Щётки генератора

[M@rk]

Ответ: Щётки генератора

dm62 держи + за развернутое изложение моих мыслей
еще хочу добавить, что такая неисправность гены на нашей машине это "не стандарт" и городить огород думаю не стоит. всетаки япы чем то думали, устанавливая на внедорожнике гену в таком месте.на крайняк можно перенести гену пожертвовав кондейкой. получится заметно выше.

 

[widget]

Ответ: Щётки генератора

Можно перенсти гену, а можно второй поставить. Но в ближайших планах модернизация кондишки до простого компрессора.
конидшка уже выкинут, осталось шланги с кнопкой на компрессор прикрутить

 

[gorst]

Ответ: Щётки генератора

Вы не правы, опасность есть и большая. Польза от этой переделки меньше опасности, которую она влечет. Вам не доводилось видеть как выпрыгивают провода из изоляции? Страшное зрелище.
Насчет того, что корпус от генератора с его дырками и щелями будет надежной защитой, то сильно сомневаюсь. По поводу проводов, зачем тащить 4 на диоды, а не 3 и переставить провод выхода генератора сразу наверх и зачем второй на щетки? По поводу сечений Вы не правы, это не квартирная проводка, для низковольтных цепей большую роль играет падение напряжения . Вы считаете 10А на 1мм2 теперь посчитайте сопротивление проводника и падение напряжения на нем
Упрощенно, без учета температуры, для меди на 1мм2 и длины проводника 1м получаем
R=р*l/S=0,0175*1/1=0.0175ОМ при токе 10А имеем падение напряжения на нем 0,175в, а с учетом потерь в местах соединений и все 0,2 В.
По поводу воды не сомневайтесь, она не так страшна в разумных пределах и исправном оборудовании. Насчет Вашего случая более чем уверен, что снег это совпадение.

Ну согласен, потолще нужны провода и изоляцию с запасом, но сильно пугать не надо токами, везде по жизни такие токи и ничего. Посмотрите хотя бы номиналы предохранителей на своём авто - до 80А .

По воде нужны эксперименты с погружением в ванну работающего генератора, так не верится, что она не страшна.

 

[gorst]

Ответ: Щётки генератора

Покатался абсолютно без проблем пару недель и вдруг появились две проблемки.
1. На хх бывает 15.5 В и позавчера горела лампа, при подгазовке погасла и дальше всё ок - 14.5 В.
2. Опять произошёл глюк, который описывал раньше - внезапно машинка стала рывками реагировать на газ, кстати опять немного не доезжая до работы . Там снижаются обороты, может из-за этого.

Моя версия - иногда коротит силовой транзистор в регуляторе, идёт перезарядка и ЭБУ прекращает подачу на форсунки по превышению напряжения.

Транзистор попортил похоже зимой из-за отключения аккума - однажды плюсовая клемма незатянута была и контакт прерывался возможно.

Думаю на выходных попробовать поставить внешний регулятор-таблетку с простыми тремя выводами.

Интересуют все мнения и соображения - подойдёт ли регулятор от другого генератора (ауди, опель, vw), схему думаю сделать как у ВАЗ10, например.

P.S. Вчера, блин, отъездил опять без проблем, с идеальной зарядкой и без глюков. Может так попортиться силовой транзистор, что то коротит, то нет?

 

[dm62]

Ответ: Щётки генератора

Думаю, в первую очередь надо проверить контакты на аккумуляторе и землю: проверьте заземление движка.
Насчет того что,

идёт перезарядка и ЭБУ прекращает подачу на форсунки по превышению напряжения

не думаю, что такой алгоритм заложен в ЭБУ.

Регулятор, можно поставить другой, алгоритм я вкратце описывал, думаю, что если Вы понимаете принцип работы генератора , и умеете читать схемы проблем не должно возникнуть, но в случае затруднений попробую помочь.
По поводу

Может так попортиться силовой транзистор, что то коротит, то нет?

возможно все, переходы транзисторов могут начинать «течь» в частности при нагреве, но с таким же успехом может врать цепь управления им. Раз что-то в нем горело, то возможно все, к сожалению, здесь будет проще заменить, чем разобраться в причинах.

 

[gorst]

Ответ: Щётки генератора

...не думаю, что такой алгоритм заложен в ЭБУ.

Ещё день отъездил без проблем с генератором. Чем выше надёжность аппарата, блин, тем сложнее его внутренняя жизнь .

Попробую таки поменять регулятор, тем более, что ещё зимой купил внешний немецкий за 300р и выпаял из него таблетку. Читал, что люди выгребают старый регулятор и ставят на его место таблетку, но мне хочется сделать выносной заменяемый регулятор. Тем более, что есть много японских выносных регуляторов, куда идут аж по 6 проводов (у Тойоты есть такие):
http://www.toyota-ace.ru/alternator.htm

И чего это на наших машинках наусложняли людям жизнь - сделали многие вещи труднозаменяемыми - регулятор с щётками, бензонасос...

Про компенсацию напряжения питания вычитал у впрысковых Вазов, у нас может и не быть, т.к. у них есть, например чеки по напряжению, у нас вроде нет:
http://www.vaz-autos.ru/2110/7_6_3.htm

 

[gorst]

Ответ: Щётки генератора

Сделал выносной регулятор-таблетку, держит на хх без потребителей строго 14.5 В при любых оборотах. Старый регулятор выдавал на 2000об/мин 15.5 В и подкидывал глюки. Обезвредил его, отломав контакты питания D+ и В+ и в расковырянном регуляторе отломал два проводка, идущих в регулятор от щёток.

Проблемки:
1. Всё время ярко горит лампа зарядки.
2. При включённых фарах напруга сваливается на хх до 13 В. Поднимаю обороты - растёт до 14.2 В. Проехался с напряжометром - 14.1 В с фарами.

Схема как на Ваз10, только там сопротивления в цепи лампы есть, номиналы неизвестны, а у меня наша лампа + диод в провод лампы впаял.

Кто чего посоветует?

 

[dm62]

Ответ: Щётки генератора

По фотографиям понять невозможно, набросайте схему того, как Вы все подключили, попробуем разобраться, навскидку что-то не так с цепью от доп. диодов, похоже обмотка возбуждения постоянно питается через лампу. И где Вы меряете напряжение и вольтметру можно верить?

 

[gorst]

Ответ: Щётки генератора

Недолго музыка играла, блин. Поехал на работу с вольтметром напрямую с аккума, чтобы смотреть зарядку и через несколько км зарядка сдохла. Всю дорогу было 14.4 В при горящей лампе, думал что-то с цепью лампы, потом разберусь. Самое интересное, что сдохла зарядка на том самом месте, где раньше сгорал диод и были глюки, описанные выше. Там длинный прямой участок, потом сброс скорости, оборотов и происходят затыки с моим генератором уже третий раз. Мистика, блин .

Схемку свою присобачил, наверно не понятно будет. Жирные точки - это места паек на регуляторе напряжения.

А стремился к вазовской схемке:
http://www.vaz-autos.ru/2110/7_2.htm

Побаиваюсь уже хитрого кз в обмотках, мостах, подумываю о покупке бу генератора.

Поэтому вопрос - не знает ли кто, подойдёт ли генератор от СГВ 98г на 60А, вроде по схемам на detali.ru один в один с моим на 55А, только крепление провода другое, разъём круглый, такой-же?

 

[dm62]

Ответ: Щётки генератора

Посмотрел Ваш рисунок, насколько понял, если D+(от диодов),и имеются ввиду доп. диоды, а L на контрольную лампу, то все верно. Кстати проверьте доп. диоды, если лампа не гаснет, то надо искать именно здесь. Как вариант попробуйте полностью избавиться от контактов между L и старым регулятором. И еще, что за соединение, которое на рисунке перерезано между B+ и регулятором, разве такое было? Вроде как по схеме его нет.
Ищите в цепочке от доп, диодов, по логике только там.
На всякий случай давайте сверимся со схемой из азбуки на странице 173. Рисунок я вырезал и подписал новыми цифрами интересующие нас точки. Ссылки будут на новые цифры на рисунке
На одну из щеток (17) ротора приходит + от доп. диодов точка (18), а регулятор точка (12) висит между массой точка (11) и щеткой 16. Лампа приходит на точку 14
Следовательно Новый регулятор должен висеть по буквам с Вашего рисунка
D+ на точку (13), туда же Лампу L через диод
DF на точку (12)
B- на точку (11) ,
Лучше всего исключить контакты со старым регулятором, и паяться к щеткам и диодам.

 

[widget]

Ответ: Щётки генератора

гы а тема все интереснее. qorst вы пожалуйста не бросайте это дело, до ведите до ума. А себе потом по вашим рисункам соберу А то валяется в мешке 2 генератора разобраных, а самому думать лень )

 

[gorst]

Ответ: Щётки генератора

Снял опять генератор . Из криминала ещё не снимая (удобно) нашёл только сопротивление между проводами щёток - 650 Ом. А должно быть сопротивление обмотки ротора - 2-3 Ом. После разборки нашёл, похоже причину незарядки - тёмный налёт на контактных кольцах с приличным сопротивлением. Не почистил мелкой шкуркой, не придал значения. А это похоже не графит, а обгорание когда-то было из-за приличного тока - писал уже, что однажды зимой проехался с насаженной, но не закрученной плюсовой клеммой - очень вредно для генератора вроде.

По схеме да, вроде должно работать, спасибо за проверку. B+ действительно подводится к регулятору, но в данном регуляторе судя по схеме не используется. А вот в генераторах на 60, 70, 90 А нет доп. диодов и используется одна из фаз и B+. Наверно плата одна, а регуляторы разные.

Так что почищу кольца и поставлю, это могло сильно влиять вроде. Но лишь бы не хитрые замыкания в обмотках или глюки в диодах при нагреве, тогда придётся выносные мосты попробовать для интересу или менять ген.

Блуждала даже идея не потрёпанный старый ген покупать, а за те же 3000р новый вазовский присобачить попробовать, они сейчас вроде надёжные. Планки, уголки какие-нибудь прочно присобачить и все дела.

 

[widget]

Ответ: Щётки генератора

О, кстати, а скока выдают современые генераторы для отечесвенной техники?

 

[gorst]

Ответ: Щётки генератора

Нашёл почему не стало зарядки - отвалилась пайка от доп. диодов. Пропаял с кислотой, почистил кольца ротора, собрал - пошла зарядка, как и была сначала.

Проблемы пока те же:

1. Всё время ярко горит лампа зарядки, даже когда идёт идеальная зарядка. Буду соображать. Отсоединял провод лампы от регулятора, всё равно горит, так что дело не в доп. диодах. Странно - раньше работала идеально, правда провод шёл в регулятор. Может у нас не просто лампа в приборке, а похитрее схемка?

2. При включённых фарах напряжение на клеммах аккума сваливается на малой скорости и на хх до 12.4 В. Зато при нормальной езде на оборотах за 2000 при любых включённых потребителях 14.2-14.6 В, то есть полный ок.

Не знает ли кто как должно быть на малых оборотах и на хх при включённых фарах, а то сам никогда не ездил раньше с вольтметром?

Напряжение смотрю цифровым вольтметром-тестером на проводе питания сигналки.

О, кстати, а скока выдают современые генераторы для отечесвенной техники?

Для девяток 55А, для десяток 80А вроде.

 

[M@rk]

Ответ: Щётки генератора

2. При включённых фарах напряжение на клеммах аккума сваливается на малой скорости и на хх до 12.4 В. Зато при нормальной езде на оборотах за 2000 при любых включённых потребителях 14.2-14.6 В, то есть полный ок.

Не знает ли кто как должно быть на малых оборотах и на хх при включённых фарах, а то сам никогда не ездил раньше с вольтметром?

Напряжение смотрю цифровым вольтметром-тестером на проводе питания сигналки.

давно мучаюсь этой проблемой актуально зимой.
лечится повышением оборотов х.х до 900 (у меня)
а тестер правильнее подключить напрямую через реле к аккуму. только так увидишь реальную картину напряжений!

 

[dm62]

Ответ: Щётки генератора

Проблемы пока те же:

1. Всё время ярко горит лампа зарядки, даже когда идёт идеальная зарядка. Буду соображать. Отсоединял провод лампы от регулятора, всё равно горит, так что дело не в доп. диодах. Странно - раньше работала идеально, правда провод шёл в регулятор. Может у нас не просто лампа в приборке, а похитрее схемка?

2. При включённых фарах напряжение на клеммах аккума сваливается на малой скорости и на хх до 12.4 В. Зато при нормальной езде на оборотах за 2000 при любых включённых потребителях 14.2-14.6 В, то есть полный ок.

Не знает ли кто как должно быть на малых оборотах и на хх при включённых фарах, а то сам никогда не ездил раньше с вольтметром?

Напряжение смотрю цифровым вольтметром-тестером на проводе питания сигналки.

По схеме на sidekick к цепи лампы индикации зарядки подключено реле для управления внешним светом «Daytime running light» может быть дело в нем? У Вас раньше фары включались после пуска двигателя?
Кстати, на Витаре для финского рынка для этого использовали сигнал с датчика давления масла.
По поводу измерений, то таких провалов напряжения быть не должно, но здесь во многом зависит от точки измерения, меряйте непосредственно на аккумуляторе. Доберусь до Витары промеряю и отпишусь, но насколько я помню разница буквально в 0,2в.
Кстати о вольтметрах: в вольтметрах типа «градусник+часы+вольтметр» точность плюс минус вольт а то и полтора, и кардинально зависит от температуры на солнце они и под 16В, вместо 14,2 показывают, термокомпенсации в них нет. В некоторых дешевых китайских тестерах кроме этого, измерения весьма зависят от батареек, на севших они врут в большую сторону.
12,4В мало, это уже к разряду ближе, измерьте на аккуме, у Вас скорее всего такие потери в проводах, кстати померяйте непосредственно на лампах фар, сколько доходит до них, не исключено, что, будете удивлены.

P.S Но проблема с лампой зарядки вероятнее всего не из-за реле,лампа светит с постоянной полной яркостью? Попробуйте измерить напряжение на выходе этой лампы из щитка приборов.

 

[gorst]

Ответ: Щётки генератора

По схеме на sidekick к цепи лампы индикации зарядки подключено реле для управления внешним светом «Daytime running light» может быть дело в нем? У Вас раньше фары включались после пуска двигателя?

Так вот что это было за реле с оплавленными контактами, выдрал его сразу после покупки ). Большое реле с десятком контактов, реле света по номерам. На схеме по Витарам его не нашёл, подумал что секретка самодельная. Фары вроде сами не включались. У меня канадец, не американец, там другие стандарты.

По лампе надо разобраться, не промерялся. Она подключена к старому регулятору осталась, а у него питания нет, а земля есть, может из-за этого на землю коротит. Надо бы отсоединить разъём с генератора и пустить лмапу прямо на регулятор. Сопротивление в разъёме от лампы на землю 23 Ом, от зажигания на землю 11 Ом.

Главное работает зарядка на ходу. На холодную включаю - 12.6. Чуть газанул - появляется 14.5 и стоит даже на хх. На ходу с потребителями 14.2. На горячую с потребителями на малых оборотах и на хх сваливается до 12.5, подгазуешь - 13.8-14.5.

В инете встречал, что резисторы здорово влияют на возбуждение на малых оборотах - резистор параллельно лампе и резистор с D+ на землю (есть на ваз10). Не зря у наших регуляторов используется провод от зажигания - нет проблем на малых оборотах видимо. Мерял тестером D+, чёт всё время 0, хотя зарядка ок, наверно идут импульсы и тестер их игнорирует? Осциллографом бы посмотреть, да нету.

а тестер правильнее подключить напрямую через реле к аккуму. только так увидишь реальную картину напряжений!

А зачем реле, не понял? Я меряю китайским тестером на самодельном проводе, идущем от АКБ на сигналку, т.е. фактически прямо на клеммах.

 

[M@rk]

Ответ: Щётки генератора

я имел в виду подключение вольтметра цифрового как доп. прибор в салон
что б вольтметр отключался при глушении двига и не влияли паразитные падения в проводах (особенно зимой)

 

[dm62]

Ответ: Щётки генератора

По лампе надо разобраться, не промерялся. Она подключена к старому регулятору осталась, а у него питания нет, а земля есть, может из-за этого на землю коротит. Надо бы отсоединить разъём с генератора и пустить лмапу прямо на регулятор. Сопротивление в разъёме от лампы на землю 23 Ом, от зажигания на землю 11 Ом.

Главное работает зарядка на ходу. На холодную включаю - 12.6. Чуть газанул - появляется 14.5 и стоит даже на хх. На ходу с потребителями 14.2. На горячую с потребителями на малых оборотах и на хх сваливается до 12.5, подгазуешь - 13.8-14.5.

В инете встречал, что резисторы здорово влияют на возбуждение на малых оборотах - резистор параллельно лампе и резистор с D+ на землю (есть на ваз10). Не зря у наших регуляторов используется провод от зажигания - нет проблем на малых оборотах видимо. Мерял тестером D+, чёт всё время 0, хотя зарядка ок, наверно идут импульсы и тестер их игнорирует? Осциллографом бы посмотреть, да нету.

Подождите, не понял, я же спрашивал, прямо по Вашему рисунку, лампа идет к L, по рисунку, L соединено через диод с D+ ,у Вас так или нет?
И потом я же писал

Следовательно Новый регулятор должен висеть по буквам с Вашего рисунка
D+ на точку (13), туда же Лампу L через диод

Как я понимаю, назначения резисторов следующие: резистор параллельно лампе нужен для увеличения начального тока через обмотку возбуждения и заодно на случай перегорания лампы, а благодаря резистору между D+ и землей лампа включится в случае обрыва ротора или неисправностей в щеточном узле.
DF на точку (12)
B- на точку (11) ,
Лучше всего исключить контакты со старым регулятором, и паяться к щеткам и диодам.

А если она не подключена, как же она будет работать?
Принцип работы этой лампы прост, на один вывод ( в щитке) приходит + после включения зажигания, другой вывод лампы приходит на генератор и через диод (подключенный анодом к лампе) попадает в точку 18 (на рисунке который я присылал), подключения щетки ротора и дополнительных диодов, когда двигатель не запущен лампа светится за счет тока протекающего через нее, диод и обмотку ротора
После запуска двигателя, благодаря доп.диодам в точке 18 напряжение поднимается и соответственно уменьшается на лампе. Вот и все. Диод нужен, чтобы избежать запитывания схемы зажигания через лампу.
Кстати, если у Вас эта лампа подключена неверно, то и будут проблемы с началом работы генератора, при отсутствии внешнего напряжения на роторе во время пуска, генератор сможет заработать только при наличии тока самовозбуждения, который появится только на высоких оборотах генератора.
По поводу измерений: на D+ действительно импульсы, но они одной полярности и нормальный тестер должен показать, единственно не точно, не могу сейчас сказать как тестер считает действующее значение напряжения но не думаю, что дешевые тестеры учитывают период и форму сигнала, но если измерять через диод и повесить параллельно кондер, то амплитуду измерить можно точно.

Как я понимаю, назначения резисторов следующие: резистор параллельно лампе нужен для увеличения начального тока через обмотку возбуждения и заодно на случай перегорания лампы, а благодаря резистору между D+ и землей лампа включится в случае обрыва ротора или неисправностей в щеточном узле.

 

[gorst]

Ответ: Щётки генератора

Нет, соединено всё правильно, так как Вы и описали. Тем более, что регулятор хорошо регулирует, т.е. держит постоянным напряжение при средних оборотах, как рекомендуется при проверках на стенде. При любых оборотах на хх без потребителей стоит 14.5 В.

Просто остались подключения D+, L и земли B- к старому регулятору (у щёток я эти подключения отломал и отпилил подключения регулятора к мостам D+ и B+). Схемы регулятора нет, вот и подозрения, что оставленные подключения могут влиять на работу новой схемы.

Нужны эксперименты, спасибо за теоретическую поддержку . Вот промерял бы кто-нибудь напряжения тестером на аккуме в описанных режимах на полностью исправном генераторе, очень интересно было бы сравнить.

 

[dm62]

Ответ: Щётки генератора

если разъем L остался висеть на старом реле, то причина неработающей лампы только в этом, отцепитесь от него, и лампа начнет работать.напряжения постараюсь сегодня померять.



Добрался до Витары, померял напряжения. Машина Витара G16B все родное,никто в электрику не лазал, аккумулятор BOSCH SILVER 44 a/h заряжен, все измерения через 1,5- 2 минуты после изменения нагрузки. холостые 750 о/м. Измерения на аккумуляторе, тестер особо не врет, температура около +10С. Фары включаются автоматом, поэтому минимальная нагрузка габариты - 14,37В, далее последовательно добавлено
+ Фары ближний свет – 14,18 В.
+ печка 1-ая скорость 14,13 В.
+ печка 2-ая скорость 14,11 В.
+ печка 3-ья скорость 14,07 В.
+ печка 4-ая скорость 13,70 В.
+ обогрев заднего стекла 13,38 В.
+ дальний свет(ближний включен тоже) 13,10
+ задние противотуманки 12,87В.
+ стопы 12,58В.
При увеличении оборотов напряжение не более 14,42В.
Вот вроде так, возможно, что надо было дольше времени на то, чтобы установилось напряжение, особенно на последних измерениях, думаю здесь без участия аккума не обошлось, вероятно через некоторое время напруга бы упала еще, больно неправдоподобные цифры для такой нагрузки, но со временем была беда, но то, что абсолютно точно, на холостых при ближнем свете 14,17- 14,19 В. стабильно.

 

[gorst]

Ответ: Щётки генератора

Огромное спасибо, думаю завтра повозиться. Нет блин ни осциллографа, ни реостата, ни амперметра, ни стенда для проверки генераторов, есть лишь тестер и остатки смекалки .

Терзают смутные сомнения, что соотношение параметров обмоток, диодов, сопротивлений ламп разное в вазовском генераторе и в мицубисевском, поэтому D+ может у нас всё время ниже B+ и лампа будет постоянно гореть, если наш ген перевести на вазовский регулятор.

Не зря у нашего регулятора воткнуто зажигание, может его просто замыкают на лампу, чтобы она тухла, а на вазовском генераторе она тухнет при равенстве D+ и B+.

Надо ещё попробовать будет параллельный лампе резистор, чтобы увеличить ток возбуждения.

 

[gorst]

Ответ: Щётки генератора

Всё, лампа заработала идеально, когда вывел её прямо с выдернутого разъёма. Так что влиял старый регулятор - надо было отламывать все связи паек, а я отломал только щётки, думая что лампа соединена с D+. А лучше выводить лампу прямо с разъёма.

Теперь и зарядка появляется сразу после запуска движка, Раньше было 12.5 В, а чуть подгазуешь и появлялась зарядка.

Попробовал нагрузки. На оборотах выше 1500 всё отлично, а вот на хх (750-800об/мин) без фар 14.0 В, при включении фар уменьшается до 13.2 В и медленно сползает до 12.7 В за несколько минут и так и держится дальше. Лампа не горит, значит зарядка идёт.

Может так и задумано в регуляторе-таблетке, зачем на хх высокое напряжение больше 14 В, главное чтобы шла минимальная зарядка при любых штатных потребителях?

 

[dm62]

Ответ: Щётки генератора

Естественно, заработает, куда ж ей деться, просто раньше старый регулятор благодаря своему внутреннему сопротивлению сажал ее на землю, а установленный диод не давал поднять потенциал в этой точке. По поводу разницы между B+ и D+, то она не может быть большой и определяется только падением напряжения на диодах, а там даже при самом плохом раскладе, падение напряжения на кремниевом диоде не более 0,6В.
Попробуйте поставить помощнее контрольную лампу, например 2Вт, вместо 1,2. Это поднимет начальный ток возбуждения.
12,7В маловато, это отсутствие заряда, кстати в данной схеме лампа не будет гореть и при обрыве ротора или щеток, поэтому и вешают резистор на землю, впрочем я уже повторяюсь, Попробуйте разные лампы, или параллельно им резисторы, Для опытов это же можно делать просто напрямую, а потом уже сделать в щитке. Успехов.

P.S. Кстати когда измерял напряжения при разных нагрузках совсем вылетело из головы, что печку использовать не совсем корректно при включении печки обороты немного растут.

 

[Stein]

Ответ: Щётки генератора

Огромное спасибо, думаю завтра повозиться. Нет блин ни осциллографа, ни реостата, ни амперметра, ни стенда для проверки генераторов, есть лишь тестер и остатки смекалки .

Терзают смутные сомнения, что соотношение параметров обмоток, диодов, сопротивлений ламп разное в вазовском генераторе и в мицубисевском, поэтому D+ может у нас всё время ниже B+ и лампа будет постоянно гореть, если наш ген перевести на вазовский регулятор.

Не зря у нашего регулятора воткнуто зажигание, может его просто замыкают на лампу, чтобы она тухла, а на вазовском генераторе она тухнет при равенстве D+ и B+.

Надо ещё попробовать будет параллельный лампе резистор, чтобы увеличить ток возбуждения.

Коллега ! Не могли бы вы перевести всё выше сказанное на понятный с камбоджийского, специально для тех кто в гермошлеме и на бронепоезде. Есть штатный генератор и он как я понимаю заряжает фиговенько, Есть супер дорогие новые. Может как нибудь можно профилактику сделать ему или просто точный аналог подобрать, который подходит без гемора пуля в пулю. ? Разъясните пожалуйста новичку - что к чему.

 

[gorst]

Ответ: Щётки генератора

Есть штатный генератор и он как я понимаю заряжает фиговенько, Есть супер дорогие новые. Может как нибудь можно профилактику сделать ему или просто точный аналог подобрать, который подходит без гемора пуля в пулю. ? Разъясните пожалуйста новичку - что к чему.

Не, неправильно понял, штатный генератор вполне хорош, если нет доп. потребителей - люстры, лебёдки... Просто у меня сгорел регулятор напряжения, пришлось придумывать замену - недорогую таблетку от ауди-опелей. А вот она то хиловато заряжает на хх при вкл. фарах например. А штатный регулятор, японский, гораздо лучше был вроде. Так что берегите штатное, оно у нас неплохое.

 

[Stein]

Ответ: Щётки генератора

Мне как тот предлогали рабочий генератор от Номада 1,6 1994 года примерно за 8000 тенге это примерно 53 американских рубля... Я вот просто в шоке от того, сколько пожирают штатные лампочи и дугие электроприборы. По теплу думаю всё что можно заменить на диоды - ибо они однако короли экономичности по потреблению...

 

[gorst]

Ответ: Щётки генератора

Мне как тот предлогали рабочий генератор от Номада 1,6 1994 года примерно за 8000 тенге это примерно 53 американских рубля... Я вот просто в шоке от того, сколько пожирают штатные лампочи и дугие электроприборы. По теплу думаю всё что можно заменить на диоды - ибо они однако короли экономичности по потреблению...

Ну вообще-то излишки то и не нужны, а всё штатное генератор 55А обеспечивает при оборотах за 2000. Но на доп. приборы конечно нужен и генератор 80-90А. Ставят на дроме от ниссан скайлайнов, тема там есть про RB25 вроде, тот же шкив, но расстояние между лапами больше, проставки ставят и фишка другая, разводят.

 

[Nata]

Ответ: Щётки генератора

плиз, подскажите, на сколько рассчитаны щетки генератора сузуки свифт- машинке 9 годков, 190 тыщ пробега-пора ли озаботиться их заменой?

 

[rytigor]

Ответ: Щётки генератора

плиз, подскажите, на сколько рассчитаны щетки генератора сузуки свифт- машинке 9 годков, 190 тыщ пробега-пора ли озаботиться их заменой?

ОСОБО НЕ ПАРЬСЯ КАК УЙДЁТ ЗАРЯДКА ПОД КАЛЕСО ТОГДА И ПОМЕНЯТЬ НАДО . А ЗАПОСТЬСЬ МОЖНО ЛИШНЯЯ ЗАПЧАСТЬ НЕ ПОМЕШАЕТ.