ВОПРОС ПО МКПП
Вопрос по МКПП (сцепление?) на Балено '97 бензин:
в последнее время с трудом стали включаться передачи при движении (туго включаются и с неприятным звуком), особенно при быстром переключении. Если же делать небольшие паузы (около секунды на нейтралке) то все не так плохо, если же вообще стоять на месте то все ОК. В чем может быть проблема?
Вопрос по МКПП (сцепление?) на Балено '97 бензин:
в последнее время с трудом стали включаться передачи при движении (туго включаются и с неприятным звуком), особенно при быстром переключении. Если же делать небольшие паузы (около секунды на нейтралке) то все не так плохо, если же вообще стоять на месте то все ОК. В чем может быть проблема?
Ответ: ВОПРОС ПО МКПП
Пластина может быть; на тросе выбора передач можетт лопнуть пластмассовая (белая) втулка - трос гнется, лохматится и в иоге замена; вилка... и т.д. смотреть надо коробчонку...
Пластина может быть; на тросе выбора передач можетт лопнуть пластмассовая (белая) втулка - трос гнется, лохматится и в иоге замена; вилка... и т.д. смотреть надо коробчонку...
проблемы с коробкой на балено нужна помощь
Здравствуйте дорогие сузуководцы . у меня проблема на моей 1.3 МКПП седан 1997 года .проблема следующая сначала были замеченные симптомы дребезжания дергания при страгивании на подъеме больше когда сидит 3 человека. далее сцепление стало буксовать по черному ехав на оборотах 3000 при скорости 60 нажав на газ менялось положение только стрелки тахометра , ну я подумал что накладки можно наклепать на диск и будет как новенькая ноо не тут то было . вообщем положение на корзине чуть напряженное стерта часть где сидит диск ну буквально 1 мм , вот и на маховике положение такое же вообщем не было прижима диска на маховик как объяснил мастер .вот ... Вопросс следющий подходит ли корзина диск и маховит от Сузуки свифта на баленку ,?? подскажите кто знает пожалуста и может была у кого нибудь такая проблема , Спасибо за ранее Люди добрые .. по теме искал но не нашел решил отписать сам .
Здравствуйте дорогие сузуководцы . у меня проблема на моей 1.3 МКПП седан 1997 года .проблема следующая сначала были замеченные симптомы дребезжания дергания при страгивании на подъеме больше когда сидит 3 человека. далее сцепление стало буксовать по черному ехав на оборотах 3000 при скорости 60 нажав на газ менялось положение только стрелки тахометра , ну я подумал что накладки можно наклепать на диск и будет как новенькая ноо не тут то было . вообщем положение на корзине чуть напряженное стерта часть где сидит диск ну буквально 1 мм , вот и на маховике положение такое же вообщем не было прижима диска на маховик как объяснил мастер .вот ... Вопросс следющий подходит ли корзина диск и маховит от Сузуки свифта на баленку ,?? подскажите кто знает пожалуста и может была у кого нибудь такая проблема , Спасибо за ранее Люди добрые .. по теме искал но не нашел решил отписать сам .
Ответ: проблемы с коробкой на балено нужна помощь
Корзина Aisin CS-023 (а как известно коробки на Сузуки именно этой фирмы) идет как на Балено 1,3, так и на Свивт 1,3:thumbsup:
Диск сцепления Aisin DS-026 то же самое :thumbsup:
Выжимной подшипник Aisin BS-002 так-же :thumbsup:
Маховик 12620-63B00 идет одинаковый на всю линейку Балено и Свивт :thumbsup:
Взаимозаменяемость полная!
Гамарджоба, дорогой!
Корзина Aisin CS-023 (а как известно коробки на Сузуки именно этой фирмы) идет как на Балено 1,3, так и на Свивт 1,3:thumbsup:
Диск сцепления Aisin DS-026 то же самое :thumbsup:
Выжимной подшипник Aisin BS-002 так-же :thumbsup:
Маховик 12620-63B00 идет одинаковый на всю линейку Балено и Свивт :thumbsup:
Взаимозаменяемость полная!
Ответ: проблемы с коробкой на балено нужна помощь
Я на Existe видел в два раза дешевле Valeo называется. Кто-нибудь слышал о таком?
Я на Existe видел в два раза дешевле Valeo называется. Кто-нибудь слышал о таком?
Ответ: проблемы с коробкой на балено нужна помощь
Да, французский производитель, много чего поставляет на конвееры автопроизводителей.
Ответ: проблемы с коробкой на балено нужна помощь
Добавлено через 6 минут
Это сцепление Валео, которое на экзисте, идет только на полноприводные машины. Себе поставил именно такое этой весной, пока все нормально.
Добавлено через 6 минут
Этот производитель, конвеерный поставщик альянса Renault-Nissan. Хотя на коробке со сцеплением, которое я покупал в экзисте, было написано Valeo и made in Korea.
Ответ: проблемы с коробкой на балено нужна помощь
Добавлено через 6 минут
Этот производитель, конвеерный поставщик альянса Renault-Nissan. Хотя на коробке со сцеплением, которое я покупал в экзисте, было написано Valeo и made in Korea.[/QUOTE]
Не исключаю, что мощности у них находятся в том числе и в Корее.
Добавлено через 6 минут
Этот производитель, конвеерный поставщик альянса Renault-Nissan. Хотя на коробке со сцеплением, которое я покупал в экзисте, было написано Valeo и made in Korea.[/QUOTE]
Не исключаю, что мощности у них находятся в том числе и в Корее.
Ответ: ВОПРОС ПО МКПП
а ели вылетает 1я и 2я скорости, или в "лучшем" случае со скрежетом переключаются...в чем здесь причина?
а ели вылетает 1я и 2я скорости, или в "лучшем" случае со скрежетом переключаются...в чем здесь причина?
Ответ: ВОПРОС ПО МКПП
это синхронизаторам капец подкрался .....и дальше по схеме предедушего поста
Ответ: ВОПРОС ПО МКПП
в выходные встаю на ремонт, теперь буду ориентироваться...спасибо за мысли, потом расскажу, что на самом деле получится
в выходные встаю на ремонт, теперь буду ориентироваться...спасибо за мысли, потом расскажу, что на самом деле получится
Ответ: Запчасти к МКПП
Теперь и я занялся поиском запчастей, достала коробка своим шуршаниеем. Не подскажете ли какие подшипники (кроме оригинальных) можно поставить на первичный вал что бы ходили нормально. Коробка механика, движка 1,6, 1995 год.
Теперь и я занялся поиском запчастей, достала коробка своим шуршаниеем. Не подскажете ли какие подшипники (кроме оригинальных) можно поставить на первичный вал что бы ходили нормально. Коробка механика, движка 1,6, 1995 год.
Ответ: Запчасти к МКПП
Подшипник первичного вала (задний) NSK 20x62x16
Подшипник первичного вала (передний) Koyo 20x47x14 (204)
Я когда менял ставил:
Подшипник первичного вала (задний) NSK 20x62x16
Подшипник первичного вала (передний) Koyo 20x47x14 (204)
Ремонт МКПП lite
Долгое время ездил на Балено не обращая внимание на шум коробки, но пришлось как то выкинуть заднюю полку и вот тут и меня начал привлекать внимание шум при нейтральной передачи, ну и при езде гудела.
Заказал подшипники первичного вала и уплотнительное кольцо и понеслась.
Как снимать коробку, рассказывать не буду, но неплохо бы было перед снятием слить масло. Итак имеется снятая коробка.
Первым делом скручиваем болты соединяющие две половинки корпуса коробки, оставляем только два болта по сторонам что бы она не рассыпалась, их откручиваем в последнюю очередь.
Дальше откручиваем болт задней передачи, болт-фиксатор штанги переключения передач. Сенсор задней передачи и датчик скорости тоже снимаем.
Потом откручиваем три болта-крышки и магнитом достаем три пружинки и три шарика.
Снимаем круглую крышку с тремя болтами, под ней еще один болт соединяющий штангу переключения передач со внешней штангой, его тоже долой.
Снимаем крышку закрывающую сверху штангу переключения передач и вытаскиваем штангу, коробка при этом должна находится в нейтральной передаче тогда штанга выходит без особых проблем. (для коробок с нижним приводом переключения передач)
Теперь можно начинать....
Снимаем крышку пятой передачи. Скручиваем винт на вилке переключения передач, оттуда достаем шарик. Потом снимаем стопорные кольца с пятой скорости и с вилки переключения передач. Выбиваем штифт и аккуратно снимаем вилку с шестерней и синхронизатором (может рассыпаться). Шестерня снимается без особых проблем внутри нее игольчатый подшипник.
Откручиваем гайку на 26 и снимаем вторую шестерню, у меня снялась без проблем.
Снимаем платину крепления на 6 винтах.
Теперь можно открутить два оставшихся болта и осторожно разъединяем коробку.
Внутренности вытаскиваются без особых проблем, с рычага задней передачи могут выпасть два шарика номер 7 и 2.
Разобранную коробку и внутренности самое время отмыть, а потом заняться дефектовкой и ремонтом.
Подшипники первичного вала стягиваются сьемником. Маленький подшипник стягивается легко, а вот с большим пришлось повозится. Для этого сняли внешнее кольцо, обойму с шариками и на внутреннем кольце сделали пропилы для лап сьемника. Втулку стоящую перед подшипником стягиваем вместе с подшипником.
Запрессовывать подшипники лучше всего трубкой с внутренним диаметром 22-23 мм. Для этого вал ставится на твердую поверхность, на вал одевается подшипник и через трубку подшипник загоняется несильными ударами пластмассового молотка на своем место. Маленький подшипник запрессовываем до шестерни, большой на глубину 50 мм, и только потом втулку (но не вместе за один раз, есть опасность повредить втулку. С роликовыми подшипниками и подшипниками дифференциала поступаем так же.
Если необходимо заменяем перед запрессовкой подшипников необходимые детали.
Когда все заменено, можно собирать все обратно.
Сразу меняем уплотнительное кольцо первичного вала. Продуваем каналы смазки первичного и вторичного вала через отверстия в торцах. Первичный и вторичный вал, вместе в вилками переключения вставляем всей кучей обратно. Затем следует шестерня заднего хода и вал на котором она крутится (сразу ориентируем его отверстием для болта вниз. Намазываем тонким слоем герметиком коробку (я использовал Dirko)
Одеваем сверху вторую половинку коробки и закручиваем винты с моментом 19 Н/м.
Проверяем положение вала задней скорости, при необходимости можно подкорректировать тонким пробойником и молотком, несильно ударяя по касательной, и затем закручиваем винт с алюминиевой шайбой 23 Н/м
Одеваем на роликовый подшипник кольцо и ставим сверху плату, которая одним своим концом входит в прорезь на штанге, вкручиваем болты (M6, 12 мм) не забыв нанести фиксатор резьбы (locktite 243). Рекомендую взять новые с классом прочности 12,9 или заказать оригинал на Сузуки.
После этого одеваем игольчатый подшипник и вместе шестерни 5 передачи вилку включения передачи, синхронизатор. Фиксируем это дело стопорным кольцом на первичном валу и гайкой на вторичном, момент 70 Н/м и фиксация гайки замятием края.
Шестерня на вторичный вал ставится необработанным краем наружу, обработанным конусом к роликовому подшипнику. Если синхронизатор все таки рассыпался собирается по следующей схеме:
Короткая сторона - внутрь.
Вилку фиксируем штифтом и стопорным кольцом, вкладываем шарик и закручиваем винт-крышку. Самое время поставить штангу переключения передач. Заглядываем в отверстие откуда ее вытащили, все передачи должны быть расположены в один ряд, образуя посередине прорезь. Штангу вставляем не до конца, примерно так что бы конец показался в нижнем окне и осторожно одеваем рычаг одним концом на штангу, а другим на штангу внешнего привода которую нужно выставить в среднее положение. Вставляем штангу в коробку пока не совпадет отверстие штанги и отверстие в рычаге и фиксируем болтом с фиксатором резьбы. Рычаг не симметричный, правильное положение когда обе штанги находятся в среднем положении, болт крепления будет находится посередине отверстия.
Верхнюю крышку штанги можно просто одеть не затягивая болтов, через нее будет удобно заливать масло.
Ну теперь коробка собрана, контролируем состояние выжимного подшипника, срываем пробку для заливки масла и ставим коробку на место. Заливаем масло GL4, контролируем через заливное отверстие уровень, смазываем углубление в крышке, куда входит штанга переключения передач литолом, края крышки герметиком (hylomar например) ставим на место и закручиваем винты.
Вроде и все, если что вспомню, дополню. Если есть что добавить пишите.
Долгое время ездил на Балено не обращая внимание на шум коробки, но пришлось как то выкинуть заднюю полку и вот тут и меня начал привлекать внимание шум при нейтральной передачи, ну и при езде гудела.
Заказал подшипники первичного вала и уплотнительное кольцо и понеслась.
Как снимать коробку, рассказывать не буду, но неплохо бы было перед снятием слить масло. Итак имеется снятая коробка.
Первым делом скручиваем болты соединяющие две половинки корпуса коробки, оставляем только два болта по сторонам что бы она не рассыпалась, их откручиваем в последнюю очередь.
Дальше откручиваем болт задней передачи, болт-фиксатор штанги переключения передач. Сенсор задней передачи и датчик скорости тоже снимаем.
Потом откручиваем три болта-крышки и магнитом достаем три пружинки и три шарика.
Снимаем круглую крышку с тремя болтами, под ней еще один болт соединяющий штангу переключения передач со внешней штангой, его тоже долой.
Снимаем крышку закрывающую сверху штангу переключения передач и вытаскиваем штангу, коробка при этом должна находится в нейтральной передаче тогда штанга выходит без особых проблем. (для коробок с нижним приводом переключения передач)
Теперь можно начинать....
Снимаем крышку пятой передачи. Скручиваем винт на вилке переключения передач, оттуда достаем шарик. Потом снимаем стопорные кольца с пятой скорости и с вилки переключения передач. Выбиваем штифт и аккуратно снимаем вилку с шестерней и синхронизатором (может рассыпаться). Шестерня снимается без особых проблем внутри нее игольчатый подшипник.
Откручиваем гайку на 26 и снимаем вторую шестерню, у меня снялась без проблем.
Снимаем платину крепления на 6 винтах.
Теперь можно открутить два оставшихся болта и осторожно разъединяем коробку.
Внутренности вытаскиваются без особых проблем, с рычага задней передачи могут выпасть два шарика номер 7 и 2.
Разобранную коробку и внутренности самое время отмыть, а потом заняться дефектовкой и ремонтом.
Подшипники первичного вала стягиваются сьемником. Маленький подшипник стягивается легко, а вот с большим пришлось повозится. Для этого сняли внешнее кольцо, обойму с шариками и на внутреннем кольце сделали пропилы для лап сьемника. Втулку стоящую перед подшипником стягиваем вместе с подшипником.
Запрессовывать подшипники лучше всего трубкой с внутренним диаметром 22-23 мм. Для этого вал ставится на твердую поверхность, на вал одевается подшипник и через трубку подшипник загоняется несильными ударами пластмассового молотка на своем место. Маленький подшипник запрессовываем до шестерни, большой на глубину 50 мм, и только потом втулку (но не вместе за один раз, есть опасность повредить втулку. С роликовыми подшипниками и подшипниками дифференциала поступаем так же.
Если необходимо заменяем перед запрессовкой подшипников необходимые детали.
Когда все заменено, можно собирать все обратно.
Сразу меняем уплотнительное кольцо первичного вала. Продуваем каналы смазки первичного и вторичного вала через отверстия в торцах. Первичный и вторичный вал, вместе в вилками переключения вставляем всей кучей обратно. Затем следует шестерня заднего хода и вал на котором она крутится (сразу ориентируем его отверстием для болта вниз. Намазываем тонким слоем герметиком коробку (я использовал Dirko)
Одеваем сверху вторую половинку коробки и закручиваем винты с моментом 19 Н/м.
Проверяем положение вала задней скорости, при необходимости можно подкорректировать тонким пробойником и молотком, несильно ударяя по касательной, и затем закручиваем винт с алюминиевой шайбой 23 Н/м
Одеваем на роликовый подшипник кольцо и ставим сверху плату, которая одним своим концом входит в прорезь на штанге, вкручиваем болты (M6, 12 мм) не забыв нанести фиксатор резьбы (locktite 243). Рекомендую взять новые с классом прочности 12,9 или заказать оригинал на Сузуки.
После этого одеваем игольчатый подшипник и вместе шестерни 5 передачи вилку включения передачи, синхронизатор. Фиксируем это дело стопорным кольцом на первичном валу и гайкой на вторичном, момент 70 Н/м и фиксация гайки замятием края.
Шестерня на вторичный вал ставится необработанным краем наружу, обработанным конусом к роликовому подшипнику. Если синхронизатор все таки рассыпался собирается по следующей схеме:
Короткая сторона - внутрь.
Вилку фиксируем штифтом и стопорным кольцом, вкладываем шарик и закручиваем винт-крышку. Самое время поставить штангу переключения передач. Заглядываем в отверстие откуда ее вытащили, все передачи должны быть расположены в один ряд, образуя посередине прорезь. Штангу вставляем не до конца, примерно так что бы конец показался в нижнем окне и осторожно одеваем рычаг одним концом на штангу, а другим на штангу внешнего привода которую нужно выставить в среднее положение. Вставляем штангу в коробку пока не совпадет отверстие штанги и отверстие в рычаге и фиксируем болтом с фиксатором резьбы. Рычаг не симметричный, правильное положение когда обе штанги находятся в среднем положении, болт крепления будет находится посередине отверстия.
Верхнюю крышку штанги можно просто одеть не затягивая болтов, через нее будет удобно заливать масло.
Ну теперь коробка собрана, контролируем состояние выжимного подшипника, срываем пробку для заливки масла и ставим коробку на место. Заливаем масло GL4, контролируем через заливное отверстие уровень, смазываем углубление в крышке, куда входит штанга переключения передач литолом, края крышки герметиком (hylomar например) ставим на место и закручиваем винты.
Вроде и все, если что вспомню, дополню. Если есть что добавить пишите.
Ответ: Ремонт МКПП lite
Да, забодала гудеть, теперь даже как то не привычно без гула
Интересное тоже нашлось, обломанный зуб шестерни 5 передачи (застрял в подающем масляном канале вторичного вала) и обломок шурупа высверленного от кактих то преведущих деятелей.
Особой дефектовкой не занимался, заменил только подшипники.
Да, забодала гудеть, теперь даже как то не привычно без гула
Интересное тоже нашлось, обломанный зуб шестерни 5 передачи (застрял в подающем масляном канале вторичного вала) и обломок шурупа высверленного от кактих то преведущих деятелей.
Особой дефектовкой не занимался, заменил только подшипники.
Ответ: Ремонт МКПП lite
Самое интересное это снимать, а так, типа Лего для взрослыхСпасибо за мануал. Безумно рад, что отдал в ремонт все это дело, а не занялся сам
МКПП - не "отдает" первую передачу
Всем привет!
На днях приобрел себе Баленку. Машинка нравится, но из за сложившейся ситуации получилось так, что пересел на нее с BMW E39
не сразу привык к сцеплению и чуткой педали газа... пару раз зашлифовал со светофора (да, машинка просто звереныш! :thumbsup: )
но вот беда - не могу нормально СНЯТЬ с первой передачи! Бывший владелец говорит, что все было ОК, когда он ездил... я вот уже начал на себя грешить, что это из за моей агрессивности коробка "ушла" за 1,5 дня... обязательно думаю залезть пластину поменять (уже заказал)... но вот думаю сейчас: а в ней ли причина?
везде пишут про выбивающиеся передачи, а у меня получается наоборот: на первой разгоняешься (на месте включается без проблем!) а далее, разогнавшись, пытаюсь выключить передачу, а коробка сопротивляется! Если чуть больше силы приложить - таки переключается, но с каким то небольшим рывком.
фактически, есть одна точка - 2400-2500 об/мин, на которых передача почти всегда легко, а иногда вообще как по маслу "выходит"... бывает и на 4000 неплохо... но 2000 или 3000 - и коробка начинает "сопротивляться"...
передачи не выбивает!
помогите советом! на что грешить? на ту же пластину?
Всем привет!
На днях приобрел себе Баленку. Машинка нравится, но из за сложившейся ситуации получилось так, что пересел на нее с BMW E39
не сразу привык к сцеплению и чуткой педали газа... пару раз зашлифовал со светофора (да, машинка просто звереныш! :thumbsup: )
но вот беда - не могу нормально СНЯТЬ с первой передачи! Бывший владелец говорит, что все было ОК, когда он ездил... я вот уже начал на себя грешить, что это из за моей агрессивности коробка "ушла" за 1,5 дня... обязательно думаю залезть пластину поменять (уже заказал)... но вот думаю сейчас: а в ней ли причина?
везде пишут про выбивающиеся передачи, а у меня получается наоборот: на первой разгоняешься (на месте включается без проблем!) а далее, разогнавшись, пытаюсь выключить передачу, а коробка сопротивляется! Если чуть больше силы приложить - таки переключается, но с каким то небольшим рывком.
фактически, есть одна точка - 2400-2500 об/мин, на которых передача почти всегда легко, а иногда вообще как по маслу "выходит"... бывает и на 4000 неплохо... но 2000 или 3000 - и коробка начинает "сопротивляться"...
передачи не выбивает!
помогите советом! на что грешить? на ту же пластину?
Х
ХулиGAN
Guest
Ответ: МКПП - не "отдает" первую передачу
Может все в скорости переключения?
Вообще если грамотно, то небольшая пауза при переключении должна присутствовать всегда.
Может все в скорости переключения?
Вообще если грамотно, то небольшая пауза при переключении должна присутствовать всегда.
Ответ: МКПП - не "отдает" первую передачу
Бывший хозяин всегда говорит, что у него всё хорошо было...Всем привет!
На днях приобрел себе Баленку. Машинка нравится, но из за сложившейся ситуации получилось так, что пересел на нее с BMW E39
не сразу привык к сцеплению и чуткой педали газа... пару раз зашлифовал со светофора (да, машинка просто звереныш! :thumbsup: )
но вот беда - не могу нормально СНЯТЬ с первой передачи! Бывший владелец говорит, что все было ОК, когда он ездил... я вот уже начал на себя грешить, что это из за моей агрессивности коробка "ушла" за 1,5 дня... обязательно думаю залезть пластину поменять (уже заказал)... но вот думаю сейчас: а в ней ли причина?
везде пишут про выбивающиеся передачи, а у меня получается наоборот: на первой разгоняешься (на месте включается без проблем!) а далее, разогнавшись, пытаюсь выключить передачу, а коробка сопротивляется! Если чуть больше силы приложить - таки переключается, но с каким то небольшим рывком.
фактически, есть одна точка - 2400-2500 об/мин, на которых передача почти всегда легко, а иногда вообще как по маслу "выходит"... бывает и на 4000 неплохо... но 2000 или 3000 - и коробка начинает "сопротивляться"...
передачи не выбивает!
помогите советом! на что грешить? на ту же пластину?
Ответ: МКПП - не "отдает" первую передачу
нет, дело точно не в скорости переключения, пробовал по разному
да в принципе человек приятный, не перекуп... скрывать нечего ему...
Ответ: МКПП - не "отдает" первую передачу
Даже приятные люди не желают наживать гемора. Говорю это тебе как приятный человек
Ответ: МКПП - не "отдает" первую передачу
тоесть ты хочешь сказать, что если коробка работала нормально, то за день ее "убить" не получится даже при агрессивном стиле езды?
я, честно сказать, разве что пошлифовал пару раз... и то обороты до 4500-5000 были... а так езжу, крутя до 3000-3500
тоесть ты хочешь сказать, что если коробка работала нормально, то за день ее "убить" не получится даже при агрессивном стиле езды?
я, честно сказать, разве что пошлифовал пару раз... и то обороты до 4500-5000 были... а так езжу, крутя до 3000-3500
Ответ: МКПП - не "отдает" первую передачу
Это ж не сцепление, в ней гораздо больший ресурс заложен. А так, может и не пластина, а вилка гнутая, например.
МКПП вылетает 1ая передача, что делать?
Помогите советом, люди добрые!!! Есть проблема с коробкой - плохо включается 1,3 и 5 передачи. Такое подозрение, что недовключаются. 1я вылетает часто при трогании.
Предыстория.
Коробку я уже перебирал в 3ий раз.
Первый раз из-за пластины, отдавал в сервис. Сам не полез перебирать, побоялся. Но после кап ремонта коробки откатал так примерно с год, было подклинивание 3 передачи - иногда переставала включаться. Было принято решение опять разобрать коробку. Друг отозвался помочь и решили сделать сами, так как веры в сервисменов уже не было никакой.
Разобрали вот коробку 2й раз и вскрытие показало. Оказалось что сервисмены повредили первичный вала при "сбивании" подшипников, там есть скрытое стопорное кольцо, которое они не сняли и сбивали вместе с ним. Зубья местами некоторые откололись и вот эти обломки скакали внутри синхронизатора и муфты и не давали включаться передаче. Все это устранили и собрали. Когда собирали - повредили сальник первичного вала. Это тот который запресовывается изнутри коробки. Оригинала не дождались, так как машина уже нужна была на ходу, подобрали неоригинал и его туда запресовали. И вот недавно начало пробуксовывать новое сцепление при ускорениях. Сразу заподозрил неладное, нырнул под машину и обнаружил масленные подтеки со стороны корзины - сразу понял что сальник екнулся наш самопальный.
И вот уже вроде как зная всю эту "кухню" полез сам в коробку 3ий раз. Снял, располовинил, извлек негодный сальник первичного вала, заменил на оригинальный (уже был в наличии со второго раза, пришел с опозданием в неделю тогда через екзист). Собрал коробку в той же самой последовательности.
Сейчас имею следующее - 1,3 ,5 передачи включаются плохо, с неправильным усилием каким то. 1ая ВЫЛЕТАЕТ.. остальные передачи 2,4 и R вроде включаются вроде без проблем. НО все равно рычаг какой то тугой стал. Влево-вправо даже ходит туго.
Вопрос к ГУРУ, где я мог что накосячить.
И еще. Появился нехороший эффект при левом повороте щелкание с правой стороны. Похоже на задевание как будто подкрылок. хотя резина вся таже, раньше то точно она ничего не задевала... Ничего не менялось. На ШРУСы тоже не похоже, до снятие коробки с ними было все в порядке. Может этот звук тоже из коробки происходит???
Кто нибудь может по таким симптомам чего нибудь подсказать?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Помогите советом, люди добрые!!! Есть проблема с коробкой - плохо включается 1,3 и 5 передачи. Такое подозрение, что недовключаются. 1я вылетает часто при трогании.
Предыстория.
Коробку я уже перебирал в 3ий раз.
Первый раз из-за пластины, отдавал в сервис. Сам не полез перебирать, побоялся. Но после кап ремонта коробки откатал так примерно с год, было подклинивание 3 передачи - иногда переставала включаться. Было принято решение опять разобрать коробку. Друг отозвался помочь и решили сделать сами, так как веры в сервисменов уже не было никакой.
Разобрали вот коробку 2й раз и вскрытие показало. Оказалось что сервисмены повредили первичный вала при "сбивании" подшипников, там есть скрытое стопорное кольцо, которое они не сняли и сбивали вместе с ним. Зубья местами некоторые откололись и вот эти обломки скакали внутри синхронизатора и муфты и не давали включаться передаче. Все это устранили и собрали. Когда собирали - повредили сальник первичного вала. Это тот который запресовывается изнутри коробки. Оригинала не дождались, так как машина уже нужна была на ходу, подобрали неоригинал и его туда запресовали. И вот недавно начало пробуксовывать новое сцепление при ускорениях. Сразу заподозрил неладное, нырнул под машину и обнаружил масленные подтеки со стороны корзины - сразу понял что сальник екнулся наш самопальный.
И вот уже вроде как зная всю эту "кухню" полез сам в коробку 3ий раз. Снял, располовинил, извлек негодный сальник первичного вала, заменил на оригинальный (уже был в наличии со второго раза, пришел с опозданием в неделю тогда через екзист). Собрал коробку в той же самой последовательности.
Сейчас имею следующее - 1,3 ,5 передачи включаются плохо, с неправильным усилием каким то. 1ая ВЫЛЕТАЕТ.. остальные передачи 2,4 и R вроде включаются вроде без проблем. НО все равно рычаг какой то тугой стал. Влево-вправо даже ходит туго.
Вопрос к ГУРУ, где я мог что накосячить.
И еще. Появился нехороший эффект при левом повороте щелкание с правой стороны. Похоже на задевание как будто подкрылок. хотя резина вся таже, раньше то точно она ничего не задевала... Ничего не менялось. На ШРУСы тоже не похоже, до снятие коробки с ними было все в порядке. Может этот звук тоже из коробки происходит???
Кто нибудь может по таким симптомам чего нибудь подсказать?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Ответ: МКПП вылетает 1ая передача, что делать?
Эта проблема решена, виной была тормозная колодка...