Ответ: Может ли электроника просто глючить?
Так я за лямбду
Нам ещё повезло, что машинка не с EOBD (как некоторые Лианы), а то бы копили 8-10 т.р. на новую лямбду…
А переходник я себе делал только для того, чтобы не париться по поводу следующей замены датчика – теперь что родную лямбду воткнуть, что жигулёвскую - 10 секунд работы
В первом случае всё действительно очень неприятно и на работе двигателя (расходе, динамике и проч.) сказывается незамедлительно со всеми вытекающими последствиями.
Во втором же случае вы всего-навсего имеете горящий Check и отложенное на пару минут начало лямбда-регулирования. Изменение расхода при этом будет в пределах точности измерений, с динамикой тоже ничего не случится – собственно, RiDe ведь так и описывала поведение своей машины в первом посте. У меня было то же самое, я проездил с горящим Check’ом три месяца и не имел никаких проблем (не считая сомнений глупых «а вдруг Check уже горит по какой-нибудь другой причине, а я о ней не знаю»
Для того чтобы от сомнений избавиться раз и навсегда, сейчас пытаюсь мастырить себе средство диагностики (правда, пока безуспешно, но исследования продолжаются!)
У моей лямбды нагреватель сдох на 110 000, при этом сам датчик, конечно, был несколько «ленив», но всё ещё нормально справлялся со своими обязанностями. Общепринятой нормой для датчика кислорода считается пробег 100 – 150 т. км. на «ихнем» топливе. Так что я, получается, уложился
Так я за лямбду
Такие цены не только у Сузук - у всех производителей авто похожая ценовая политика на вторичку – надо же на чём-то и зарабатывать
Нам ещё повезло, что машинка не с EOBD (как некоторые Лианы), а то бы копили 8-10 т.р. на новую лямбду…
Неправильно. Универсальные зонды (что NGK OZA624, что Bosch 0 258 986 50x, см. вложения) идут в комплекте с соединительными муфточками для обжима парных проводов (и корпусом для герметизации всех четырёх соединений - только для Bosch). Поэтому вам всё равно придётся отрезать фишку с проводами от старого датчика, и муфточками соединять с новым (я думаю, это достаточно простая операция, главное правильно составить пары: 2 белых Бош = 2 чёрных родных (нагрев), серый Бош = белому родному (сигнал), чёрный Бош = синему родному (земля). Кажется, так
А переходник я себе делал только для того, чтобы не париться по поводу следующей замены датчика – теперь что родную лямбду воткнуть, что жигулёвскую - 10 секунд работы
Второй датчик работает сам по себе, а не в паре с первым – в том смысле, что он не корректирует состав смеси, а только оценивает эффективность работы катализатора. Поэтому говорить о слаженности в этом случае просто неуместно – каждый из датчиков делает СВОЮ работу.
Хотел бы ещё раз успокоить общественность: смерть датчика и смерть его нагревателя – это две ОЧЕНЬ большие разницы!
В первом случае всё действительно очень неприятно и на работе двигателя (расходе, динамике и проч.) сказывается незамедлительно со всеми вытекающими последствиями.
Во втором же случае вы всего-навсего имеете горящий Check и отложенное на пару минут начало лямбда-регулирования. Изменение расхода при этом будет в пределах точности измерений, с динамикой тоже ничего не случится – собственно, RiDe ведь так и описывала поведение своей машины в первом посте. У меня было то же самое, я проездил с горящим Check’ом три месяца и не имел никаких проблем (не считая сомнений глупых «а вдруг Check уже горит по какой-нибудь другой причине, а я о ней не знаю»
Для того чтобы от сомнений избавиться раз и навсегда, сейчас пытаюсь мастырить себе средство диагностики (правда, пока безуспешно, но исследования продолжаются!)
Мой опыт говорит о том, что никакое уплывание сопротивления, даже в пределах (-50...+30)% систематическую ошибку не даст, появление же ошибки P0135 означает только одно: обрыв нагревателя внутри датчика. Собственно, это легко проверить тестером.
Я квалифицирую электрику Сузук как надёжную (вы, наверное, ни разу на французах не ездили
У моей лямбды нагреватель сдох на 110 000, при этом сам датчик, конечно, был несколько «ленив», но всё ещё нормально справлялся со своими обязанностями. Общепринятой нормой для датчика кислорода считается пробег 100 – 150 т. км. на «ихнем» топливе. Так что я, получается, уложился
