Щётки генератора

[gorst]

Буду снимать генератор - пропала зарядка, лампа не горит совсем, перед этим на хх тускло горела иногда. Похоже стёрлись щётки.

Не могу найти их размеров и экзист выдаёт только оригиналы. Может подходят какие-нибудь отечественные или распространённые иномарочные, может подточить чего можно, кто какие ставил?

 

[M@rk]

Ответ: Щётки генератора

возьмешь в руки остатки ив магазин. главное, чтоб твердость подходящая была.
но может и обрыв ротора быть (у меня на 2 гены 4или5 обрывов, а щетки нормальные)

 

[minx]

Ответ: Щётки генератора

посмотри жигулевские я их на стартер ставил, сами щетки большие так что есть что стачивать

 

[gorst]

Ответ: Щётки генератора

Щётки длинные, перегорел диод в регуляторе - не было связи между L и D+. Поставил, как где-то вычитал, кремниевый диод на 3 А, лампа стала загораться как надо, появилась зарядка 14.9 В, но через несколько минут опять 12.2 В и нет зарядки, сгорел видать диод.

Теперь думаю поменять регулятор, хочу присобачить на родные щётки внешний немецкий регулятор (таблетку), отключив старый регулятор. Тратиться неохота, вроде целое всё в генераторе.

 

[M@rk]

Ответ: Щётки генератора

3 A тока - очень мало. где такое вычитал?

 

[minx]

Ответ: Щётки генератора

гена в джимнике вроде на 55 ватт
55 \ 14 = 4А <- это номинал

так что не удивительно что 3А перегорел, надо ставить хотяб 5-6А

 

[dm62]

Ответ: Щётки генератора

гена в джимнике вроде на 55 ватт
55 \ 14 = 4А <- это номинал

так что не удивительно что 3А перегорел, надо ставить хотяб 5-6А

55 Вт -это ближний свет одной лампы H4
Скорее ток генератора 55А

Щётки длинные, перегорел диод в регуляторе - не было связи между L и D+. Поставил, как где-то вычитал, кремниевый диод на 3 А, лампа стала загораться как надо, появилась зарядка 14.9 В, но через несколько минут опять 12.2 В и нет зарядки, сгорел видать диод. ]

Не очень понял куда Вы пытаетесь поставить диод, если в цепь возбуждения, то там ток до 10А
В зависимости от генератора.
В принципе можно поставить внешний электронный регулятор от классики за 30р, единственно,
придется повозиться с контрольной лампой, у него нет выхода на нее
14,9 вольт крайне много, скорее всего регулятор не работает, питание на ротор идет напрямую,
для необслуживаемых аккумуляторов 14,5 в максимум и то, только на зарядке долго- смерть.
Смотрите, не попалите блок управления с такими опытами, если аккум отключится напряжение
может прыгнуть выше, подключенный аккум, является балластным сопротивлением, отскочит -может быть беда.

 

[gorst]

Ответ: Щётки генератора

3 A тока - очень мало. где такое вычитал?

Судил по размеру:
http://forum.autodata.ru/7/7478/all.htm?a=stdforum_view&o=

Но сразу засумневался, лечится следствие, а не причина. Похоже причина в силовом транзисторе. От мокрого снега как-то коротнуло перез пропажей зарядки.

Регулятор сидит в самом низу, а оказалось по книжкам, что жутко боится любых перемыканий выводов, блин . Сделали бы кожух защитный или поставили бы повыше генератор, на уровне аккума. Защит от кз никаких. Видимо чтоб меняли почаще генераторы .

В принципе можно поставить внешний электронный регулятор от классики за 30р, единственно,
придется повозиться с контрольной лампой, у него нет выхода на нее

Ставил парочку на старый опель, подводят они. Попробую таблетку от немцев за 300р. Схемка упрощается, регулятор сделаю снаружи, протяну многожильный провод, если всё целое и нет хитрых кз, почему бы не заработать.

На Опеле у меня даже мосты были выносные, две параллельные подковы от Волги. Прикрутил на уголках, рядом регулятор вазовский и отлично ездил 3 года .

 

[gorst]

Ответ: Щётки генератора

Сходил в гараж, снял генератор. Оказалось диод цел, а отвалилась одна щётка. Так что присобачу новые щётки сначала и опять попробую вариант с припаянным диодом.

Кстати, щетки у нашего генератора (у меня на 55А) - где-то 8х5х22 (длина приблизительно). А на купленном за 300р регуляторе HUGO 130512 (Форд, Ауди, VW) щётки 8х5х19, просто чуть короче. Ещё у них нет дырочек, в которые вставляется фиксирующая проволока при сборе генератора. Но это ерунда, щётки просто поджимаются проволокой.

Стираются щётки генератора очень медленно (скользят по гладким кольцам), поэтому сойдут и такие.

Насчёт тока - диод между лампой и питанием регулятора и ток через него идёт такой же, как через лампу, т.е. маленький - доли ампера, да ещё при вращении генератора и вовсе тока через диод и лампу нет.

Насчёт напряжения - 14.9 В - это примерно середина диапазона допустимых напряжений при близких к 0 гр температурах. А вот при +20 гр действительно должно быть 14.4-15.0 В по книжке.

 

[dm62]

Ответ: Щётки генератора

Насчёт напряжения - 14.9 В - это примерно середина диапазона допустимых напряжений при близких к 0 гр температурах. А вот при +20 гр действительно должно быть 14.4-15.0 В по книжке.

Почитайте инструкцию по эксплуатации аккумуляторов хотя бы VARTA
http://www.varta-automotive.ru/index2.php?p=5&s=2&content=knowhow/instructions.html
особенно пункты 4.6 4.9
Если не верите подайте от зарядного напряжение на заряженный аккумулятор, дождитесь когда оно превысит 14,5 вольт и прислушайтесь, какие процессы идут в аккумуляторе ,для гелевых аккумуляторов напряжения будут несколько другие и до момента их разрыва в них ничего не услышите.
Понял куда Вы подключаете диод, скорее всего Вас это не спасет, похоже что в регуляторе накрылся силовой транзистор попробуйте его прозвонить, он должен быть между одной из щеток и массой. На Вашем регуляторе этот переход будет скорее всего закорочен.

 

[M@rk]

Ответ: Щётки генератора

почитайте диаграммы зависимости выходных напряжений генератора от окружающей температуры

 

[dm62]

Ответ: Щётки генератора

почитайте диаграммы зависимости выходных напряжений генератора от окружающей температуры

Если Вы это мне,
То спрошу, а Вы пробовали мерять напряжение на реальных исправных автомобилях?
А график этот из автодаты видел.

 

[M@rk]

Ответ: Щётки генератора

у меня при минусах напруга до14.9 поднимается, пока не нагреется гена (или аккум не оттает). а в рабочем режиме 14.4-14.5
с подключеным и исправным аккумом много не увидишь

Добавлено через 4 минуты
глянул профиль dm62 и gorst улыбнуло. третьим буду!

 

[dm62]

Ответ: Щётки генератора

у меня при минусах напруга до14.9 поднимается, пока не нагреется гена (или аккум не оттает). а в рабочем режиме 14.4-14.5
с подключеным и исправным аккумом много не увидишь

Добавлено через 4 минуты
глянул профиль dm62 и gorst улыбнуло. третьим буду!

Да, уж не стареют душой ветераны.

И все таки 14,9 много для аккума.
Кстати не знаю как сейчас, но если ничего не путаю, то раньше на генераторах супермазов был переключатель для зимнего режима работы, он увеличивал напряжение на выходе, все б ничего только аккумы надо было часто проверять на уровень электролита. И честно говоря непомню, чтобы им кто то пользовался.

 

[Fedos]

Ответ: Щётки генератора

Напряжение, выдаваемое генератором, зависит от температуры реле-легулятора - это аксиома! Чем ниже температура, тем выше напряжение и наоборот.

 

[gorst]

Ответ: Щётки генератора

Удивительно, но всё работает. Диод на 3 А поставил катодом к L, анодом к D+. Идеальная зарядка 14.5 В. Так что проверено, мин нет и возможен ремонт мёртвого генератора за 10 руб.

Но почему без связи между L и D+ нет зарядки, до конца так и не пойму, ведь ток через лампу и диод не идёт при работающем движке, а начальное возбуждение вроде от контакта IG в регуляторе, может кто прояснит? Перед поломкой бывало, кстати, чуть тлела лампа зарядки на хх.

Про 14.9 В сам теперь засомневался. Было +5 гр тепла. Наверно я перепутал и было 14.49 В. Мне было важно, что не 12 В. Сейчас всё время 14.5 В.

Щётки взял не немецкие для ауди, как писал раньше (на фото внизу - они чуть короче и поводки короткие и тонкие), а выточил из длинных для японок 8х5х27мм (на фото всередине и на последнем фото). Нашли в магазине за 100р. Называются JA-AX 33 // JNDX 32/38 // для Denso Alternator // GEBE Germany. Сделал им размер 21мм. Скруглять удобно пробкой от вина с мельчайшей шкуркой. Вверху на фото отвалившаяся старая щётка - стирается примерно на 1мм за год.

 

[dm62]

Ответ: Щётки генератора

Поздравляю.
Схему этого реле регулятора видеть не приходилось, поэтому могу только предпологать, что для запуска должно подаваться смещение в цепь питания обмотки возбуждения, после раскрутки генератора появляется напряжение с диодов 5 и питание идет с них, а лампа гаснет.
14,5 В нормально, не поленился сходил к Витаре завел 14,4В температура +2.

Напряжение, выдаваемое генератором, зависит от температуры реле-легулятора - это аксиома! Чем ниже температура, тем выше напряжение и наоборот.

Для этих реле да, с этим я и не спорю, а для других кстати необязательно, Вопрос в допустимых пределах. И кстати напряжение в бортовой сети определяется не только способностями генератора, но и нагрузкой в том числе и аккумом.

 

[gorst]

Ответ: Щётки генератора

Спасибо за поздравления. Пообкатываюсь ещё, непонятно отчего диод сгорел то.

Через лампу действительно видимо идёт начальное возбуждение генератора, но тогда зачем в регулятор подаётся ещё и зажигание IG, в других схемах этого вывода вообще нет? С него могли бы давать начальное возбуждение, а лампа несла бы только контрольную функцию. Кстати, диод могли бы вынести в приборную панель, к лампе, как сделано в вазовских десятках.

Ещё интересно, как у кого падает напряжение на аккуме на хх при включении фар, обогревателя стекла и вентилятора печки на полную? У меня где-то на 1В падает, т.е. 13.5 В. Вроде должно быть где-то 0.5 В. Наверно массы не очень хорошие или контакты:
http://doc-scorpion.narod.ru/art14.htm

Про зависимость напряжения от температуры - эту термокомпенсацию специально вводят для нормальной зарядки АКБ, поэтому инструкция по Varta, которую выше приводили, наверно написана для комнатной температуры. Кстати ещё большая проблема в тропиках - там ставят специальные регуляторы на пониженное напряжение, там и 14.5 В недопустимы:
http://opel.auto.ru/info/al-sh3.html

 

[widget]

Ответ: Щётки генератора

Уважаемые, если так хорошо разбираетесь в генераторах и аккумуляторах, тьо подскажите. Почему у меня аккумулятор всегда мокрый. С покупки машины акум всегда был мокрый. Потом на генераторе реле вылетело -после брода 16 V появилось резко. Хорошо что вольтметр стоял - заметил сразу. Отключил его, на акумме до дома доехал. Поменял генератор, и акум тоже поменял. А он всеравно потеет постоянно. Сначал думал что может из-за жары. Так ведь и зимой тоже самое. И даже если оставляю в гараже на пару недель - пришел, а акум мокрый.

И еще. Может ктонить на пальцах и картинках показать как установить внешенее реле-регулятор? А еще лучше и диоды тоже наружу вынести.

 

[M@rk]

Ответ: Щётки генератора

лучше уж генератор в салон
а по теме- аккум кипит, потому и потеет.
вольтметр подцепи напрямую к аккуму , можно через реле.

 

[fruct]

Ответ: Щётки генератора

лучше уж генератор в салон
вольтметр подцепи напрямую к аккуму , можно через реле.

Хорошая идея и двигатель туда же!
Скоро лето тож комп через реле к аккуму подцеплю, чтоб точнее напругу показывал.
Марк, как думаешь, куда лучше термодатчик на двигатель прицепить?

 

[dm62]

Ответ: Щётки генератора

Негерметичные аккумуляторы будут в любом случае потеть во время зарядки, вопрос в интенсивности, если мокнет здорово, то идет перезаряд.
Реле и даже диоды вынести можно, но есть ли смысл, одно дело кроить от безысходности и желания сэкономить, другое просто переделывать, надежности это не добавит.
Для того, чтобы это сделать надо просто понять принцип работы генератора, там все просто, если нужно могу описать, как это можно сделать, только по-моему овчинка выделки не стоит.

 

[widget]

Ответ: Щётки генератора

Негерметичные аккумуляторы будут в любом случае потеть во время зарядки, вопрос в интенсивности, если мокнет здорово, то идет перезаряд.
Реле и даже диоды вынести можно, но есть ли смысл, одно дело кроить от безысходности и желания сэкономить, другое просто переделывать, надежности это не добавит.
Для того, чтобы это сделать надо просто понять принцип работы генератора, там все просто, если нужно могу описать, как это можно сделать, только по-моему овчинка выделки не стоит.

Если хочется просто ездить по городу, на дачу, на пикник, то конечно нет смысла переделывать. Проще заменить генератор.
Имеет смысл выносить, для того, чтобы 1) узел был подальше от грязи и воды; 2) был легко доступен для замены.
карячится снимать генератор, а потом его ставить назад посреди болота не самое веселое занятие. Чешу репу. Еще и зпчасти с собой возить надо. А запасное реле и мост занимают значительно меньше места чем генератор в сборе.

Очень буду рад описанию как это можно делается, на примере эскудовского генератора

 

[M@rk]

Ответ: Щётки генератора

Хорошая идея и двигатель туда же!
Скоро лето тож комп через реле к аккуму подцеплю, чтоб точнее напругу показывал.
Марк, как думаешь, куда лучше термодатчик на двигатель прицепить?

думаю в районе термостата, но от набегающих потоковвоздуха желательно изолировать

 

[gorst]

Ответ: Щётки генератора

Может ктонить на пальцах и картинках показать как установить внешенее реле-регулятор? А еще лучше и диоды тоже наружу вынести.

Только на пальцах, картинок нет .

Это только упрощает замену в пути, резко удешевляется и ускоряется ремонт. В остальном только усложнение. Грязь и вода будут также опасны будут. Техосмотр скрипит зубами - внесение изменений. Но я пару раз прошёл техосмотр с вынесенными мостами и регулятором на старом опеле.

Проще всего вынести регулятор - вскрывается встроенный, выковыривается электронная начинка и выводятся через щели в корпусе провода B+,D+,DF,L. Берётся любой регулятор, внешний или внутренний и подключается к этим выводам по выбранной схеме подключения. Регулятор прикручивается в любом месте на какой-нибудь кронштейн, можно к адсорберу присобачить например.

Мосты вынести можно также, отключив как-нибудь штатные от обмоток, например просто их отпаять и снять. И выводятся наружу ещё 4 провода от статорных обмоток, исключив их замыкание на землю. На кронштейне прикручивается один мост (если он с доп.диодами) или два моста без доп. диодов и правильно прикручиваются-втыкаются провода.

Можно, кстати использовать корпус любого генератора или полкорпуса с мостами и регулятором, прикрепив его где есть место под капотом. Важно, чтобы мосты и регулятор обдувались воздухом.

Идею я почерпнул из инета, мастера так делали на жигулях. У меня была машинка за 500уе и сломались диоды при разборке генератора. Логично было всё вынести.

Провода должны быть на достаточно толстыми и хорошо изолированнными - токи от 10 до 30 А. Всё делается съёмное, на разъёмах и винтах. Земля нужна хорошая на кронштейн.

Я использовал 2 моста от Волги (без доп. диодов и всё на винтах, удобно) и регулятор от Жигулей. Стоят копейки и всё работало очень неплохо. У японок и немок хорошие мосты и регуляторы.

Вариант, конечно на любителя самоделок.

 

[dm62]

Ответ: Щётки генератора

Если хочется просто ездить по городу, на дачу, на пикник, то конечно нет смысла переделывать. Проще заменить генератор.
Имеет смысл выносить, для того, чтобы 1) узел был подальше от грязи и воды; 2) был легко доступен для замены.
карячится снимать генератор, а потом его ставить назад посреди болота не самое веселое занятие. Чешу репу. Еще и зпчасти с собой возить надо. А запасное реле и мост занимают значительно меньше места чем генератор в сборе.

Очень буду рад описанию как это можно делается, на примере эскудовского генератора

Честно говоря не думал что это проблема, а что пишут по этому поводу на сайтах OFF ROADа? Я не на одной машине при помывке движка не раз заливал генераторы от души, но проблем не было тьфу, тьфу, тьфу. Если все доп. котакты на реле регуляторе заизолированы, то остальным вода не так страшна.
Конкретно эскудовский генератор описать сейчас не смогу, просто нет перед глазами,
Поэтому для начала теория:
Все-таки мне кажется, что выносить диоды смысла нет, они не настолько часто горят.
Спалить их надо умудриться, поэтому есть смысл их оставить на месте. Тем более, что бед от проводов можно получить больше, если пробьет вынесенные диоды, то через провода пойдет солидный ток они 100% успеют вылезти из изоляции и коротнуть, даже если повесить предохранители, и провода брать от 4мм2.
Поэтому остановимся на регуляторе.
Можно вынести его как написал GORST , но стоит ли возвращать кучу проводов в генератор?
При таком способе выигрываем только время замены, проблемы с водой останутся.
Продуктивней использовать только один провод на ротор.
Для этого берем мертвое реле в сборе со щетками и оставляем только щетки, остальное отключаем, отрезаем и т.д. одну щетку соединяем с массой, провод от второй лучше от 1.5,или 2,5 мм2 выводим наверх. Теперь в разрыв этого провода ставится электронное реле регулятор скажем от классики, дальше через предохранитель на 10А в точку где есть 12 в после включения зажигания, достоинство простота и цена, минусы – лампа в приборной панели будет работать только если на реле есть спец отвод на нее, если нет , то придется ориентироваться на вольтметр или простейший индикатор, и после включения зажигания в таких реле, как правило, ток через обмотку возбуждения начинает течь сразу. Кстати можно еще повесить выключатель и перед тем как генератор гарантированно зальет водой, просто отключить возбуждение, . Только включать обратно не стоит на раскрученном движке а то нагрузка прыгнет от души.
По поводу регуляторов на классику сейчас полно дешевых и достаточно надежных.

 

[M@rk]

Ответ: Щётки генератора

не мешайте машине ездить!
достаточно один раз отремонтировать нормально, на крайняк поставить другую гену с разборки (можно и с другой машинки подобрать. вода гене не страшна(в разумных пределах) а все эти нештатные провода с коммутируемыми большими токами в итоге приведут к бОльшим проблемам

 

[widget]

Ответ: Щётки генератора

Спасибо за разьяснения буду изучать мат часть. Диоды, в принципе, выносить не собирался - страшно именно из-за больших токов, но спросить то можно. Вдруг есть какоето готовое решение .

Воды исправный генератор конечно не боится, но в наших лесах и болотах вода отдельно от грязи не встречается . Кроме того генератору приходится много работать с полной нагрузкой (люстра, лебедка).
В принципе генератор штука доволнотаки надежная, но хочется подстраховаться, так как без него становится очень плохо.Чешу репу.

 

[gorst]

Ответ: Щётки генератора

В принципе генератор штука доволнотаки надежная, но хочется подстраховаться, так как без него становится очень плохо.Чешу репу.

Без генератора не просто плохо, а просто никак. Возможен, кстати достаточно безопасный, но не самый компактный вариант полного выноса важной электроники - вывести жгут из 6 надёжно изолированных проводов из генератора (4 статорных на 30 А сечением 3мм2 и два щёточных на 10 А сечением 1мм2) и ввести этот жгут в любой отечественный дешёвый генератор без ротора, расположенный в любом удобном месте - у аккума, например.

Получается тандем - дешёвая легкозаменяемая электроника наверху и защищена корпусом второго генератора. Особенно хорошо, если есть второй такой же генератор от Витары и запасные мосты и регулятор к нему.

Насчёт защищённости от воды генератора чёт сомневаюсь - у меня даже от мокрого снега недавно коротнуло и сгорел диод в регуляторе, правда разъём был без уплотнительной резинки. Неплохим изолятором является только дистилированная вода. В бродах вроде отключают таки генератор, едут на аккуме.

 

[dm62]

Ответ: Щётки генератора

Без генератора не просто плохо, а просто никак. Возможен, кстати достаточно безопасный, но не самый компактный вариант полного выноса важной электроники - вывести жгут из 6 надёжно изолированных проводов из генератора (4 статорных на 30 А сечением 3мм2 и два щёточных на 10 А сечением 1мм2) и ввести этот жгут в любой отечественный дешёвый генератор без ротора, расположенный в любом удобном месте - у аккума, например.

Получается тандем - дешёвая легкозаменяемая электроника наверху и защищена корпусом второго генератора. Особенно хорошо, если есть второй такой же генератор от Витары и запасные мосты и регулятор к нему.

Насчёт защищённости от воды генератора чёт сомневаюсь - у меня даже от мокрого снега недавно коротнуло и сгорел диод в регуляторе, правда разъём был без уплотнительной резинки. Неплохим изолятором является только дистилированная вода. В бродах вроде отключают таки генератор, едут на аккуме.

Вы не правы, опасность есть и большая. Польза от этой переделки меньше опасности, которую она влечет. Вам не доводилось видеть как выпрыгивают провода из изоляции? Страшное зрелище.
Насчет того, что корпус от генератора с его дырками и щелями будет надежной защитой, то сильно сомневаюсь. По поводу проводов, зачем тащить 4 на диоды, а не 3 и переставить провод выхода генератора сразу наверх и зачем второй на щетки? По поводу сечений Вы не правы, это не квартирная проводка, для низковольтных цепей большую роль играет падение напряжения . Вы считаете 10А на 1мм2 теперь посчитайте сопротивление проводника и падение напряжения на нем
Упрощенно, без учета температуры, для меди на 1мм2 и длины проводника 1м получаем
R=р*l/S=0,0175*1/1=0.0175ОМ при токе 10А имеем падение напряжения на нем 0,175в, а с учетом потерь в местах соединений и все 0,2 В.
По поводу воды не сомневайтесь, она не так страшна в разумных пределах и исправном оборудовании. Насчет Вашего случая более чем уверен, что снег это совпадение.