- 27 Июнь 2011
- 3,093
- 1,542
- 113
- 36
- Езжу на ...
- Джимник 2003 г.в. 1,3 МКПП, теперь 1,5 АКПП.
ага, бокс только под шмотки надо
, что ж вы все машины-то поразбиралипы.сы. можете меня поздравить я сессию без хвостов закрыл, сегодня
Екатеринбургские Джимни-движухи и офроудные мероприятия ТУТ
- Автор темы bobka
- Дата начала
- Отслеживают тему 22
, что ж вы все машины-то поразбиралипы.сы. можете меня поздравить я сессию без хвостов закрыл, сегодня
- 27 Июнь 2011
- 3,093
- 1,542
- 113
- 36
- Езжу на ...
- Джимник 2003 г.в. 1,3 МКПП, теперь 1,5 АКПП.
Неее сейчас я к Диме пузотера делать а вечером на МЕГАЗАМЕСС))
На следующей неделе можно у меня к тому же планшетка дома.
На следующей неделе можно у меня к тому же планшетка дома.
Мдаа...У нас есть у соклубника но от турбового... Длинные в теории тоже есть но не знаю отдаст он их или нет.
у меня всё заказанно, подшипники, сальники, расчитываю сразу всё перебрать
вот только приход всё откладывают...
вот только приход всё откладывают...
еду 5 июля из Ростов-на-Дону в Ебург. кому может, что передать надо, пишите, соответственно обратно тоже. само собой не большого размера. сами поимаете
В эту .сб- воскресенье идем за хариусами на секретное место. Тоха и бобка куку... если че звоните третий раз зову больше небуду ( реально- натуральная тайга, клещи мухи комары идти 12 км пешком, но стоит тово)
- 27 Июнь 2011
- 3,093
- 1,542
- 113
- 36
- Езжу на ...
- Джимник 2003 г.в. 1,3 МКПП, теперь 1,5 АКПП.
да ладно, пару дней можно и с водой в мостах поездить если синтетика залита
- 27 Июнь 2011
- 3,093
- 1,542
- 113
- 36
- Езжу на ...
- Джимник 2003 г.в. 1,3 МКПП, теперь 1,5 АКПП.
- 27 Июнь 2011
- 3,093
- 1,542
- 113
- 36
- Езжу на ...
- Джимник 2003 г.в. 1,3 МКПП, теперь 1,5 АКПП.
Здорово, земляки!
Позвольте порекомендовать запчасти в путешествие, а также методы лечения, если запчастей нет.
За последние три года у меня в режиме соревнований и путешествий сломались:
1. Тяга панара. Без тяги ехать можно, но шибко неудобно: повороты сильно ограничены, скорость не больше 30 км/ч. Обломки тяги суем в широкую трубу длиной около полуметра, концы тяги стягиваем цепью. Материалы: труба, цепь метра полтора с запасом, винтовая стяжка с крюками на концах
2. Широкие патрубки радиаторов. У меня лопались при перегреве движка (что было причиной, а что следствием - не установил). Лечатся с помощью торцевой головки на 22 и четырех хомутов. Режем патрубок в месте разрыва, вставляем плотно внутрь подходящую головку, обжимаем хомутами: два в месте разрыва, два - вместо заводских (заводские - хитрые, как будто одноразовые). Наши патрубки имеют крутые изгибы, приколхозить жигулевский и прочий хлам не получилось - патрубки заламываются в местах сгиба, сильно ухудшают поток ОЖ.
3. Узкие патрубки, внутренний диаметр 14мм. Можно тоже с помощью головки вылечить. А лучше иметь запаску в полметра из шланга, который не заламывается. Я брал метражом в Олми в отделе ГАЗ. Цена - смешная, типа 100 рублей за метр.
4. Термостат. Клинит шток в закрытом состоянии, шток выгибается буквой Г. Если нет запаски, можно попробовать его вообще удалить. ОЖ всегда будет идти по большому кругу. Чем это плохо летом - хз, но перегрева движка удастся избежать.
5. Датчик распредвала. Симптомы - При движении стрелка тахометра вдруг дрыгается до нуля, потом обратно, снова в ноль. Двигатель глохнет и не заводится. Требуется охлаждать датчик, он тогда еще немного проживет, позволить доехать до дома. Охлаждлаем водой - отцепляем под капотом шланг для задней писалки от магистрали, к нему прилаживаем свою трубочку диаметром 6 мм, трубочку закрепляем на проволоку или пластиковые хамутики так, чтобы вода капала аккурат на датчик. Как только тахометр начинает пинаться, жмем на кнопку задней омывайки. Километров по 30 получается проехать в таком режиме, потом нужен отдых часа на два, чтобы движок хорошо остыл.
6. Амортизаторы. Хотя бы по одной штуке на перед и на зад. На кочках бывает, что гнет шток, выламывает крепление от кузова. Крепление можно приварить в ближайшем селе, а вот аморты в сельпо не продают. Я ехал 100 км по башкирскому бездорожью вдоль реки Уфы без обоих передних амортов - было круто.
7. ШРУС. Ломается при рулежке на дне каменистой реки. Очень легко и просто ломается. В результате отключается полный привод и ограничены повороты. ШРУС только менять, не лечится.
8. Подшипник, стопорное кольцо и сальник для задней полуоси. А так же труба для запрессовки подшипника. Когда подшипник ломается, вместе с ним ломается сальник полуоси. Масло из моста выбегает наружу. От трения хрустнувшего подшипника все колесо нагревается так, что кипит вода, попадающая на колесный диск. От температуры плавятся резинки в тормозном цилиндре, тормозуха вытекает, торможения почти нет - педаль проваливается в пол.
9. Тормозные шланги передние. На лифтованной машине тормозные шланги иногда могут тереться о колесо. Ширк-ширк, шланг протерся. Никакой изолентой вылечить нельзя. Умельцы пережимают шланг проволокой наглухо, но у меня не получилось - тормозуха все равно выливается. Наверное, должно получиться заглушить шланг, если его обрезать и всунуть внутрь болт, а сверху его обжать хомутом.
10. Всякие разные болты, гайки (в том числе колесные), шайбы. Болты должны быть хорошие - японские или советские черные. У меня терялись болты крепления тяги панара, продольного рычага. Как-то раз сорвало все четыре болта, которые крепят задний кардан к раздатке - по недоразумению я ранее поставил там советские белые болты, когда ставил самураевскую раздатку. Болты сорвало как раз через три часа после того, как порвался шрус. Машина превратилась в недвижимость.
Кроме запчастей с собой желательно иметь жидкости.
1. Вода дистилированная - литров 10. Если убегает антифриз, то желательно не лить воду из болота, а иметь для этого нормальный запас.
2. Масло Лукойл Супер 10W40 полусинтетика - 4 литра по 100 рублей/литр на розлив или канистру. После гидроудара (если движок не умер) масло лучше бы поменять. Лукойл сгодится в качестве промывки. А еще может сальник лобовины выдавить, а заметишь это только по красной лампе. Сальника как раз с собой нет, канистры масла хватит часов на шесть.
3. Дешевые масла в раздатку, мосты, коробку передач. Как сапуны не выводи, а при купании вода путь внутрь находит.
4. Тормозная жидкость.
Позвольте порекомендовать запчасти в путешествие, а также методы лечения, если запчастей нет.
За последние три года у меня в режиме соревнований и путешествий сломались:
1. Тяга панара. Без тяги ехать можно, но шибко неудобно: повороты сильно ограничены, скорость не больше 30 км/ч. Обломки тяги суем в широкую трубу длиной около полуметра, концы тяги стягиваем цепью. Материалы: труба, цепь метра полтора с запасом, винтовая стяжка с крюками на концах
2. Широкие патрубки радиаторов. У меня лопались при перегреве движка (что было причиной, а что следствием - не установил). Лечатся с помощью торцевой головки на 22 и четырех хомутов. Режем патрубок в месте разрыва, вставляем плотно внутрь подходящую головку, обжимаем хомутами: два в месте разрыва, два - вместо заводских (заводские - хитрые, как будто одноразовые). Наши патрубки имеют крутые изгибы, приколхозить жигулевский и прочий хлам не получилось - патрубки заламываются в местах сгиба, сильно ухудшают поток ОЖ.
3. Узкие патрубки, внутренний диаметр 14мм. Можно тоже с помощью головки вылечить. А лучше иметь запаску в полметра из шланга, который не заламывается. Я брал метражом в Олми в отделе ГАЗ. Цена - смешная, типа 100 рублей за метр.
4. Термостат. Клинит шток в закрытом состоянии, шток выгибается буквой Г. Если нет запаски, можно попробовать его вообще удалить. ОЖ всегда будет идти по большому кругу. Чем это плохо летом - хз, но перегрева движка удастся избежать.
5. Датчик распредвала. Симптомы - При движении стрелка тахометра вдруг дрыгается до нуля, потом обратно, снова в ноль. Двигатель глохнет и не заводится. Требуется охлаждать датчик, он тогда еще немного проживет, позволить доехать до дома. Охлаждлаем водой - отцепляем под капотом шланг для задней писалки от магистрали, к нему прилаживаем свою трубочку диаметром 6 мм, трубочку закрепляем на проволоку или пластиковые хамутики так, чтобы вода капала аккурат на датчик. Как только тахометр начинает пинаться, жмем на кнопку задней омывайки. Километров по 30 получается проехать в таком режиме, потом нужен отдых часа на два, чтобы движок хорошо остыл.
6. Амортизаторы. Хотя бы по одной штуке на перед и на зад. На кочках бывает, что гнет шток, выламывает крепление от кузова. Крепление можно приварить в ближайшем селе, а вот аморты в сельпо не продают. Я ехал 100 км по башкирскому бездорожью вдоль реки Уфы без обоих передних амортов - было круто.
7. ШРУС. Ломается при рулежке на дне каменистой реки. Очень легко и просто ломается. В результате отключается полный привод и ограничены повороты. ШРУС только менять, не лечится.
8. Подшипник, стопорное кольцо и сальник для задней полуоси. А так же труба для запрессовки подшипника. Когда подшипник ломается, вместе с ним ломается сальник полуоси. Масло из моста выбегает наружу. От трения хрустнувшего подшипника все колесо нагревается так, что кипит вода, попадающая на колесный диск. От температуры плавятся резинки в тормозном цилиндре, тормозуха вытекает, торможения почти нет - педаль проваливается в пол.
9. Тормозные шланги передние. На лифтованной машине тормозные шланги иногда могут тереться о колесо. Ширк-ширк, шланг протерся. Никакой изолентой вылечить нельзя. Умельцы пережимают шланг проволокой наглухо, но у меня не получилось - тормозуха все равно выливается. Наверное, должно получиться заглушить шланг, если его обрезать и всунуть внутрь болт, а сверху его обжать хомутом.
10. Всякие разные болты, гайки (в том числе колесные), шайбы. Болты должны быть хорошие - японские или советские черные. У меня терялись болты крепления тяги панара, продольного рычага. Как-то раз сорвало все четыре болта, которые крепят задний кардан к раздатке - по недоразумению я ранее поставил там советские белые болты, когда ставил самураевскую раздатку. Болты сорвало как раз через три часа после того, как порвался шрус. Машина превратилась в недвижимость.
Кроме запчастей с собой желательно иметь жидкости.
1. Вода дистилированная - литров 10. Если убегает антифриз, то желательно не лить воду из болота, а иметь для этого нормальный запас.
2. Масло Лукойл Супер 10W40 полусинтетика - 4 литра по 100 рублей/литр на розлив или канистру. После гидроудара (если движок не умер) масло лучше бы поменять. Лукойл сгодится в качестве промывки. А еще может сальник лобовины выдавить, а заметишь это только по красной лампе. Сальника как раз с собой нет, канистры масла хватит часов на шесть.
3. Дешевые масла в раздатку, мосты, коробку передач. Как сапуны не выводи, а при купании вода путь внутрь находит.
4. Тормозная жидкость.
Последнее редактирование модератором:
Кстати, кто знает, где купить дешевое масло в АКПП? Пока что я для промывки пользовался маслом Газпромнефть Dx II - около 1100 за канистру 4 литра.
Для промывки АКПП после купания требуется около 6 литров промывочного масла. Не очень бюджетная получается промывка.
Для промывки АКПП после купания требуется около 6 литров промывочного масла. Не очень бюджетная получается промывка.
Вот нормальная гавёха для промывки
http://maslon66.ru/catalog/lukoyl/maslo-l-atf-nk-4l/
http://maslon66.ru/catalog/lukoyl/maslo-l-atf-nk-4l/
- 27 Июнь 2011
- 3,093
- 1,542
- 113
- 36
- Езжу на ...
- Джимник 2003 г.в. 1,3 МКПП, теперь 1,5 АКПП.
Дима, Антоха - очень жаль что вы не с нами
Семен, процесс пошел сегодня ночью!!! В 02:30 закончил, точнее часть работ сделал, пока всё по плану.
Парни кто едет - как вы относитесь к тому если вдруг выезд на вторник сдвинуть 24,06? Ну это я так пока на всякий случай, а так стараюсь успеть, собираю ночами.
Семен, процесс пошел сегодня ночью!!! В 02:30 закончил, точнее часть работ сделал, пока всё по плану.
Парни кто едет - как вы относитесь к тому если вдруг выезд на вторник сдвинуть 24,06? Ну это я так пока на всякий случай, а так стараюсь успеть, собираю ночами.