На днях перебрал стартер, собственно успел вовремя иначе пришлось бы искать контрактный, либо новый стартер... Прежде всего потому, что медно-керамические втулки якоря были порядком изношены, и якорь начинал задевать магниты. Один магнит даже был надтреснут и протяни я с ремонтом еще немного, то он бы окончательно разрушился и всё, короче последствия наверное представляете... Поэтому и решил поделится этим небольшим отчётом, жаль лишь без собственных фото ремонта, но основное можно показать на иллюстрациях из каталога и мануала.
Симптомы начали появлятся примерно на ста тысячах, или даже чуть раньше. Сейчас же пробег 115. По хорошему ремонт надо было бы сделать пораньше, где-то на 90 тысячах. Болячки обычные: крутил медленно и проскоки бендикса проявляющиеся его треском. Снимал стартер снизу авто, честно говоря не очень это удобно, но альтернатива одна, из под капота, но для этого надо снять впускной коллектор со всем сопутствующим. При снятии с низу, прежде всего нужно начать с демонтирования проходящих у стартера кабелей. Их просто потребуется снять с креплений, крепления же обычные пластиковые фишки. Если фишки плохо будут сниматься то нужно просто побрызгать их вэдешкой. Далее самое сложное, откручиваем болты. Верхний болт прийдется откручивать на ощуп и доступ к нему (так же как и к нижнему) понятно довольно ограничен, но он все же есть и обычным рожковым ключом вполне можно сорвать, потом если повезёт болты открутятся пальцами. По крайней мере в моём случае так и произшло, открутил руками. Кстати верхний болт направлен вперёд, а нижний наоборот назад. Потом необходимо отсоединить плюсовой провод прикрученный к втягивающему реле (под буквой В на рисунке внизу), он там закрыт резиновой крышкой. И еще там один более тонкий провод так же подхотит ко втягивающему, у него съёмная клема (под буквой S на рисунке). Вытаскиваем стартер и начинаем разбирать. Сразу хочу сказать, что есть опасность того что будет проблема со шпильками стартера, они стальные а вкручиваются в дюралюминевый корпус и они там довольно часто закисают и легко могут обломится. Причем резба недоступна снаружи и смочить той-же вэдошкой увы не получится. Поэтому нужно быть довольно аккуратным с ними. Если чувствуете что не идёт, то попробуйте постучать небольшим молотком по ним через какую либо проставку. В моём случае открутилась одна шпилька, а со второй, что я только не делал, и простукивал и нагревал корпус (крышку) стартера горелкой в месте резьбы, но увы всёравно обломил... Хорошо еще, что со мной был друг который взял на себя героическую миссию поиска шпильки в профильных магазинах. Однако поск по магазинам успехом не увенчался. Тогда он поехал на СТО специализирующееся на ремонте стартеров, генераторов и т.п. и только там мужики кое как подобрали шпильку. Она оказалась более длинной, поэтому в последствии ее пришлось обрезать и нарезать резьбу. Поэтому если вам не хочется напрягать друзей, или себя подобными поисками, то наверное лучше купить эти шпильки заранее. Правда для обычных шпилек цена космическая, например в нашем регионе в емексе цена около 400 руб. парт.номер оригинальной шпильки 31261-67D10. Но думаю если располагаете временем и возможностью, то можно подобрать и неоригинал. Длинна шпильки "около" 12.5 см (около потому что замерял по сломанной шпильке), резьба на 5/08 (т.е. резьба 5 шаг 08), толщина шпильки 4.5 мм. см.фото ниже. По этим параметрам подходит примерно шпилька 191584 HC-Cargo, только головка не под ключ, а под отвертку, если её длянна и окажется чуть больше, то не проблема ее обрезать.
Кроме того для выкручивания остатков шпилек, нужно запастись дрелью/шуруповёртом, набором небольших свёрлышек. Ими надо просверлить отверстие в шпильке и подходящими экстракторами (наподобие тех, что на фото внизу), выкручиваем обломки шпилек. Если выкрутить не получится, то придется аккуратно высверлить шпильки и прочистить/нарезать резьбу метчиком 5/08.
Итак разбираем стартер. На задней крышке открутите болтики (крестовой отверткой) они держат щетки. Откручиваем и снимаем втягивающее реле. Снимаем заднюю крышку, разбираем редуктор и делаем инспекцию. В моём стартере были сильно изношены втулки, особенно передняя втулка в крышке. И передняя втулка якоря которая стоит в валу редуктора (вал под номером 13 на рисунке внизу), из за нее кстати якорь и стал задевать магниты на корпусе. Достать их можно подходящими метчиками, материал втулки достаточно мягок, поэтому метчик заходит легко. Остальные втулки в основном были в нормальном состоянии, например втулки шестерен редуктора (если нужна замена номер втулок 141145 HC-Kargo ) и задняя втулка якоря, но последнюю я всё-же заменил. Еще не стал менять большую втулку, которая стоит в пластиковой крыльчатке редуктора, она так-же оказалаль не сильно изноженной, видимо потому, что на нее попадает смазка с редуктора, но если захотите заменить, то смотрите номара в шаппке темы. Всё чистим и промываем, смазываем. Я испльзовал смазку Liqui Moly "Termo-Flex" ищется по номеру 3352. Хороша тем, что имеет температурный диапазон от -60 до +120, рекомендуется для пластиковых и металлических деталей в любом сочетании, а интеграл редуктора в стартере пластиковый. Еще вот её хвалит этот мастер в своем видео, так же смазка может пригодится для смазки внутренних, трипоидных шрусов/гранат. Эту смазку в последствии закладываем в редуктор стартера, смазываем заднюю втулку, втулку в валу редуктора и сам вал на котором ходит бендикс. Переднюю же втулку (которая в крышке) смазывать не рекомендуют, так как смазка будет собирать пыль и грязь летящую с маховика, сцепления (если имеется). Так-же многие не советуют смазывать шток втягивающего реле, но если решите смазывать, то смазку нужно ложить тонким слоем и минимальное количество.
Забиваем новые втулки. Для этого нужны деревянные, или пластиковые проставки. Понятно, что если есть пресс, то еще лучше. Внутренне пространство втулок после их установки слегка изменяется и вал стартера после этого может входить в них очень туго, либо не входить совсем. Поэтому втулки прийдется развальцевать. Я для этого использовал обычную наждачную мелкую бумагу надетую на болт подходящего размера. В идеале вал должен легко входить во втулки, но не иметь люфта. Я заранее заказывал оригинальные(тогда еще не знал о существовании неоригиналов) щетки стартера (щеточный узел), оригинал оказался не так уж дорог (хотя мог бы быть и дешевле) что-то около 1200 руб. Но щетки на удивление были изношены не сильно, думаю около 50-60% см.фото внизу. Поэтому менять ли щетки, решайте сами. Я поменял их на всякий случай. В редукторе имеется бумажная прокладка, она пропитана смазкой и очень легко рвётся, или точнее ломается, короче поосторожней с ней. Что касается замены бендикса (фото старого бендикса внизу), то рассказывать почти нечего, разве что там потребуется сбить шайбу со стопорного кольца вала и после замены снова набить. Как это сделать, думаю проще посмотреть например в каком либо видео на ютьюбе, благо этого добра хватает.
Вот собственно и всё, собираем всё в обратном порядке. Если имеется манометрический ключ то можете попытаться затянуть болты стартера с усилием 45 Нм. Если есть возможность, то желательно проверить стартер на работоспособность перед установкой. Для этого пнадобится аккумулятор и например провода для прикуривания, ну а там минус на массу стартера, а плюс на к резьбовому контакту на втягивающем и одновременно на штекерный контакт на том же втягивающем (на эту тему так же полно видео). После ремонта стартер стал очень резво крутить движок, завод стал происходить так же намного быстрее и чётче, чего и следовало ожидать.
У кого есть вопросы, обращайтесь, помогу чем смогу.
Да и чуть не забыл. Если вдруг с вашим стартером дела совсем плохи и легче его заменить чем отремонтировать, то можно поискать аналог например Krauf STM3171, так как оригинал 31100-78K00 он же Mitsubishi M000T23171 увы слишком дорог.
Кстати мне неслабо помог опыт коллеги вот по этому адресу https://www.drive2.ru/l/8286684/ Там же есть фото стартера и внутренностей.
Симптомы начали появлятся примерно на ста тысячах, или даже чуть раньше. Сейчас же пробег 115. По хорошему ремонт надо было бы сделать пораньше, где-то на 90 тысячах. Болячки обычные: крутил медленно и проскоки бендикса проявляющиеся его треском. Снимал стартер снизу авто, честно говоря не очень это удобно, но альтернатива одна, из под капота, но для этого надо снять впускной коллектор со всем сопутствующим. При снятии с низу, прежде всего нужно начать с демонтирования проходящих у стартера кабелей. Их просто потребуется снять с креплений, крепления же обычные пластиковые фишки. Если фишки плохо будут сниматься то нужно просто побрызгать их вэдешкой. Далее самое сложное, откручиваем болты. Верхний болт прийдется откручивать на ощуп и доступ к нему (так же как и к нижнему) понятно довольно ограничен, но он все же есть и обычным рожковым ключом вполне можно сорвать, потом если повезёт болты открутятся пальцами. По крайней мере в моём случае так и произшло, открутил руками. Кстати верхний болт направлен вперёд, а нижний наоборот назад. Потом необходимо отсоединить плюсовой провод прикрученный к втягивающему реле (под буквой В на рисунке внизу), он там закрыт резиновой крышкой. И еще там один более тонкий провод так же подхотит ко втягивающему, у него съёмная клема (под буквой S на рисунке). Вытаскиваем стартер и начинаем разбирать. Сразу хочу сказать, что есть опасность того что будет проблема со шпильками стартера, они стальные а вкручиваются в дюралюминевый корпус и они там довольно часто закисают и легко могут обломится. Причем резба недоступна снаружи и смочить той-же вэдошкой увы не получится. Поэтому нужно быть довольно аккуратным с ними. Если чувствуете что не идёт, то попробуйте постучать небольшим молотком по ним через какую либо проставку. В моём случае открутилась одна шпилька, а со второй, что я только не делал, и простукивал и нагревал корпус (крышку) стартера горелкой в месте резьбы, но увы всёравно обломил... Хорошо еще, что со мной был друг который взял на себя героическую миссию поиска шпильки в профильных магазинах. Однако поск по магазинам успехом не увенчался. Тогда он поехал на СТО специализирующееся на ремонте стартеров, генераторов и т.п. и только там мужики кое как подобрали шпильку. Она оказалась более длинной, поэтому в последствии ее пришлось обрезать и нарезать резьбу. Поэтому если вам не хочется напрягать друзей, или себя подобными поисками, то наверное лучше купить эти шпильки заранее. Правда для обычных шпилек цена космическая, например в нашем регионе в емексе цена около 400 руб. парт.номер оригинальной шпильки 31261-67D10. Но думаю если располагаете временем и возможностью, то можно подобрать и неоригинал. Длинна шпильки "около" 12.5 см (около потому что замерял по сломанной шпильке), резьба на 5/08 (т.е. резьба 5 шаг 08), толщина шпильки 4.5 мм. см.фото ниже. По этим параметрам подходит примерно шпилька 191584 HC-Cargo, только головка не под ключ, а под отвертку, если её длянна и окажется чуть больше, то не проблема ее обрезать.
Кроме того для выкручивания остатков шпилек, нужно запастись дрелью/шуруповёртом, набором небольших свёрлышек. Ими надо просверлить отверстие в шпильке и подходящими экстракторами (наподобие тех, что на фото внизу), выкручиваем обломки шпилек. Если выкрутить не получится, то придется аккуратно высверлить шпильки и прочистить/нарезать резьбу метчиком 5/08.
Итак разбираем стартер. На задней крышке открутите болтики (крестовой отверткой) они держат щетки. Откручиваем и снимаем втягивающее реле. Снимаем заднюю крышку, разбираем редуктор и делаем инспекцию. В моём стартере были сильно изношены втулки, особенно передняя втулка в крышке. И передняя втулка якоря которая стоит в валу редуктора (вал под номером 13 на рисунке внизу), из за нее кстати якорь и стал задевать магниты на корпусе. Достать их можно подходящими метчиками, материал втулки достаточно мягок, поэтому метчик заходит легко. Остальные втулки в основном были в нормальном состоянии, например втулки шестерен редуктора (если нужна замена номер втулок 141145 HC-Kargo ) и задняя втулка якоря, но последнюю я всё-же заменил. Еще не стал менять большую втулку, которая стоит в пластиковой крыльчатке редуктора, она так-же оказалаль не сильно изноженной, видимо потому, что на нее попадает смазка с редуктора, но если захотите заменить, то смотрите номара в шаппке темы. Всё чистим и промываем, смазываем. Я испльзовал смазку Liqui Moly "Termo-Flex" ищется по номеру 3352. Хороша тем, что имеет температурный диапазон от -60 до +120, рекомендуется для пластиковых и металлических деталей в любом сочетании, а интеграл редуктора в стартере пластиковый. Еще вот её хвалит этот мастер в своем видео, так же смазка может пригодится для смазки внутренних, трипоидных шрусов/гранат. Эту смазку в последствии закладываем в редуктор стартера, смазываем заднюю втулку, втулку в валу редуктора и сам вал на котором ходит бендикс. Переднюю же втулку (которая в крышке) смазывать не рекомендуют, так как смазка будет собирать пыль и грязь летящую с маховика, сцепления (если имеется). Так-же многие не советуют смазывать шток втягивающего реле, но если решите смазывать, то смазку нужно ложить тонким слоем и минимальное количество.
Забиваем новые втулки. Для этого нужны деревянные, или пластиковые проставки. Понятно, что если есть пресс, то еще лучше. Внутренне пространство втулок после их установки слегка изменяется и вал стартера после этого может входить в них очень туго, либо не входить совсем. Поэтому втулки прийдется развальцевать. Я для этого использовал обычную наждачную мелкую бумагу надетую на болт подходящего размера. В идеале вал должен легко входить во втулки, но не иметь люфта. Я заранее заказывал оригинальные(тогда еще не знал о существовании неоригиналов) щетки стартера (щеточный узел), оригинал оказался не так уж дорог (хотя мог бы быть и дешевле) что-то около 1200 руб. Но щетки на удивление были изношены не сильно, думаю около 50-60% см.фото внизу. Поэтому менять ли щетки, решайте сами. Я поменял их на всякий случай. В редукторе имеется бумажная прокладка, она пропитана смазкой и очень легко рвётся, или точнее ломается, короче поосторожней с ней. Что касается замены бендикса (фото старого бендикса внизу), то рассказывать почти нечего, разве что там потребуется сбить шайбу со стопорного кольца вала и после замены снова набить. Как это сделать, думаю проще посмотреть например в каком либо видео на ютьюбе, благо этого добра хватает.
Вот собственно и всё, собираем всё в обратном порядке. Если имеется манометрический ключ то можете попытаться затянуть болты стартера с усилием 45 Нм. Если есть возможность, то желательно проверить стартер на работоспособность перед установкой. Для этого пнадобится аккумулятор и например провода для прикуривания, ну а там минус на массу стартера, а плюс на к резьбовому контакту на втягивающем и одновременно на штекерный контакт на том же втягивающем (на эту тему так же полно видео). После ремонта стартер стал очень резво крутить движок, завод стал происходить так же намного быстрее и чётче, чего и следовало ожидать.
У кого есть вопросы, обращайтесь, помогу чем смогу.
Да и чуть не забыл. Если вдруг с вашим стартером дела совсем плохи и легче его заменить чем отремонтировать, то можно поискать аналог например Krauf STM3171, так как оригинал 31100-78K00 он же Mitsubishi M000T23171 увы слишком дорог.
Кстати мне неслабо помог опыт коллеги вот по этому адресу https://www.drive2.ru/l/8286684/ Там же есть фото стартера и внутренностей.
Последнее редактирование модератором:
