это проверило.

С раздаткой как правило ничего не бывает.

Не забыть заглянуть под масляную пробку. Если там все в нагаре - лучше отказаться от такой машины. Хотя даже с нагаром - как повезет. Бывает что и долго и безпроблемно ходит.

 

[AvDA]

Если на машине фаркоп, газ и т.п

Фаркоп- занчит что то таскали за собой, ГБО- потенциальный таксист? Правильно я понял?

Ну, и конечно надо понимать, что вариант "сел и поехал" это не ваш случай. Такие машины, как правило, не старше 5 лет с пробегом на более 100 тыс. Все остальное требует периодических вложений. .

Наверно немного неправильно выразился- я имел ввиду, что машина заводится и ездит и не встанет колом через неделю. То, что десятилетняя машина потребует периодических вложений, в этом я себе отчет отдаю, понять бы только, каких и как скоро.

Если вы не можете точно объяснить зачем вам именно МКПП - то тогда по любому брать с автоматом.

Честно говоря, на автомате не ездил. Например слабо себе представляю, как на нем враскачку, быстро переключая "первая"-"задняя", выбраться из закисшей лужи или снега.

но есть в Новосибирске фирма которая это 100% лечит, в том числе удаленно. Присылаете им свой редуктор

боюс, что за 3000 верст отправлять редуктор- одна доставка будет стоить как новый редуктор

 

[сергео]

Критерием не убитого автомата является отсутствие или минимальный удар при переключение автомата с Dна R. При тестовых заездах подвеска не должна греметь как детская погремушка,Равнозначный износ шин говорит о не плохом состоянии подвески. Антикорозийность у Витары оч хорошая Пластиковый обвес меняется в сборе. и стоит не дешево Сальники меняются без проблем, передний мост издает специфический гул под нагрузкой, если начинает гудеть с 40 км, то готовится помереть, Если гудеть начинает от 80 и выше, до еще походит, по крайней мере без звукового сопровождения сразу ге помирает[DOUBLEPOST=1439293710,1439293371][/DOUBLEPOST]Автомат б /у 50 тр Новый 70-80, передний мост из Новосибирска стоит Вменяемых денег. 20-30 тр.

 

[fraks]

Честно говоря, на автомате не ездил. Например слабо себе представляю, как на нем враскачку, быстро переключая "первая"-"задняя", выбраться из закисшей лужи или снега.

У меня богатый в прошлом опыт на грузовиках, в т.ч. КАМАЗАХ и ГАЗ-66. Ручка мне как родная.
Однако джип с АКПП у меня уже не первый и не второй. При не экстремальной езде вообще не требуется никакой раскачки. Вместо этого у вас есть полный привод и пониженная. Покачаться при желании тоже можно, но я последний раз делал это много лет назад и больше не вспоминаю про такую методику.

Однако, наш автомат преподнесет вам не только плюсы. У него есть такое нехорошее свойство как "тупление". Т.е вы давите на педаль газа, на текущей передаче ехать ему сил не хватает а переключаться на передачу вниз он не хочет. Давите сильнее - он переходит в кикдаун, обороты до потолка и оно типа поехало но как правило уже это не нужно. Про это дело была не одна ветка обсуждений. На счастье, в нашей машине против этого есть кнопка "Power A/T", включив которую можно уменьшить задумчивость автомата. Противопоказаний никаких нет, расход топлива это не повышает, а в ряде случаев даже немного снижает. Объяснять все это я уже зарекался, поищите поиском. В FAQ на это тоже была ссылка.
https://suzuki-club.ru/threads/36305/#post-765897

Тем не менее, автомат лучше, тем более в городе.

И еще на НСГВ у автомата есть удобный режим, называемый часто как D-3, но на самом деле это просто "3".
Смысл простой. Автомат четырехступенчатый, при положении кочерги на D он использует все 4 передачи.
Переключив ручку из D на "3" (толкнув рычаг вправо, и он там фиксируется) мы запрещаем автомату использовать четвертую передачу, соответственно, если ехали на четверной то он переключится на третью. Ну и более низкие передачи он тоже будет использовать. На некоторых машинах такой режим называется "Overdrive OFF". Полезная штука, позволяет например переключить автомат передачей вниз что бы разогнаться при обгоне. В городе вообще можно на "3" ездить, автомат меньше будет переключаться.

боюс, что за 3000 верст отправлять редуктор- одна доставка будет стоить как новый редуктор

Редуктор нифига не дешевая штука, кроме того правильно его собрать у вас скорее всего не получится. Нужен опыт и приборы.
А с доставкой на самом деле вообще никаких проблем. Полно транспортных компаний которые на несколько тысяч доставят вашу железку за полстраны, причем быстро.

 

[Полковник]

Критерием не убитого автомата является отсутствие или минимальный удар при переключение автомата с Dна R.

Я не разных АКПП пробовал, даже у почти совсем свежей машины ощущается небольшой толчок при переключении.[DOUBLEPOST=1439366898,1439365534][/DOUBLEPOST]AvDA,
начинайте с ПТС (1), чтобы в нём был один хозяин. И чтобы вы общались именно с ним, а не с перекупом.
(2) Важно отличить скрученную от нескрученной по косвенным признакам.
(3) Берите с собой толщинометр или жестянщика, который на глаз определит крашеные элементы. Отметайте машины с серьёзными дефектами.
И если будете выбирать СГВН, то берите с АКПП. У этой машины именно АКПП не приносит проблем, даже если вы будете съезжать на раскисший просёлок. Маслице в АКПП посмотрите, понюхайте.
Можно ещё для верности заехать в контору какую-нибудь, ПодборАвто и проч., это не так дорого сделать для одной выбранной машины, пусть техническим эндоскопом пошарят в цилиндрах через свечное отверстие, хон попробуют увидеть, как масло счищают маслосъёмные кольца тоже проверят. Так как у некоторых СГВН жор масла может присутствовать даже при пробегах уже в 70 тыс.

 

[Мэл]

Присоединяюсь ко всем замечаниям при выборе машины и от себя хочу добавить такую небольшую, но неприятную слабую сторону SGVN (и не только). Закисшие развальные болты задней подвески, закисают через год после покупки новой машины, если ничего не предпринимать. Как следствие постоянный "жор резины" и невозможность сделать сход-развал. Решение - только болгарка с новыми болтами, гайками и сайлентблоками. Это первое, с чем я столкнулся после покупки машины.
Да и еще топливный насос, а конкретно забитые фильтра грубой и тонкой очистки - тоже на мой взгляд слабая сторона, достойная внимания. У меня как выяснилось спустя 2 года после покупки лазили в бензобак пытались почистить фильтра, дабы отделаться малой кровью перед продажей. Симптомы - машина не с первого раза заводилась, причем только зимой, весна, лето, осень все без проблем. Проявилась проблема во время дальней поездки (если бы не поехал, так бы и катался по московской области не зная о проблеме), встал после 700 км дороги - насос перегрелся. Кое-как добрался до пункта назначения. Итог замена насоса в сборе, так как по отдельности там ничего не меняется - тоже не дешевая процедура.

 

[Полковник]

Закисшие развальные болты задней подвески, закисают через год после покупки новой машины, если ничего не предпринимать. Как следствие постоянный "жор резины" и невозможность сделать сход-развал.

Бывает.
Идеально выставил параметры у своей на 2х тысячах пробега, пришлось делать это не в одном сервисе, косячат. Лучше всего и точнее сделали в СИМ на Варшавке. После этого ничего не трогал, только весной и осенью для проформы спрыскивал обильно эти болты Купферспреем, который для тормозных систем и выхлопной системы.[DOUBLEPOST=1439370889,1439370676][/DOUBLEPOST]

Да и еще топливный насос, а конкретно забитые фильтра грубой и тонкой очистки - тоже на мой взгляд слабая сторона, достойная внимания. У меня как выяснилось спустя 2 года после покупки лазили в бензобак пытались почистить фильтра, дабы отделаться малой кровью перед продажей.

С топливной системой проблем не было, всё чистенько, но постоянно пользовался хорошими бензинами. И присадками ЛМ в топливо, по чуть-чуть.

 

[AvDA]

Мужи, всем спасибо, картина потихоньку проясняется. Пока решил, что, при прочих равных, буду брать АКПП

Да и еще топливный насос, а конкретно забитые фильтра грубой и тонкой очистки... Итог замена насоса в сборе, так как по отдельности там ничего не меняется - тоже не дешевая процедура.

Поспрашивал у яндекса, есть статьи о чистке и замене на неоригиналы и неплохом результате.

начинайте с ПТС (1), чтобы в нём был один хозяин.

С моим бюджетом, это, увы, практически не реально

(2) Важно отличить скрученную от нескрученной по косвенным признакам.

Очень расплывчаты эти косвенные признаки. Перед глазами отчичный пример- коллега 3 года отездил на лансере9 2006- состоятие по салону, ЛКП, рулю, педалям и прочим косвенным признакам- просто конфетка. Продал другому коллеге- за три месяца так усрать машину- талант нужно иметь. Пробег у машины 190000.
На авто.ру сейчас смотрю- почти все машины 2006-2008- пробег как под копирку 80-110. Все больше начинаю верить опытным покупателям, часто меняющим машины, которые, как один твердят- "не смотри на пробег"

Так как у некоторых СГВН жор масла может присутствовать даже при пробегах уже в 70 тыс.

Прочитал несколько статей на эту тему, везде говориться о разных допустимых объемах жора масла, у кого 200 грамм на 1000км- уже беда, у кого два литра- и нехай катается, нормально.

 

[fraks]

У меня был Эскудо 2005 г.в. - проезхал на нем порядка 70т.к.
и сейчас есть НСГВ 2008 г.в. - пробег 80т.к.
Редуктора не делал,
Развальные болты заднего моста не трогал, развал сзади не регулировал. Резину не жрет.
Трубки ГУРа не беспокоили.
Моторчик печки не дох.
На Эскудо подзаедали заслонки в печке, но делали это нерегулярно, так и продал не разобравшись, не мешало практически.

 

[Полковник]

1. Мужики, всем спасибо, картина потихоньку проясняется. Пока решил, что, при прочих равных, буду брать АКПП
2. Поспрашивал у яндекса, есть статьи о чистке и замене на неоригиналы и неплохом результате.
3. С моим бюджетом, это, увы, практически не реально
4. Очень расплывчаты эти косвенные признаки. Перед глазами отчичный пример- коллега Состоятие по салону, ЛКП, рулю, педалям и прочим косвенным признакам- просто конфетка. Продал другому коллеге- за три месяца так усрать машину- талант нужно иметь. Пробег у машины 190000.
5. На авто.ру сейчас смотрю- почти все машины 2006-2008- пробег как под копирку 80-110. 6. Все больше начинаю верить опытным покупателям, часто меняющим машины, которые, как один твердят- "не смотри на пробег"
7. Прочитал несколько статей на эту тему, везде говориться о разных допустимых объемах жора масла, у кого 200 грамм на 1000км- уже беда, у кого два литра- и нехай катается, нормально.

1. Очень правильно.
2. Такую ухандоканную брать не нужно, чтобы ещё до замены бензонасоса дело дошло.
3. Нормальный бюджет, главное не торопиться.
4. Расплывчатые признаки обычно у покупателя, который теряется от выбора. На этом этапе ему легко втюхать помойку. Смотреть нуно внимательно, часто подмарафеченные так себя ведут, сначала конфетка, затем сдуваются.
5. Если честно, выбор небольшой, хороших. Но проскакивают, отслеживать нужно.А под копирку так, грядёт большое ТО на этом пробеге.
6. Извините, но опытные покупатели добавляют до 600-700, хотя бы. Иначе в ремонт бабосики придётся вложить.
7. Не должна машина жрать масло, если жрёт, то всегда ищите причину!

Короче, если нужна машина хорошая, то делайте что говорю: сразу спрашивайте ПТС у хозяина, не дубликат, где обслуживалась (может придётся подъехать в сервис побеседовать), что за хозяин определить -важно!!! (лучше всё-таки 1-й ), и сразу при осмотре толщинометром для начала пройтись по кузовным элементам.

 

[AvDA]

2. Такую ухандоканную брать не нужно, чтобы ещё до замены бензонасоса дело дошло

я так понял, что начинается безсимптномно (не считая периодческого незавода с первой попытки) и сразу крякает.
3. Нормальный бюджет, главное не торопиться.

6. Извините, но опытные покупатели добавляют до 600-700, хотя бы. Иначе в ремонт бабосики придётся вложить.

К сожалению имеем то, что имеем и в ближайшее время резкого обогачения не предвидится, посему исхожу из лимита 500 тыс потолок.[DOUBLEPOST=1439544551,1439544462][/DOUBLEPOST]Съездив и посмотрев первую машинку "понял, что ничего не понял". Возникло много вопросов. Под капот смотрел, как баран на новые ворота.

 

[AvDA]

Добрый день. Создав тему https://suzuki-club.ru/threads/76489/ чтобы попытаться вникнуть в нюансы выбора NSGV понял, что в общих чертах картину сложить довольно сложно, поэтому попробую на конкретных примерах.

Вчера ездил смотреть вот эту машинку http://auto.ru/cars/used/sale/1018523311-da9acb/​

Предыстория:
За три недели до поездки та-же машина с этими-же фотографиями в другом объявлении, плюс есть фотка сервисной книжки, подтверждающей пробег. Цвета печатей разные и почерки плюс-минус немного отличаются. Поиск в Яндексе по номеру телефона выдает кучу ссылок на куплю-продажу и аренду недвижимости (решаю, что не перекуп). Потом объявление пропадает и через три недели появляется новое.
Звонок первому продавцу, прошу его рассказать про уже проданную машину. Рассказал, что меняные передний бампер и крыло, ступичный подшипник, 2-й лямбда зонд. Чек не горит, машинка хорошая, продал, т.к. нужны были деньги чтоб погасить какой-то кредит. Про кондей сказал, что "не включал, а после аварии не заправлял", что за авария была- хз, не спросил. На вопрос, кому продал, сказал, что вроде нормальный обычный мужик.

Встреча со вторым продавцом и осмотр. Что смутило- сказал, что всегда обслуживал машину в одном сервисе (назвал адрес, место знаю, обычный сервис, не официалы), что значит "всегда" если машиной владел пол-года.
Причина продажи- брал жене, жену лишили прав- две сплошные. Уточняю, как так получилось, что за три недели жену умудрились лишить прав- это ж надо совершить правонарушение, дождаться суда и только потом сдать права. Говорит, мол нарушение было, ждем суда. На вопрос "а нафига продавать, за две сплошные максимум пол-года", ничего толком не ответил.
На встречу продавец приехал с ребенком и женой, которая месяце на 8, они ушли в парк гулять, мы стали смотреть машину.
Что увидел и какие возникли у меня вопросы, которые, собственно и хочу задать вам, уважаемы форумчане:
- по кузову, задняя левая дверь в закрытом состоянии чуть выпирает, т.е. как-будто не до конца закрыта, делаю вывод, что был удар, сняли-покрасили, замки не отрегулировали.
- передний бампер в районе под фарами неплотно прилегает
- крыло снималось
и, собственно, вопросы по кузову:
- машина черная, но при этом все петли с внутренней стороны кузова, куда крепятся ограничители дверей, почему то серебристого цвета (не крашенные). Это так и должно быть?
- опять же, у черной машины болты крепления петель дверей светлые, по ощущением, крашены грунтовкой. Как должно быть, если двери не снимались, красятся ли болты в цвет кузова?
- все двери (кроме пятой) при закрытии, в самом конце, когда уже защелкивается замок, какбудто приподнимаются примерно на миллиметр-два, ну т.е. в самый момент щелчка замка идет чуть заметное движение вверх. Это нормально?

Движок и коробка:
заглядывал я под капот- ничего мне там непонятно. Ну т.е. понятно, что тут движок, тут аккумулятор. А вот на что обратить внимание- я хз.
- звук движка вроде как нормальный, ровный, из посторонних звуков- сложилось впечатление, что подшипник ролика погибает. Какого ролика- хз- увидет только один.
Вопросы:
- на что похож звук звенящей цепи движка и на сколько он будет слышен под капотом?
- при переключении скоростей (АКПП) из под капота слышен металический "бряк", это признак чего?
- между непосредственно перемещение ручки АКПП и тем, что машина на это среагировала (типа дернулась, двинулась или просто звук изменился, хз, но вот ощущение, что передача включилась) временная задержа где-то секунда. Рывков и дерганий при этом вроде небыло. Такая задержка- это нормально или машина должна моментально реагировать?
- справа от ручки АКПП есть маленькое отверстие (на сколько понимаю оно нужно на случай, если коробка в нештатной ситуации заблокировалась в каком-то положении, для принудительной разблокировки туда пихают кончик отвертки или ключ зажигания и блокировка снимается). Должна ли быть на этом отверстии какая-нибудь заглушка или дырка вегда на виду?

Салон:
Салон оказался на удивление чист и ухожен для 2006 года , руль вообще без потертостей в тех местах, где за него держатся, немного стерта кнопка регулировки громкости на руле. Тоже и про ручку КПП. Педали- я хз, как должно быть, но "протектер" на накладках педалей не стерный. Под коврик заглянуть в то место, куда упирается пятка при нажатии на педаль, не догадался- только потом подсказали, мол при большом пробеге там чуть не до дыр может быть протерто.
Вопрос:
Следов, чтоб снимали заглушки справа на торпеде тоже не увидел. Нужно ли снимать торпеду чтоб скрутить пробег?

Продавец:
не внушил доверия тем, что на многие вопросы отвечал "я хз, машину только купил, а у предыдущего продавца не уточнил". При этом, как не уточнить перед покупкой у предыдущего продавца, что было с машиной, какие аварии, как за ней следили и т.д.- для меня это странно. Хотя лично знаю человека, который, покупая себе бу машину, не морочился, как я сейчас, а приехал, глянул, понравилось- купил. Последней каплей, после которой я решил если уж и не "никогда с ним не связываться", то про крайней мере отсрочить рассмотрение этой машинки, следующая мелоч- попытлся открыть заливную горловину для масла движка, сильно затянуто, говорю "давай откручивай сам, еще сломаю тебе", на что он мне отвели в стиле "а давай, а то я машину купил, еще ни разу ее не открывал и туда не заглядывал".
Когда начал его спрашивать про предыдущего владельца, сказал, что это был перекуп.
При этом продавец совершенно спокойно согласился поехать к официалам на диагностику и так-же согласился на мои условия купли-продажи, т.е. сначала мы заключаем и подписываем договор, едем в ГАИ, оформляем машину на меня и только после этого он получает деньги.

Документы:
ПТС оригинал, он- третий владелец. Книжка с отметками о прохождении ТО с указанием километража и даты проведения с печатями. Но, подозреваю, что это все легко подделать. Страховка на год, в которую вписан и он и его жена (был бы перекуп- стал бы он так заморачиваться?).
Попытлся по ФИО первой владелицы найти ее вконтакте- не получилось.

Дальнейший осмотр на этот раз был для меня бессмысленным, поэтому даже ездить не стали (по моей инициативе, продавец был готов).

 

[Полковник]

Съездив и посмотрев первую машинку "понял, что ничего не понял". Возникло много вопросов. Под капот смотрел, как баран на новые ворота.

Там под капотом сразу особо ничего не увидишь, но первое, на что я обращаю внимание, засранность везде и неухоженность у многих. У меня тоже под капотом всегда было грязно, но эта грязь как результат обмазывания всего антикором и пушсалом, после хорошей мойки внешний вид становится как у новой машины и гаечки сверкают, но это уже перед продажей нужно делать.
А вот услышать кое-что в движке можно и нужно. И потёки некоторые тоже увидеть нужно.
Ладно, что мы зря сайт мараем, выкладывайте для блезиру какие-нибудь варианты, обсудим. ПТСку, как я вам говорил, тоже, пусть закроет хозяин свои данные и высылает вам. Начинайте искать машины от первого владельца, выставляйте в поиске сразу, есть такие машины в продаже. Не торопитесь.
И первый вопрос ещё - какие кузовные части красились, предупредите сразу, что проверять будете толщинометром и если соврёт, то будет с битой мордой. Человек понимающий всё расскажет честно, а жулик или перекуп ретируется.

 

[сергео]

Может проще к Дилеру на ТО загнать. или на независимый сервис за свой счет! Если продаван вменяемый, то ему боятся не чего и ты будешь знать реальное состояние авто

 

[AvDA]

Ладно, что мы зря сайт мараем, выкладывайте для блезиру какие-нибудь варианты, обсудим.

Собственно, вот https://suzuki-club.ru/threads/76547/

И первый вопрос ещё - какие кузовные части красились, предупредите сразу, что проверять будете толщинометром и... .

Уже обзавелся- как раз сегодня принесли хорошие люди во временное пользование )

Может проще к Дилеру на ТО загнать. или на независимый сервис за свой счет! Если продаван вменяемый, то ему боятся не чего и ты будешь знать реальное состояние авто

Разуемется так и будет, когда более или менее определюсь с чем то. Просто узнавал ради интереса, например у официалов в Подольске (подмосковье) такая диагностика стоит 3000.
Небюджетненько гонять каждую машину туда )

 

[Дениc]

Слишком много "хз", я бы такую машину не стал брать.

 

[Полковник]

Обычная машина,более-менее нормальная, в меру рихтованная, но с кучей хозяев.
Очень хотят продать. Если нужно, опускайте цену до мин., проверяйте на серьёзные дефекты в специализированной конторе по подбору авто, и берите. Как первая машина для начинающего пойдёт.

 

[AvDA]

Очень хотят продать. Если нужно, опускайте цену до мин., проверяйте на серьёзные дефекты в специализированной конторе по подбору авто, и берите. Как первая машина для начинающего пойдёт.

Вот и смущает, что очень хотят продать- не с проста. Машина то не первая и уже не начинающий )
Если не сложно, можно по пунктам, которые в первом сообщении жирным выделены?

 

[Полковник]

Если не сложно, можно по пунктам, которые в первом сообщении жирным выделены?

Много пунктов получится. Одной фразой вам отвечу: уставшая машина. И то, что на большом месяце этой семье нужно избавиться от машины - нормальное явление.
Подумайте, - ТРЕТИЙ ВЛАДЕЛЕЦ!
Прошу вас, на авто ру сделайте критерий выбора - один хозяин, а там посмотрите. Если будут интересные - выкладывайте (подскажу, как опускать цену) , можете в личку, числа только внимательно все смотрите.[DOUBLEPOST=1439571588,1439571399][/DOUBLEPOST]Да, самое главное: процесс интересный и затягивает, но всё равно нужно рассчитывать на поиски хорошей машины до 3 мес., когда больше времени, то уже плохо.

 

[Полковник]

Может проще к Дилеру на ТО загнать. или на независимый сервис ...

Только не к дилеру.
Вот когда продаёшь и покупатель хочет к дилеру, то считай, что машину уже продал на 99%, ничего не найдут, проверено

 

[Самаритянин]

ГБО- потенциальный таксист?

Ну, либо просто на машине экономили.

 

[niral]

И первый вопрос ещё - какие кузовные части красились, предупредите сразу, что проверять будете толщинометром и если соврёт, то будет с битой мордой. Человек понимающий всё расскажет честно, а жулик или перекуп ретируется.

Если элементы кузова менялись после аварии, то толщиномер бессилен, как правило крылья - капот - бампер после сильных деформаций меняют на новые.

 

[Самаритянин]

На авто.ру сейчас смотрю- почти все машины 2006-2008- пробег как под копирку 80-110.

В среднем, машина за год проходит 15-20 тыс. Понятно, что бывают исключения, кто-то может и 10 не наездить, а кто-то 60. Но чудеса встречаются редко, проще оперировать среднестатистическими цифрами чтобы потом не было мучительно обидно.

 

[Полковник]

Если элементы кузова менялись после аварии, то толщиномер бессилен, как правило крылья - капот - бампер после сильных деформаций меняют на новые.

Нет, не бессилен на металлических поверхностях. Точно покажет толщину заводского ЛКП. Тем более, на японке, у которой с завода слой тоньше европейки. А вот на пластике бессилен.