- 16 Май 2008
- 2,841
- 1,000
- 113
- 42
- Езжу на ...
- Nissan Patrol Y260 hardtop RD28T, 92-й год, циллиндров шесть в ряд, клапанов в два раза больше, руль круглый и пиздатый.
Откатав 65 000 км, родное сцепление Aisin на Жужике закончило свой земной путь.
В принципе, километров за тысячу, оно подало признаки близкой кончины, но продолжало исправно тягать машину даже по грязи - тому свидетельство поездка на испытание блокировок им. Миши Sapphire.
Собственно, в тот же день всё и закончилось - на обратном пути педаль провалилась в пол, передачи перестали переключаться и всё заклинило ровно в тот момент, когда машин вкатился в гараж. Удачно.
Несмотря на то, что с супругой была договорённость машину руками не трогать и сдаться на замену в сервис, я гнусно полез с ключами и отвёртками в святая святых - подкапотное пространство.
Собственно, нижеследующие мысли посвящаются скучающим маньякам, которым не жалко денег, нервов, времени и организма.
Про деньги - это к тому, что у меня инструмента довольно завались. Но и тем не менее - для собственного удобства докупил ещё пару железяк.
Что для этой операции нужно.
1. Кувалда и зубило. Ну это святое. Зубило не особо и нужно, но поговорка требует.
2. Две монтажки. Вообще, монтажки - это почти так же круто, как и п.1 Их в принципе полезно иметь в машине. И колёса бортировать/разбортировать, и по голове настучать.
3. Вороток поздоровее, трещётка и набор коротких (читай, обычных) бошек. По факту, нужны 10,12, 13, 14, 17, 19 и, если вы пожадничали и не купили съёмник лямбда-зонда - на 22.
4. Куча разных удлинителей, карданов и т.п. Чем больше - тем лучше. Когда выбор есть - это хорошо.
5. Динамометрический ключ. Моменты смотреть по мануалу - я всё равно не помню. Помню только, что корзина прикручивается на М13А с 23 Н*м.
6. Ключи - в ответ бошкам. У меня трещёточные от "Дела техники", чего и вам советую.
7. Оправка для центрирования диска сцепления.
8. Какая-нибудь универсальная литиевая смазка. В моём случае - Castrol LMX.
9. Высокотемпературная смазка для подшипников. Я использовал ЛиквиМоли - какие-то синие сопли.
10. Все болты при сборке смазывал Permatex Copper. Безумные деньги (625р. за 225 грамм) - купил в порядке эксперимента.
11. МНОГО WD-40. У меня была самая большая и самая маленькая банка. Большая - чтоб везде и от души, маленькая, чтоб поливать самые запрятанные болты.
12. Всякие чурбаки и бруски.
13. Маркер или иная хрень для создания меток.
14. Керосина литров несколько. Вообще полезно его иметь в гараже. Если не для дела, то хоть похулиганить.
Из запчастей.
1. Корзина.
2. Диск.
3. Выжимной.
4. Пружинка, которая держит выжимной на вилке - у меня её не было, пришлось ставить старую.
По желанию - вилка, тросик, подшипник первичного вала (для него придётся намыть съёмник).
5. Масло в КПП. В моём случае - полусинтетика Motul Gears.
6. Кто хочет - свежий трос сцепления и вилка.
Если что вспомню - допишу.
Ладно, поехали.
Сразу снимаем правое переднее колесо. Жизнь без него будет проще.
Ямы у меня в гараже нет, подъёмника тоже. Зато есть пяток "козлов" и домкрат. Это неудобно, но достаточно.
Задираем машину на эти козлы - чем выше, тем лучше.
Сразу снимаем аккум - он и мешает, и без него спокойнее.
Я не осилил снять набалдашник рукоятки КПП. Но оно и пофиг - сдёргиваем пыльник, откучиваем болты консольки переключения и всё это хозяйство через рукоятку вполне вытягивается наружу.
Слегка откручиваем горизонтальные болты крепления рычага, нажимаем и поворачиваем эту хрень - рычаг выходит наружу. Всё.
Ныряем под машину.
Откручиваем кат и пламегаситель (или что это за хрень?) - там два по два подпружиненых болта. Они вкручены в закладные гайки. Машина 2007-го года. Две гайки я сразу сорвал с заводской сварки. Превед ЮрьМихалычу.
Скручиваем лямбду. Если есть съёмник - это просто. Если нет - придётся снять защиту - это четыре мелких закисших болта. Либо выдернуть из подкапотного разъм. Но разъёмы я последнее время только ломаю, поэтому проще было выкрутить саму лямбду.
Резиновые крепления выпуска освобождать сподручнее, если полить их ВД-40. Впрочем, одно крепление - которое под коробкой - всё равно надо скрутить.
Убираем освободившийся кусок выпуска.
Открываем сливную крышку, удаляем масло из коробки.
Отсоединям от коробки провод лямбды и вынимаем разъём включения фонарей заднего хода.
Делаем метки на фланцах переднего и пром карданов. Откручиваем и вынимаем их. У меня они тоже приржавели дай бог. Монтажки рулят.
Смотрим - что там с крестовинами.
Снимаем пластмассовую крышку с колокола сцепления, скидываем трос, выкидываем его в подкапотное.
Откручиваем два болта крепления троса (там, где он заходит в колокол).
Снимаем крышку с низу колокола - вот и венец маховика.
Откручиваем болты стартера. Человеку, который придумал такое крепление, надо незамедлительно сделать харакири в целях спасения генофонда человечества от таких вот уродов.
Стартер не обязательно снимать - только если вы ходите провести его ТО.
Откручиваем болты крепления КПП к двигателю. Вообще, стоит отметить, что это самый проблемный момент. Болты посажены на отличный заводской фиксатор резьбы, сидят в рёбрах охлаждения так, что туда не лезут никакие ключи, а лишь бошки. И сорвать их у меня не получалось иначе как засовывая туда огромный ворот, способный складываться на острый угол.
Некоторые болты справа сдёргивались так - трещётка одевалась, а страгивалась рычагом (например, монтажкой), упиравшимся в раму.
Не бойтесь - КПП не упадёт. Потому, что:
а) шпильки
б) нету места
в) она уже сто раз прикипела
г) назло
Откручиваем вертикальный болт задней подушки - коробка с двигателем наклоняются назад.
Упираем подходящий чурбак в угол колокола и лупим аккуратно кувалдой. Если не помогает - берём кувалду побольше.
Лупим с обеих сторон по очереди, чтоб не перекосить КПП на шпильках.
Коробас потихоньку отделяется от двигателя.
Ложимся под него и двумя монтажками аккуратно (не повредите маховик!) отделяем КПП.
Сама коробка достаточно лёгкая (если вы не чахлик, в жизни не видавший гантель) и вполне удерживается даже одной рукой.
Аккуратно двигаем её в сторону раздатки, наклоняем вниз, убираем морду и вынимаем узел на волю.
...to be continued...
В принципе, километров за тысячу, оно подало признаки близкой кончины, но продолжало исправно тягать машину даже по грязи - тому свидетельство поездка на испытание блокировок им. Миши Sapphire.
Собственно, в тот же день всё и закончилось - на обратном пути педаль провалилась в пол, передачи перестали переключаться и всё заклинило ровно в тот момент, когда машин вкатился в гараж. Удачно.
Несмотря на то, что с супругой была договорённость машину руками не трогать и сдаться на замену в сервис, я гнусно полез с ключами и отвёртками в святая святых - подкапотное пространство.
Собственно, нижеследующие мысли посвящаются скучающим маньякам, которым не жалко денег, нервов, времени и организма.
Про деньги - это к тому, что у меня инструмента довольно завались. Но и тем не менее - для собственного удобства докупил ещё пару железяк.
Что для этой операции нужно.
1. Кувалда и зубило. Ну это святое. Зубило не особо и нужно, но поговорка требует.
2. Две монтажки. Вообще, монтажки - это почти так же круто, как и п.1 Их в принципе полезно иметь в машине. И колёса бортировать/разбортировать, и по голове настучать.
3. Вороток поздоровее, трещётка и набор коротких (читай, обычных) бошек. По факту, нужны 10,12, 13, 14, 17, 19 и, если вы пожадничали и не купили съёмник лямбда-зонда - на 22.
4. Куча разных удлинителей, карданов и т.п. Чем больше - тем лучше. Когда выбор есть - это хорошо.
5. Динамометрический ключ. Моменты смотреть по мануалу - я всё равно не помню. Помню только, что корзина прикручивается на М13А с 23 Н*м.
6. Ключи - в ответ бошкам. У меня трещёточные от "Дела техники", чего и вам советую.
7. Оправка для центрирования диска сцепления.
8. Какая-нибудь универсальная литиевая смазка. В моём случае - Castrol LMX.
9. Высокотемпературная смазка для подшипников. Я использовал ЛиквиМоли - какие-то синие сопли.
10. Все болты при сборке смазывал Permatex Copper. Безумные деньги (625р. за 225 грамм) - купил в порядке эксперимента.
11. МНОГО WD-40. У меня была самая большая и самая маленькая банка. Большая - чтоб везде и от души, маленькая, чтоб поливать самые запрятанные болты.
12. Всякие чурбаки и бруски.
13. Маркер или иная хрень для создания меток.
14. Керосина литров несколько. Вообще полезно его иметь в гараже. Если не для дела, то хоть похулиганить.
Из запчастей.
1. Корзина.
2. Диск.
3. Выжимной.
4. Пружинка, которая держит выжимной на вилке - у меня её не было, пришлось ставить старую.
По желанию - вилка, тросик, подшипник первичного вала (для него придётся намыть съёмник).
5. Масло в КПП. В моём случае - полусинтетика Motul Gears.
6. Кто хочет - свежий трос сцепления и вилка.
Если что вспомню - допишу.
Ладно, поехали.
Сразу снимаем правое переднее колесо. Жизнь без него будет проще.
Ямы у меня в гараже нет, подъёмника тоже. Зато есть пяток "козлов" и домкрат. Это неудобно, но достаточно.
Задираем машину на эти козлы - чем выше, тем лучше.
Сразу снимаем аккум - он и мешает, и без него спокойнее.
Я не осилил снять набалдашник рукоятки КПП. Но оно и пофиг - сдёргиваем пыльник, откучиваем болты консольки переключения и всё это хозяйство через рукоятку вполне вытягивается наружу.
Слегка откручиваем горизонтальные болты крепления рычага, нажимаем и поворачиваем эту хрень - рычаг выходит наружу. Всё.
Ныряем под машину.
Откручиваем кат и пламегаситель (или что это за хрень?) - там два по два подпружиненых болта. Они вкручены в закладные гайки. Машина 2007-го года. Две гайки я сразу сорвал с заводской сварки. Превед ЮрьМихалычу.
Скручиваем лямбду. Если есть съёмник - это просто. Если нет - придётся снять защиту - это четыре мелких закисших болта. Либо выдернуть из подкапотного разъм. Но разъёмы я последнее время только ломаю, поэтому проще было выкрутить саму лямбду.
Резиновые крепления выпуска освобождать сподручнее, если полить их ВД-40. Впрочем, одно крепление - которое под коробкой - всё равно надо скрутить.
Убираем освободившийся кусок выпуска.
Открываем сливную крышку, удаляем масло из коробки.
Отсоединям от коробки провод лямбды и вынимаем разъём включения фонарей заднего хода.
Делаем метки на фланцах переднего и пром карданов. Откручиваем и вынимаем их. У меня они тоже приржавели дай бог. Монтажки рулят.
Смотрим - что там с крестовинами.
Снимаем пластмассовую крышку с колокола сцепления, скидываем трос, выкидываем его в подкапотное.
Откручиваем два болта крепления троса (там, где он заходит в колокол).
Снимаем крышку с низу колокола - вот и венец маховика.
Откручиваем болты стартера. Человеку, который придумал такое крепление, надо незамедлительно сделать харакири в целях спасения генофонда человечества от таких вот уродов.
Стартер не обязательно снимать - только если вы ходите провести его ТО.
Откручиваем болты крепления КПП к двигателю. Вообще, стоит отметить, что это самый проблемный момент. Болты посажены на отличный заводской фиксатор резьбы, сидят в рёбрах охлаждения так, что туда не лезут никакие ключи, а лишь бошки. И сорвать их у меня не получалось иначе как засовывая туда огромный ворот, способный складываться на острый угол.
Некоторые болты справа сдёргивались так - трещётка одевалась, а страгивалась рычагом (например, монтажкой), упиравшимся в раму.
Не бойтесь - КПП не упадёт. Потому, что:
а) шпильки
б) нету места
в) она уже сто раз прикипела
г) назло
Откручиваем вертикальный болт задней подушки - коробка с двигателем наклоняются назад.
Упираем подходящий чурбак в угол колокола и лупим аккуратно кувалдой. Если не помогает - берём кувалду побольше.
Лупим с обеих сторон по очереди, чтоб не перекосить КПП на шпильках.
Коробас потихоньку отделяется от двигателя.
Ложимся под него и двумя монтажками аккуратно (не повредите маховик!) отделяем КПП.
Сама коробка достаточно лёгкая (если вы не чахлик, в жизни не видавший гантель) и вполне удерживается даже одной рукой.
Аккуратно двигаем её в сторону раздатки, наклоняем вниз, убираем морду и вынимаем узел на волю.
...to be continued...
