Предпусковой подогреватель Бинар-5Д на DDiS 1,5

Тема в разделе "Suzuki Jimny / Гражданский тюнинг", создана пользователем starpom2.1, 19 янв 2014.

  1. starpom2.1
    Оффлайн

    starpom2.1

    Регистрация:
    8 июл 2013
    Сообщения:
    33
    Баллы:
    21
    Адрес:
    Рязань
  2. Загрузка...


  3. 1HEAD
    Оффлайн

    1HEAD

    Регистрация:
    23 янв 2009
    Сообщения:
    575
    Баллы:
    257
    Адрес:
    Москва
    Пользуюсь Бинаром несколько лет - глючная электроника (не по делу включает малый режим прогрева, логика этого включения непонятна), но пашет... Не любит слегка разряженную батарею - не поджигается.
     
  4. starpom2.1
    Оффлайн

    starpom2.1

    Регистрация:
    8 июл 2013
    Сообщения:
    33
    Баллы:
    21
    Адрес:
    Рязань
    На счет электроники могу посприть. Согласно мануалу, при достижении температуры 76 градусов предпусковой переключается на малый режим, при понижении температуры( не помню на сколько градусов) снова включается полный режим..... и так в течении цикла....
     
  5. 1HEAD
    Оффлайн

    1HEAD

    Регистрация:
    23 янв 2009
    Сообщения:
    575
    Баллы:
    257
    Адрес:
    Москва
    Спорить не надо: по достижении 75 гр.ц. (у меня граница такая) - с полного режима переключается на малый и, при падении температуры до 72 гр.ц., вновь переключается на полный - это все логично и правильно.
    Речь о другом - вот логика (и практика - в скобках) его работы:

    I. С заводской прошивкой:
    - 1. Розжиг - на малом режиме (1-2 минуты);
    - 2. Работа на малом режиме (5-8 минут - при этом температура растет только первые 3 минуты, остальное время и бензин - потеряны);
    - 3. Переход на полный режим и работа на нем (тут в 10% случаев "сваливался" в малый режим с дальнейшей потерей времени и бензина) до достижения 75 гр.ц., далее поддержание .

    II. С последней версией прошивки (прошивался примерно в 2010г.):
    - 1. Розжиг - на малом режиме (1-2 минуты);
    - 2. Работа на малом режиме (2-3 минуты - при этом температура растет примерно до 20 - 35 гр.ц., в зависимости от наружной);
    - 3. Переход на полный режим и работа на нем (тут в 10% случаев "сваливается" в малый режим с потерей времени и бензина) до достижения 75 гр.ц., далее поддержание .

    Вот в этом, и еще в том, что на любом режиме может выскочить какая нибудь ошибка (но это совсем редко) и затухнуть, и заключается глючность.
    --- сообщения объединены, 7 дек 2015 ---
    Прошло почти семь лет, добавилось вот что: чем морознее, тем большая вероятность, что не запустится. Свеча накала, подача топлива и воздуха в норме. Вывод - глючная электроника. Достало.
    Ампутировал всю дибильную схему управления. Перевел на полностью ручное управление. Нагнетатель воздуха заменил на китайский пылесос, Газелевскую помпу на Бошевскую. Контролер для бензонасоса соберу как-нибудь потом, топливо пока самотеком через жиклер дозируется. В процессе разборки выяснилось, что корпус подтекал везде где можно, резинки были в хорошем состоянии, но собирались алюминиевые части с окислами. Зачистил, собрал с герметиком.
    IMG_20151205_142016.jpg IMG_20151205_142100.jpg
    Результат - запуск без проблем, пашет без перебоев, греет быстро.
    Выяснилась интересная особенность горелки - соотношение воздух/топливо может изменяться в широчайших пределах - горение всё равно стабильное.
    В общем, мнение о том, что в России дефицит нормальных программистов, подтвердилось: кто-то криворукий испортил своей электроникой такую мега надёжную и стабильную железяку.
     
    Последнее редактирование: 22 янв 2014