Ответ: рулевая рейка
Расскажу про разборку р.рейки, может кому пригодится. Лиана хетчбэк 2006г. 2вд автомат, пробег 62 т.км.. Купил с уже стучящей рейкой, хотел подтянуть, но когда спросил у "официалов" можно ли подтянуть рейку, те ответили, что рейка не регулируется, не ремонтируется и только меняется. Вобщем преодолев сомнения и неуверенность, так как ни разу с рейками не сталкивался и понятия не имел как они устроены, решил сам снять, разобрать и если возможно поменять износившиеся детали. Для сняти р.рейки пришлось снять защиту, подрамник двигателя вместе с задней подушкой и её кронштейном (тут же обнаружил, что обе подушки - передняя и задняя разорваны в хлам, впоследствии поменял на новые), выбил наконечники из стоек (можно их и открутить, не выбивая, но я решил именно выбить, чтобы потом не делать развал-схождение колес), отвернул подводящую трубку высокого давления от рейки, снял отводящий шланг с р.рейки, в салоне снял пластиковый кожух за педалями и отвернул болт крестовины, и наконец, отвернул четыре болта крепления р.рейки. Рейку в сборе с рычагами и наконечниками сдвинул вправо и вытащил вниз. И вот тут, очистив её от грязи увидел регулировочный болт плунжера в виде 12-ти гранника, несколько раз вспомнил добрым словом "официалов" и решил все-таки раз уж снял разобрать и поменять внутренние сальники на новые. Отогнув стопора, открутил рычаги, отвернул две трубки высокого давления, выкрутил болт плунжера и вытащил пружинку и сам плунжер, выкрутил два болтика и вытащил червячный вал в сборе с перепускным клапаном, справа отвернул гайку рейки (гайка вкручивается в корпус рейки и в ней запресована металло-тефлоновая втулка, у которой ресурс в 5-7 раз больше, чем у фторопласта; там же за втулкой стоит гидравлическая манжета размером 31*23*5), вытащил саму рейку из корпуса (круглый вал с круглой перегородкой посередине, на одном конце которого имеются зубья), далее взял длинный вороток из набора головок и с левой стороны выбил из корпуса рейки сальник рулевой рейки вместе с металлической шайбой, удар через вороток приходился на шайбу, которая выталкивала сальник, поэтому он (сальник) не повредился (размер сальника 23*38*8, сальник фирмы NOK с пластиковым колечком с одной стороны и пружинкой с другой). Червячный механизм в сборе с перепускным клапаном не разбирал, так как там, как выяснилось, сальники живут гораздо дольше. Собирается все в обратной последовательности, единственное, для простоты сборки сальник одевается на рейку(вал), сверху шайба и всё это забивается через деревяшку обратно в корпус рейки.
Разборка и сборка времени много не отняли: снятие рейки максимум 2,5 часа, установка обрано - ещё быстрее, больше всего времени отнял поиск сальника и манжеты (её повредил, когда выковыривал ножом из гайки), которые были в отличном состоянии и не требовали замены. В итоге, взамен оригинальному сальнику NOK, подобрал аналог - Corteco 19025642, который заказал в экзисте (в районе 230р.), но через пару дней пришел отказ - товар кончился на складе поставщика, поэтому поставил старый, а манжету залили по заказу из более износостойкого, чем резина полиуретана (выточили заготовку(300-400р.) по моей старой манжете, а уже по этой заготовке изготовили форму из силикона(60р.) и отлили манжету(40р.)). Собрал, покатался, заехал на яму, снял пыльники, чтобы посмотреть - ни где не подтекает, поставил пыльники на место.
P.S. Знал бы ,что рейку можно подтянуть - ни за что не стал бы снимать и разбирать, так как если вовремя менять дексрон и подтягивать плунжер при появлении стука, то рулевая рейка должна отходить минимум 200-250 т.км., а там её ремонт уже бесполезная трата времени и денег, так как неравномерно изнашиваются зубья и сам вал рулевой рейки (в среднем положении руля), проще купить контрактную. И ещё, оставляя автомобиль на парковке, особенно в зимнее время, старайтесь ставить передние колеса прямо, так как это очень сильно влияет на ресурс насоса гидроусилителя и сальников р.рейки из-за повышенного давления в системе.
