deathless написал(а):
А можно ли поподробнее про ремонт гидрача? Проблема-то я думаю у 99% эскудоводов? Насколько тяжело, каков процесс, как тяжело подобрать сальник?
Процедура замены сальников действительно не сложная и описана в этой теме , правда есть несколько ньюансов:
1. Самым нижним на валу сошки действительно стоит "декстроновый" сальник, но размер его, по крайней мере на Эскудо, 30,1х42х6, правда стоит он "наоборот", т.е. во внутрь и надежно держать декстрон не может принципиально, а служит в качестве пыльника. При износе и попадении под его рабочие кромки грязи, он сильно изнашивает вал, но после обработки наждачкой 1000 или 1200 поверхность вала в месте работы сальника приходит в относительно нормальное состояние (напоминаю что это по сути пыльник).
2. Выше указанного сальника стоит основной, но не сальник, а манжет,аналогичный манжетам в главных томозных циллиндрах. Т.е. чем больше давление на манжет, тем сильнее он прилегает к валу. Со временем манжет "дубеет" и изнашивается, в результате чего давлением его начинает прижимать не к валу, а заворачивать в другую сторону, - получаем течь. Размеры манжета не подскажу точно, я просто искал такой-же визуально. На родном манжете стояла маркировака NY 36.6-28.6-5k, но как выяснилось поэже, эти цифры не имеют никакого отношения к размерам манжета, что подтвердилось в результате замеров штангельциркулем.
3. Найти сальник и манжет именно на Эскудо в Хабаровске не получилось (сальники встречались, а менжет - увы), - только под заказ в течение 7 дней и не по отдельности, а ремкомплектом. При этом стоимость ремкомплекта не известна, так как никто не знает, что туда входит помимо даных "резинок". В электроных каталогах, рулевой редуктор Эскудика показан как сошка, контрагайка, гайка и сам редуктор без "потрохов", поэтому заказать родные сальники и манжет по
отдельности также не получилось. Помогло "шестое чувство", я поехал на точку, торгующую запчастями Митсубиши и по своим образцам нашел и сальник и манжет (сальник - 290 р., манжет - 370 р.), при этом маркировка манжета рядом не стояла с моей кроме "NY" и "5к".От чего именно эти "резинки" продавец сказать не смог, кроме того что это "какой-то старый автобус" (я думаю, что Делика).
После установки я сохранил пакетики от резинок и даю их номера по Митсубоновскому каталогу, правда не знаю какой номер от чего (пакеты перепутались), кто знает технический английский - разберется:
U-PACKING MB553347 и SEAL,DUST MB166084.
4. При снятии сошки с вала, если нет съемника (лучше "жигулевский" для шаровых), сбивать сошку надо аккуратно, чтобы не сбить риски со стороны обжимной гайки, которые нужны для точности ее обратной установки. Аналогичные риски есть и на торце вала. Если ставить сошку по рискам, не будет проблем с центровкой сошки при поворотах вправо-влево, о которых упоминается выше.
5. Игольчатый подшипник в крышке редуктора не разваливается, если он не мертвый. Нормальный подшипник не рассыпается даже если его иглы-ролики намеренно поддевать. Такой-же подшипник стоит внутри редуктора, и также центрует вал. Кстати, крышка редуктора, при открученных четырех основных болтах, отделяется от вала путем вращения расконтренного регулировочного болта отверткой.
6. При сборке редуктора требуется регулировка зазора шестерен
с помощью регулировочного болта и контрящей его гайки. Хоженые редуктора, как правило, имеют люфт в шестернях в крайних положениях (лево-право) из-за того, что при повороте ближе к крайнему положению в зацеплении находится меньше зубьев шестерен чем в среднем при той-же нагрузке, - следовательно, повышенный износ. Регулировочным болтом регулируется зацепление шестерен редуктора (люфт-закусывание). На снятом редукторе при вращении ведущего вала от руки я отрегулировал редуктор так, чтобы в среднем положении чувствовалось незначительное увеличение усилия вращения (усилие, а не закусывание), при этом на усилии вращения руля это не сказалось никак, а люфт в крайних положениях стал практически не заметен.
Кто "боится" регулировок может снять вал не нарушая заводской регулировки, для этого регулировочный винт и контргайку трогать не нужно, - вал вынется вместе с верхней крышкой, правда из-за крышки хуже видно шестерни редуктора, а следовательно, их чуть тяжелее поставить в среднее положение для вынимания вала. Регулировочный болт внутри вала стоит на подшипнике и свободно вращается без нарушения регулировок.
7. Внимание! Теперь самое интересное. При наличии хорошего
крепкого съемника, типа того о котором я упоминал, или другого (важен способ и надежность обхвата сошки и усилие) и нормального инструмента (головки, удлинители и карданчики). Работа по замене сальников редуктора занимает около 40 минут. Для этого достаточно открутить нижнюю гайку обжимающую сошку на валу (гайка на 30), съемником сорвать сошку в вала (не обязательно снимать целиком, достаточно просто сорвать). При этом шаровый палец рулевой тяги с сошки можно не сбивать, просто в таком случае чуть сложнее поставить потом сошку по меткам о которых я писал выше.
После съема сошки курим (кто не имеет такой привычки, - не обязательно). После перекура, или во время него, под капотом снимаем абсорбер паров топлива, открутив два болта и сняв два шланга, развязываем хомут, который держит ресивер кондиционера (алюминиевый бачок с глазком), снимаем с крепежей радиатора
пластмассовые хомуты которые держат трубки системы кондиционера, отстегиваем от ресивера фишку и, по мере необходимости, нежно отгибая ресивер в стороны, откручиваем с помощью головки и воротка (трещетки) с удлинителем четыре болта с верхней крышки рулевого редуктора (удобнее прменить карданчик), перед откручиванием ставим колеса прямо (примерно). Тем, у кого кондера уже нет, или он есть, но уже в силу возраста и иных причин "мягкий", - здесь проще.
Далее, не трогая регулировочного болта и его контргайки (см. выше, колеса мы поставили прямо и вал соответственно стоит в среднем положении), снизу аккуратно выталкиваем (выбиваем) вал из редуктора вместе с крышкой и обжатым на месте верхним подшипником. Если есть хорошая длинная отвертка и уверенность в целости верхнего игольчатого подшипника можно снять сначала крышку, а потом вал (я делал так), но, как говорилось выше, нарушится регулировка шестерен редуктора. Далее курим, одновременно чистим наждачкой вал, после перекура, снизу заменяем манжет и сальник, при этом не забыв перед удалением
старых оттереть снизу грязь, скопившуюся в районе сальника, а также не перепутав положение сальника и манжета (короче манжет маркировкой вниз, сальник - вверх), собираем все в обратном порядке не забывя смазать декстроном уплотнительное кольцо на крышке чтобы не порвалось при обжиме. Таким образом мы не нуждаемся в яме или эстокаде, которая желательна при съеме редуктора с машины, не мучаемся с нижними болтами, крепящими редуктор к раме (особено с одним), не отцепляем рулевые крестовины и не нарушаем положение рулевого колеса, не отцепляем шланги гидроусилителя.
Все готово, курим, при необходимости регулируем, льем декстрон, при желании стравливаем воздух через клапан на крышке (он в принципе и сам выйдет через некоторое время), и вперед.
Внимание! Данные рекомендации основаны на личной практике и навыках без изучения специальной литературы, и кому-то могут показаться дикими равно как и самодеятельные названия различных деталей, а столь частые перекуры вредны для здоровья и отнимают часть рабочего времени.
С уважением, Максим.
__________________
SUZUKI-ESCUDO TA01W 3 DOOR
!!!
