О подготовке машины информации на форуме море (голова квадратная уже месяц как, и конца этому не видно), - а вот насчет второй части подготовки, - навыков экипажа, - мелькают лишь отдельные фразы.
Предлагаю в этой теме выкладывать все, что касается навыков пилота/штурмана. Да, заранее согласна: практика показательнее и намного, - но какие-то основы все-таки нужно знать, прежде чем лезть наугад/напролом (имхо).
Для начала выкладываю «солянку» по вождению на бездорожье. Все это было потырено у разных людей/ с разных сайтов/ в разное время и кое-как сведено воедино для «распечатки в одном экземпляре», - отсебятины здесь нет (опыт и уровень не те). Сейчас уже толком и не припомню, что откуда, но… точно были вот эти сайты:
http://www.off-road-drive.ru/archive/
http://www.nedoprivodu.net/forum/showthread.php?t=1351
http://off-road74.ru/school/book/
http://www.gipermarket4x4.ru/index.php/2010-11-19-18-27-46
http://4wd-shop.ru/info.html
И наверняка не только они )))))
Сама в свое время немало отдала бы за подобное готовое «руководство начинающего джипера», - может, и сейчас найдутся те, кому это покажется полезным.
Как вставить полноценный файл word сюда не знаю, а потому буду выкладывать «главы» отдельными сообщениями (дайте полчаса-час на обработку!).
Содержание следующее:
1. Перед съездом с асфальта. Общие рекомендации.
2. Давление в шинах.
3. Рельеф.
4. Способы самовытаскивания.
5. Бездорожье на двух машинах.
6. Спуски и подъемы.
7. В горах.
8. Брод.
9. Зимнее бездорожье.
10. После преодоления бездорожья.
От опытных людей хотелось бы услышать специфику вождения именно джимки в подобных условиях.
Ну и комментарии по поводу нежизнеспособных идей/методов в тексте, разумеется, тоже!
Добавлено через 3 минуты
Перед съездом с асфальта
Для начала примите правильную посадку. Подушку сиденья расположите так, чтобы левая нога, выжавшая до конца педаль сцепления, оставалась слегка согнутой. Это необходимо для обеспечения надежного управления сцеплением. Как правило, для этого сиденье требуется передвинуть вперед "на один щелчок" от привычного положения для асфальта. Спинку сиденья расположите как можно круче, разумеется, а пределах разумного. Дело в том. что вертикально расположенный позвоночник способен нести большие нагрузки и безболезненно переносить толчки и удары, которые подстерегают вас при проезде неровностей. К тому же такая посадка поможет вам крепко и надежно держать рулевое колесо обеими руками и обеспечить надежный захват рукоятки рычага коробки передач.
Обратите внимание на положение пальцев рук на рулевом колесе. Не держите "баранку" так, чтобы большие пальцы охватывали обод. Они должны лежать на нем по окружности, так как руль при проезде неровностей может резко повернуться и больно ударить спицей по пальцам или даже вывихнуть их.
Левую ногу лучше расположить на опорной площадке - она всегда должна быть в состоянии "боевой готовности". Ведь ее задача - быстро выжать сцепление в случае необходимости переключения передач. Никогда не держите ногу на педали. Во-первых, при движении по ухабам нога, находящаяся на опорной площадке, послужит вам дополнительной опорой для поддержания равновесия. Во-вторых, кроме повышенного износа накладок сцепления из-за выбора свободного хода, вы можете оказать себе "медвежью услугу". При неожиданном резком крене автомобиля вы, потеряв равновесие, наступите ногой на педаль и выключите сцепление. В предельных условиях, когда автомобиль движется из последних сил, достаточно на пару секунд прекратить передачу крутящего момента на колеса (что вы и сделаете, выжав сцепление) и он остановится. Поверьте, что тронуться с места на сложном участке гораздо труднее, чем пройти его с ходу.
Научитесь фиксировать и жестко, удерживать голеностопный сустав правой ноги на педали акселератора, чтобы избежать вздрагиваний ступни при проезде неровностей, Это избавит вас от рывков и дерганий автомобиля. Но при этом надо быть постоянно готовым к резкому "сбросу" "газа" или, наоборот, к значительному добавлению.
Научитесь быстро, четко и безошибочно переключать передачи. При прохождении сложного участка заранее выберите передачу, которая позволит вам преодолеть его без переключений. Сомнения в выборе передач решаются в пользу низшей. Если случилось так, что вы не угадали, то переключение на сложном участке производите очень быстро. Помните, что при переключении передач тяга прерывается и если запас хода невелик, то автомобиль может остановиться, едва вы выжмите педаль сцепления. Переключения в таких условиях допустимы лишь тогда, когда передние колеса находятся в положении "прямо", так как даже при самом плавном повороте каждое из четырех вынуждено "протаптывать" свою колею, что увеличивает сопротивление качению.
Тормозами пользуйтесь очень плавно и аккуратно, не доводя дело до "юза". Очень часто при торможении блокируется одно из колес, что сразу приводит к заносу автомобиля. В такой ситуации необходимо быстро отпустить педаль тормоза и аккуратно выправить автомобиль рулевым колесом. Не переусердствуйте рулем, если столкнетесь с тем, что машина слушается вас не так хорошо, как на асфальте. Имейте в виду, что на дороге с низким коэффициентом сцепления (в грязи, на снегу и т.д.) для того, чтобы автомобиль "принял" маневр, требуется определенное время (около секунды).
И еще один очень важный момент - тормозите двигателем. Так что если на скользкой дороге тормозов "не хватает", то параллельно с торможением (а зачастую вместо него), переключайте передачи "вниз" вплоть до первой.
При движении не забывайте поглядывать на приборы. Проблем с перегревом двигателя практически не бывает, если не возникла неисправность, и вы не буксуете. У указателя давления масла есть красная контрольная лампа, которая загорается в случае недостаточного давления, так что, если возникнут проблемы, это сразу бросится в глаза. Кстати, если эта лампа начинает подмигивать при кренах - значит, в картере двигателя недостаточно масла. А вот указатель уровня топлива - досадный прибор. Он может при хорошем повороте или крене мигнуть лампочкой "пора заправляться", даже если бензина в баке литров тридцать. Кстати, для бездорожья запас хода по топливу мал, так как прожорливость в этих условиях может достигать 20 л/100 км и выше. Так что, выезжая "в пампасы", лучше иметь в запасе канистру. Естественно, обратите внимание на герметичность ее горловины. Канистру в багажнике надежно закрепите, например, накрепко, привязав к спинке заднего сиденья.
Общие рекомендации
Способность преодолевать то или иное препятствие ограничена рядом факторов: тяговым усилием, которым располагают ведущие колеса; сцеплением их с грунтом; расстоянием от опорной плоскости колес до низшей точки автомобиля (дорожный просвет), высотой расположения и защищенностью узлов, которые боятся воды (распределитель, катушка зажигания, свечи и выхлопная труба).
Несколько слов следует сказать об усилии на ведущих колесах. Существуют такие понятия, как крутящий момент и передаточные числа трансмиссии. Эти параметры заложены конструктором. Изменять их оптимальные значения может каждый водитель, варьируя частоту вращения коленчатого вала двигателя и включая ту или иную передачу. Когда же приходится использовать максимальное значение этих параметров? При движении по мягкому грунту, когда колеса погружаются глубоко, но не буксуют. Вот перед задними и передними колесами образовались валики. Колеса их частично подминают, частично толкают перед собой. На эту работу тратится почти вся энергия двигателя.
Когда она иссякнет, частота вращения коленчатого вала двигателя и скорость автомобиля снижаются, несмотря на усиленное нажатие на педаль акселератора. В трансмиссии возникают рывки. Автомобиль в изнеможении затихает, не в силах побороть сопротивление. Что можно предпринять в такой ситуации? Прежде всего, следует максимально облегчить автомобиль, высадив пассажиров или сняв груз. Затем нужно плавно отъехать назад и так же плавно, разогнавшись, «протаранить» образовавшееся препятствие. Если вы застряли в грязи или в снегу на машине с автоматической коробкой передач, не пытайтесь раскачивать забуксовавшую машину.
Прежде всего, разберемся, что следует понимать под термином «раскачка». Каждый, кто когда-нибудь вытаскивал застрявшую машину, знает, что, если не удалось это сделать с первого раза, следует ее толкать синхронно с собственной частотой колебаний в накатанном углублении. Амплитуда движений при этом возрастает, и в какой-то момент колеса перекатываются через препятствие. Такого же результата можно достичь, если синхронно с раскачиванием автомобиля переключать первую и заднюю скорости, «подталкивая» его двигателем. Поскольку период собственных колебаний застрявшей машины редко превышает секунду, работать рычагом коробки передач приходится с максимальной интенсивностью.
Но механическая коробка тем и хороша, что включается практически мгновенно. «Автомат» же более «задумчив», после перевода рукоятки селектора ему необходимо несколько десятых долей секунды. Некоторые конструкции позволяют сократить этот промежуток, увеличив обороты двигателя еще до полного соединения передачи. Но при этом включение передач происходит более жестко, а нагрузка на фрикционы коробки многократно возрастает. Часто выбраться из глубокой колеи мешают повернутые передние колеса. Иногда достаточно установить их прямо, чтобы автомобиль сдвинулся с места. Иногда, чтобы выехать из глубокой колеи, недостаточно повернуть колеса. В этом случае надо лопатой прокопать пологий выезд спереди или сзади по ходу движения автомобиля.
Подъезжая к труднопроходимому участку дороги, постарайтесь вспомнить, что чем больше инерция автомобиля, чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолевать автомобиль. Поэтому, заранее оценив серьезность препятствия, найдите такой режим движения, чтобы проскочить весь участок с ходу. Конечно, на пути может встретиться такой грунт, песок или снег, что колеса увязнут по ступицу и автомобиль сядет на днище. Чтобы этого не случилось, предварительно по колее следует уложить все, что попадется под руки: доски, ветки, камни. В крайнем случае, когда попадется очень вязкий грунт, а попытки выбраться собственными силами малоэффективны, лучше, чтобы не повредить автомобиль, прибегнуть к помощи буксира, лебедки или домкрата.
С помощью ручной лебедки можно довольно быстро вытащить застрявший автомобиль массой до 1 т. Сельским жителям, охотникам и рыболовам, чей путь обычно не ограничивается асфальтом, такая лебедка просто необходима. Она способна прийти на помощь автомобилю, застрявшему на скользком подъеме, в реке или глубокой луже. Опорой для лебедки (если она не имеет специального устройства) может служить дерево, кол, лопата и даже монтажная лопатка из шоферского инструмента.
Большую помощь в преодолении сложных участков оказывают различные приспособления на ведущих колесах: цепи, браслеты, скобы разных конструкций. Эффективным и, вероятно, самым простым приспособлением для преодоления буксования является металлическая сетка с ячейками размером 20 x 20 мм, которую подкладывают под колеса. Две полосы такой сетки размером 0,4 x 1,5 м несложно разместить в багажнике.
Каждый водитель должен знать, что чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и резче включена трансмиссия, тем скорее начнется пробуксовка ведущих колес. Чтобы избежать этого, нужно научиться «чувствовать» двигатель. Это, пожалуй, самое трудное — найти и поддерживать оптимальный режим, который во многих случаях обеспечит успех.
Как этому можно научиться? Только с помощью тренировки. Ездите по укатанному снегу на первой передаче. Попробуйте медленно, а затем быстрее увеличивать частоту вращения коленчатого вала с помощью педали акселератора. Автомобиль сначала будет разгоняться, потом в какой-то момент скорость его начнет снижаться, а двигатель «взвоет» без вашего вмешательства. Это будет означать, что одно или два ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и, поскольку сила сопротивления их вращению резко снизилась, возросла частота вращения коленчатого вала двигателя.
Теперь повторите маневр, внимательно «слушая» двигатель. Как только частота вращения коленчатого вала начнет произвольно повышаться, плавно уберите «газ», перейдите на вторую передачу и снова разгоните автомобиль. В процессе тренировки вы заметите, что автомобиль чутко отзывается не только на изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя, но и на манипуляции педалью сцепления. Стоит чуть резче отпустить ее, тут же последует пробуксовка колес. Преодолевая трудный участок, лучше вообще не трогать эту педаль, чтобы не появилась причина остановки. Если в конкретной ситуации без сцепления не обойтись, включать и выключать его нужно плавно и осторожно, ориентируясь на частоту вращения двигателя.
Частота вращения коленчатого вала должна быть постоянной и при движении по скользкой дороге. Не забывайте, что всякое изменение режимов работы двигателя может вызвать непредвиденную и нежелательную остановку. Неприятно, когда на пути возникает участок раскисшей дороги, да еще с глубокой колеей, ибо вытащить автомобиль, осевший на мост или днище, — почти искусство.
В самом деле, в других случаях бывает достаточно толкнуть его или взять на буксир. Здесь же такие действия могут привести к повреждению узлов и деталей, расположенных под днищем. Встретив такой размытый участок дороги, необходимо сначала тщательно его обследовать и, если требуется, подготовить для благополучного преодоления. Когда колея слишком глубока на длинном отрезке пути, стараются, чтобы она оставалась между колесами. Проехать по твердым и широким гребням нетрудно, а вот по мягким и узким — очень сложно. Чтобы не съехать с гребней в глубокую колею, лучше, когда колеса одной стороны будут на колее, а другой — на обочине. В таком положении намного легче держать нужное направление, поскольку колеса, идущие по колее, почти не требуют управления.
Предостережения, несомненно, полезны. Но как быть, когда автомобиль все же сел на грунт? Прежде всего нужно выйти из машины и осмотреться. В зависимости от причин и конкретных дорожных условий следует принять необходимые меры. В большинстве случаев целесообразно подать автомобиль назад. Если не получается, необходимо попытаться поднять его с помощью домкрата и убрать «лишнюю» землю.
Особое внимание надо уделить установке домкрата, поскольку место для него часто бывает неподходящим, — грязь или песок. Под пяту домкрата обычно кладут доску, плоский камень, но с таким расчетом, чтобы верхняя часть домкрата находилась от дверей автомобиля на расстоянии 0,15–0,20 м, иначе при полном подъеме домкрат повредит ее.
Лишь в одном случае домкрат можно заменить буксиром без риска повредить автомобиль, когда передние колеса попали в ров или яму. В этом случае торец бревна или связанные буквой X две жерди подставляют под буксирный трос, наклонив их в сторону автомобиля. При натяжении троса передняя часть приподнимется и автомобиль продвинется вперед.
Последняя преграда на тернистом пути — водная. Вероятно, нет необходимости говорить о том, что «не зная броду, не суйся в воду». А если все-таки сунулись, двигайтесь медленно.
Неприятности могут начаться, если вода зальет прерыватель распределитель и катушку зажигания, свечи или еще хуже — попадет в выхлопную трубу. Если двигатель замер по вине распределителя, свечей или катушки, их можно вскрыть, вывернуть и протереть или обдуть струей сжатого воздуха из насоса. Эти операции неприятно выполнять, стоя в воде, но все же это выход.
Остановившийся в воде двигатель с залитой выхлопной трубой глушителя пускать бесполезно. Надо вытащить автомобиль на берег и удалить из трубы воду, въехав на пригорок. Преодолевая серьезные водные преграды, помните, что высокая скорость отнюдь не гарантирует безопасный проезд, и в первую очередь для двигателя. Вода может попасть во впускной коллектор, а там недалеко и до цилиндров. Если ее много, гидроудар неизбежен. Вода, в отличие от воздуха, несжимаема: поршень со всего хода ударится в воду, будто в стену, и давление в цилиндре превысит норму в несколько раз.
Погнутые или сломанные шатуны — результат неудачного форсирования водной преграды. Бывает, что двигатель (если обороты невысоки) может просто остановиться. Попробуйте пустить его стартером. Если не получается, выверните свечи и проверните коленчатый вал. Вода выйдет из цилиндров через отверстия, и двигатель можно пустить.
Если возник стук в блоке, значит, повреждены шатуны и мотор нужно немедленно остановить. Если все обошлось — вам очень повезло. Проехав по воде, уровень которой достигает тормозных барабанов, обязательно просушите тормоза. Для этого немного натяните рычаг ручного тормоза. На эту операцию обратите особое внимание.
Рассмотренные ситуации, конечно, не дают представления обо всех случаях, возможных там, где дорога не благоустроена. Как показывает опыт, знания, сообразительность и находчивость помогают найти выход из любых положений.
Добавлено через 3 минуты
Давление в колесах
Чтобы было проще понять роль давления в колесе, проведем аналогию со спущенным футбольным мячом. При ударе он кажется тяжелым, плохо и медленно катится, а направлять его точно в цель просто невозможно, но стоит только, как следует его накачать, как все становится на свои места. Подобное происходит и с покрышкой.
Попробую обобщить свой опыт эксплуатации полноприводных автомобилей на разной резине, в разных дорожных условиях.
Давление в колесах, - это тот инструмент, который при грамотном использовании позволяет облегчить жизнь джипера с минимальными затратами сил и времени. Совершенно естественно, что давление в колесах зависит от многих факторов, как то: вес автомобиля, характер вне(дорожного) покрытия, размер колес, тип резины (диагональная, радиальная, бескамерная), скорость, жесткость (мягкость) боковин, и т.д. При этом все перечисленные факторы находятся в тесной взаимосвязи.
Для начала, перечислим характеры покрытий: снег, лед, песок, глина (твердая, но скользкая), глина (мягкая, как теплое сливочное масло), камни острые, камни просто, болота.
Теперь - пару слов о весе автомобиля. Так уж получилось, что ни на особо легких машинах, ни на чудовищно тяжелых мне воевать с бездорожьем не приходилось, как правило, их вес колебался от 1700 до 2500 кг. С точки зрения физики давление, оказываемое автомобилем на грунт, должно зависеть только от давления в колесах. В жизни же все оказывается несколько сложнее. Почему-то Suzuki Samurai легко едет там, где 110-ый Defender, обутый практически в такие же колеса, тонет, и требует разматывать лебедку. К этому мы вернемся позже, а сейчас начнем рассматривать зависимость давления в колесах от характера грунта.
Проселок
При езде по бездорожью роль давления в шинах очень велика. От него напрямую зависит проходимость автомобиля. Хотите убедиться - попробуйте сами. Найдите склон погрязнее, с уклоном градусов в 30. Сохранив в колесах шоссейное давление, включите полный привод и попробуйте заехать наверх. Через несколько метров машина замрет и начнет буксовать. Снизьте давление до 1,5 атм. и сразу увидите, что удалось подняться значительно выше! При уменьшении давления пятно контакта покрышки с грунтом становится вдвое длиннее и примерно в 1,2 раза шире. Его площадь увеличивается на 40%, за счет чего удельное давление на грунт становится меньше и колесо не так сильно проваливается. Кроме того, грунтозацепы взаимодействуют с грязью на гораздо большей площади и лучше передают крутящий момент. Но и это еще не все: протектор подспущенного колеса гораздо лучше самоочищается.
Но ведь на дороге бывает не только грязь. Ниже мы приводим некоторые рекомендации по величинам давлений, однако помните, что они зависят от типа грунта и веса автомобиля (чем он тяжелее, тем меньше надо снижать давление).
Грязь - 1,2 атм.
Для автомобилей типа Тоуоta Land Cruiser 70 или Land Rover Defendеr со штампованными дисками и камерной резиной можно снижать давление в сильной грязи даже до 0.8 атм. Но, в общем, для езды по пересеченной местности с большим количеством грязи поддерживайте давление от 1,2 до 1,5 атм.
Если у вас радиальная бескамерная резина, то снижать давление менее 1,2 атм. не стоит. Наилучшие результаты дает 1,5 атм. Но при таких низких давлениях в шине велик риск разбортировки, особенно при резком наезде на препятствие, в повороте или на крутом склоне. Будьте весьма осторожны. Помните также, что низкие давления требуют и невысоких скоростей - до 60 км/час. В противном случае возможен перегрев и, как следствие, разрыв корда. Наконец последний совет - боковины колес внедорожников обычно укреплены, чтобы избежать разрывов об острые камни и коряги, но все, же не расслабляйтесь и глядите в оба!
Глина твердая, но скользкая
Когда вы имеете дело со скользким глиняным покрытием, которое все-таки можно продавить колесами до твердой подложки, то широкая резина и очень низкое давление вам противопоказаны. Разумно держать в колесах около 1,5 кг/см2. В противном случае вы будете "плавать" на "замыленных" колесах. Узкая, хорошо накаченная резина в состоянии прорезать размякший слой и зацепиться протектором за твердое основание. В подобных условиях может помочь и резина с боковым протектором, вроде Micky Thompson . В целом для глиняного покрытия желательно иметь "грязевую" резину с индексом МТ (Mud Terrain) с разряженным рисунком протектора.
Глина мягкая
Сказанное выше о протекторе, остается в силе и в этом случае. Но вот узкую резину, на мой взгляд, лучше заменить на широкую и мягкую, а давление снизить до 0,6 - 1,0 кг/см2. Узкие колеса будут легко резать мягкий грунт, приводя к посадке автомобиля на днище. Впрочем, на глине всякая резина будет "замыливаться", уменьшая тягу до нуля. Здесь может помочь принудительная пробуксовка колес (весьма энергичная!), при которой происходит самоочищение протектора, и, фрезеруя протектором грунт, машина все-таки двигается вперед.
Камни - 3,0 атм.
Если ваш путь лежит в Северную Карелию или горы Кавказа и ездить придется по совершенно разбитым дорогам с большими камнями, то рекомендуем держать давление 3,0 атм. Повышенное давление будет препятствием для острых камней, и вы сможете избежать частых разрывов и проколов. Вдобавок слегка перекачанное колесо лучше накатывается на крупные препятствия.
Острые камни
Здесь желательно использовать шины с усиленными боковинами, а давление поддерживать на уровне 3, а то и 4 кг/см2. Это необходимо для предотвращения боковых порезов колес. Но даже при таком давлении маленькие острые камни проходят сквозь протектор и, оставаясь незамеченными, дырявят камеру за камерой. Требуется постоянно очищать протектор от застрявших в нем камней. Ширина колес особого значения не имеет.
Камни просто
Однозначные рекомендации в этом случае сложно дать, хотя твердо можно сказать, что на таком покрытии колеса испытывают очень значительные боковые деформации и об этом надо помнить, выбирая давление в колесах. При "высокой" скорости движения (более 15-25 км/ч) опасно сильно снижать давление, так как увеличивается вероятность "пробоя" боковин и "разбортовки" колес. При "черепашьей" скорости низкое давление зачастую может помочь, увеличивая сцепление колеса с камнем, не давая ему "пробуксовывать". Особенно это может помочь на мокрых камнях. Очевидно, что ширина резины здесь играет свою роль, но, как мне кажется, не столь уж существенную.
Песок - 0,8 атм.
Этот вид грунта не столь характерен для российского бездорожья, ибо с ним можно столкнуться разве что на пляже или в песчаном карьере. Правда, судьба может вас занести и в пустыню. Здесь снова уместно позаботиться об увеличении пятна контакта. Давление можно понизить до 0,7 - 0,8 атм. Но позаботьтесь заранее установить в колеса камеры - это избавит вас от частой самопроизвольной разбортировки. Важно после песчаного участка сразу подкачать колеса, доведя давление до нужного уровня. Бывает, приходится довольно часто спускать и снова накачивать колеса. Вот почему мы настоятельно рекомендуем не жадничать, а приобрести хороший манометр и компрессор с большой производительностью. Без этого вам гарантированы долгое сидение в песках и активная работа лопатой.
Снег
МНОГИЕ водители путают понятия "внедорожник" и "вездеход". Любой джип - это КОЛЕСНЫЙ автомобиль повышенной проходимости. Уверенно же чувствовать себя на снегу можно только на ГУСЕНИЧНОЙ технике. Следуйте золотому правилу внедорожного вождения: "Больше ходишь - дальше едешь". Поэтому вылезаем из машины и оцениваем снежный покров. Если глубина плотного слежавшегося снега превышает половину колеса джипа - лучше отказаться от затеи.
Само собой, внедорожник должен быть обут в зимнюю резину. Именно зимнюю и желательно с шипами. Поскольку даже "зубастые" грязевые покрышки способны выполировать в снегу четыре скользкие ямки, в которых колеса будут сидеть столь же надежно, как мячик для гольфа в своей лунке. Чтобы повысить проходимость джипа по снегу, полезно сбросить давление в шинах до 0,8-1 атмосферы.
Как правильно спускать колеса
Спускать колеса лучше всего на твердой ровной поверхности — это поможет правильно определить, до какой степени колесо сплющилось. Лучше выпустить воздух заранее «на сухом», нежели бегать вокруг застрявшей в луже машины, когда не только невозможно понять величину деформации колеса, но и не всегда получается добраться до ниппеля.
Если колесо большого размера, то для экономии времени можно вывернуть ниппель и спускать колесо на звук до того момента, пока оно не засвистит. Обычно это происходит в диапазоне от 1,2 до 0,9 атмосфер. Далее необходимо водворить ниппель на место и доспустить колесо до требуемого давления, нажимая на клапан. Обязательно следует проверить давление в колесах с помощью манометра, оно должно быть одинаковым во всех колесах, в противном случае машина будет ехать непредсказуемо.
Чем тяжелее машина, тем сильнее деформация покрышки при прочих равных. Например, при давлении 1,0 атмосферы колесо BF Goodrich M/T 33/12.5 R16, установленное на автомобиле UAZ Hunter, деформируется на 15–20%, а та же покрышка под весом внедорожника Toyota Land Cruiser 105 потеряет 30–40% высоты.
Это обязательно надо учитывать, спуская колеса. Важным определяющим фактором является визуальная деформация колеса, а не только количество атмосфер.
Также необходимо принять во внимание, что на твердом грунте покрышка проминается сильнее, нежели на мягком. Например, колесо стоящей на асфальте машины, потерявшее при стравливании половину высоты шины, вернется практически к своей прежней форме, когда вы съедете в напитанный водой чернозем или на болотный ковер. Отсюда следует, что потеря дорожного просвета будет не так существенна, а для уменьшения давления на очень податливый грунт желательно спускать колеса как можно сильнее.
Зимой еще надо учитывать естественный разогрев шин. Например, вы спускаете колеса стоящего автомобиля при температуре –15°C. Манометр показывает вам 0,8 атмосферы, но, как только вы начнете движение, покрышка от трения и деформации разогреется сама и нагреет воздух внутри. Как следствие, давление в колесе увеличится до 1,0– 1,1 атмосферы, и требуемые характеристики будут потеряны. Поэтому зимой после того, как вы спустили колеса а затем некоторое время передвигались, имеет смысл еще раз проверить давление и при необходимости повторить процедуру стравливания.
Езда на спущенных колесах
На твердых грунтах, глине и каменистых участках перебарщивать с высвобождением воздуха не следует, потому как чем сильнее вы спустите колеса, тем больше машина потеряет в клиренсе, что немаловажно особенно при движении по колеям и среди больших камней. Но стравливать колеса все равно надо даже при езде по высоким колеям, так как благодаря дополнительной деформации шин автомобиль будет лучше противостоять боковому смещению, что позволит вам увереннее двигаться вразрез колее. К тому же увеличенное пятно контакта даст лучшее, чем на накачанных колесах, сцепление с дорогой. Это позволит внедорожнику продолжать движение, даже если он скребет мостами по высокой межколейке, когда в тех же условиях машина с дорожным давлением в колесах давно остановилась бы и забуксовала.
После того, как вы спустили колеса, поведение машины на дороге изменится. Возрастет нагрузка на гидроусилитель, машина станет более валкой, и реакция на управляющие действия снизится. Поэтому, если между двумя участками бездорожья предстоит ехать по твердому покрытию, лучше не полениться и подкачать колеса.
При движении по бездорожью повышенное внимание следует уделить выбору траектории. Чем меньше давление в колесе, тем мягче становится боковина и тем труднее ей противостоять механическим повреждениям. Особенно это касается внедорожной резины увеличенной размерности. Также опасность для боковины спущенного колеса представляют обломанные сучья, корни деревьев и острые камни. Если что-либо из вышеперечисленного окажется зажатым между покрышкой и колеей, пиши пропало — скорее всего колесо будет порвано. При этом отремонтировать его в половине случаев не удается, а если и получается зашить и проклеить порез, то кроме как на запаску оно не годится.
Чем меньше давление в колесах, тем аккуратнее следует ехать. Старайтесь избегать ударов боковины колеса о колею, поваленные деревья и камни. Жесткий контакт может привести к разбортировке. Также стоит избегать боковых нагрузок на колеса при лебежении. Но опасность разбортирования все равно присутствует. Что же делать, если оно все-таки произошло?
Разборт: страшно или нет?
Подавляющее большинство новичков не любит спускать колеса, мотивируя это тем, что, дескать, можно разбортироваться. Да, можно, но это не так страшно, как «разложить» машину из-за невозможности совершать управляющие действия на накачанных колесах.
Вероятность разбортироваться на камерной резине ниже, чем на бескамерной, но есть риск, убив камеру, не собрать колесо выше.
Если вы разбортировали колесо, а именно покрышка слезла с диска только с одной стороны, следует поддомкратить автомобиль таким образом, чтобы пострадавшее колесо свободно вращалось в воздухе, после чего надлежит по возможности удалить грязь и воду из шины, затем вывернуть ниппель и подключить компрессор. Когда воздух пойдет в скат, нужно прижать покрышку к диску таким образом, чтобы воздух не находил щели. После этого остается только ждать момента, когда давление в колесе повысится настолько, что оно забортируется само собой.
Если покрышка слезла с диска полностью, ее следует насадить обратно, после чего сжать колесо по кругу веревкой или реп-лентой таким образом, чтобы посадочные места шины с обеих сторон прижались к диску, а затем приступить к упражнениям с компрессором.
О бортировании колеса с помощью паров бензина или эфира я умышленно не рассказываю, так как считаю этот способ вредным для резины, да и просто опасным.
Колесо с камерой может разбортироваться лишь в том случае, если сама камера порвана или провернуло сосок. Лечится такой разборт исключительно заменой камеры на новую.
Чтобы избежать разбортировки, применяют специальные диски с дополнительным ободом bead- lock или дополнительные колесные камеры в специальных корпусах tire- lock. Скажу лишь, что оба устройства являются специфическим внедорожным оборудованием и в повседневной жизни почти не используются.
Следует помнить, что после разбортирования, а также при длительной езде на стравленном колесе балансировка нарушается, и при первом же удобном случае ее необходимо восстановить. Кстати, если во время бортировки грязь и воду из колеса извлекли неполностью, оно также будет «бить» при движении по шоссе.
Но, несмотря на угрозу разбортирования, потерю времени на стравливание и подкачку, настоятельно рекомендую вам снижать давление в колесах, потому что это самый простой и доступный способ в значительной степени увеличить проходимость вашего автомобиля.
Предлагаю в этой теме выкладывать все, что касается навыков пилота/штурмана. Да, заранее согласна: практика показательнее и намного, - но какие-то основы все-таки нужно знать, прежде чем лезть наугад/напролом (имхо).
Для начала выкладываю «солянку» по вождению на бездорожье. Все это было потырено у разных людей/ с разных сайтов/ в разное время и кое-как сведено воедино для «распечатки в одном экземпляре», - отсебятины здесь нет (опыт и уровень не те). Сейчас уже толком и не припомню, что откуда, но… точно были вот эти сайты:
http://www.off-road-drive.ru/archive/
http://www.nedoprivodu.net/forum/showthread.php?t=1351
http://off-road74.ru/school/book/
http://www.gipermarket4x4.ru/index.php/2010-11-19-18-27-46
http://4wd-shop.ru/info.html
И наверняка не только они )))))
Сама в свое время немало отдала бы за подобное готовое «руководство начинающего джипера», - может, и сейчас найдутся те, кому это покажется полезным.
Как вставить полноценный файл word сюда не знаю, а потому буду выкладывать «главы» отдельными сообщениями (дайте полчаса-час на обработку!).
Содержание следующее:
1. Перед съездом с асфальта. Общие рекомендации.
2. Давление в шинах.
3. Рельеф.
4. Способы самовытаскивания.
5. Бездорожье на двух машинах.
6. Спуски и подъемы.
7. В горах.
8. Брод.
9. Зимнее бездорожье.
10. После преодоления бездорожья.
От опытных людей хотелось бы услышать специфику вождения именно джимки в подобных условиях.
Ну и комментарии по поводу нежизнеспособных идей/методов в тексте, разумеется, тоже!
Добавлено через 3 минуты
Перед съездом с асфальта
Для начала примите правильную посадку. Подушку сиденья расположите так, чтобы левая нога, выжавшая до конца педаль сцепления, оставалась слегка согнутой. Это необходимо для обеспечения надежного управления сцеплением. Как правило, для этого сиденье требуется передвинуть вперед "на один щелчок" от привычного положения для асфальта. Спинку сиденья расположите как можно круче, разумеется, а пределах разумного. Дело в том. что вертикально расположенный позвоночник способен нести большие нагрузки и безболезненно переносить толчки и удары, которые подстерегают вас при проезде неровностей. К тому же такая посадка поможет вам крепко и надежно держать рулевое колесо обеими руками и обеспечить надежный захват рукоятки рычага коробки передач.
Обратите внимание на положение пальцев рук на рулевом колесе. Не держите "баранку" так, чтобы большие пальцы охватывали обод. Они должны лежать на нем по окружности, так как руль при проезде неровностей может резко повернуться и больно ударить спицей по пальцам или даже вывихнуть их.
Левую ногу лучше расположить на опорной площадке - она всегда должна быть в состоянии "боевой готовности". Ведь ее задача - быстро выжать сцепление в случае необходимости переключения передач. Никогда не держите ногу на педали. Во-первых, при движении по ухабам нога, находящаяся на опорной площадке, послужит вам дополнительной опорой для поддержания равновесия. Во-вторых, кроме повышенного износа накладок сцепления из-за выбора свободного хода, вы можете оказать себе "медвежью услугу". При неожиданном резком крене автомобиля вы, потеряв равновесие, наступите ногой на педаль и выключите сцепление. В предельных условиях, когда автомобиль движется из последних сил, достаточно на пару секунд прекратить передачу крутящего момента на колеса (что вы и сделаете, выжав сцепление) и он остановится. Поверьте, что тронуться с места на сложном участке гораздо труднее, чем пройти его с ходу.
Научитесь фиксировать и жестко, удерживать голеностопный сустав правой ноги на педали акселератора, чтобы избежать вздрагиваний ступни при проезде неровностей, Это избавит вас от рывков и дерганий автомобиля. Но при этом надо быть постоянно готовым к резкому "сбросу" "газа" или, наоборот, к значительному добавлению.
Научитесь быстро, четко и безошибочно переключать передачи. При прохождении сложного участка заранее выберите передачу, которая позволит вам преодолеть его без переключений. Сомнения в выборе передач решаются в пользу низшей. Если случилось так, что вы не угадали, то переключение на сложном участке производите очень быстро. Помните, что при переключении передач тяга прерывается и если запас хода невелик, то автомобиль может остановиться, едва вы выжмите педаль сцепления. Переключения в таких условиях допустимы лишь тогда, когда передние колеса находятся в положении "прямо", так как даже при самом плавном повороте каждое из четырех вынуждено "протаптывать" свою колею, что увеличивает сопротивление качению.
Тормозами пользуйтесь очень плавно и аккуратно, не доводя дело до "юза". Очень часто при торможении блокируется одно из колес, что сразу приводит к заносу автомобиля. В такой ситуации необходимо быстро отпустить педаль тормоза и аккуратно выправить автомобиль рулевым колесом. Не переусердствуйте рулем, если столкнетесь с тем, что машина слушается вас не так хорошо, как на асфальте. Имейте в виду, что на дороге с низким коэффициентом сцепления (в грязи, на снегу и т.д.) для того, чтобы автомобиль "принял" маневр, требуется определенное время (около секунды).
И еще один очень важный момент - тормозите двигателем. Так что если на скользкой дороге тормозов "не хватает", то параллельно с торможением (а зачастую вместо него), переключайте передачи "вниз" вплоть до первой.
При движении не забывайте поглядывать на приборы. Проблем с перегревом двигателя практически не бывает, если не возникла неисправность, и вы не буксуете. У указателя давления масла есть красная контрольная лампа, которая загорается в случае недостаточного давления, так что, если возникнут проблемы, это сразу бросится в глаза. Кстати, если эта лампа начинает подмигивать при кренах - значит, в картере двигателя недостаточно масла. А вот указатель уровня топлива - досадный прибор. Он может при хорошем повороте или крене мигнуть лампочкой "пора заправляться", даже если бензина в баке литров тридцать. Кстати, для бездорожья запас хода по топливу мал, так как прожорливость в этих условиях может достигать 20 л/100 км и выше. Так что, выезжая "в пампасы", лучше иметь в запасе канистру. Естественно, обратите внимание на герметичность ее горловины. Канистру в багажнике надежно закрепите, например, накрепко, привязав к спинке заднего сиденья.
Общие рекомендации
Способность преодолевать то или иное препятствие ограничена рядом факторов: тяговым усилием, которым располагают ведущие колеса; сцеплением их с грунтом; расстоянием от опорной плоскости колес до низшей точки автомобиля (дорожный просвет), высотой расположения и защищенностью узлов, которые боятся воды (распределитель, катушка зажигания, свечи и выхлопная труба).
Несколько слов следует сказать об усилии на ведущих колесах. Существуют такие понятия, как крутящий момент и передаточные числа трансмиссии. Эти параметры заложены конструктором. Изменять их оптимальные значения может каждый водитель, варьируя частоту вращения коленчатого вала двигателя и включая ту или иную передачу. Когда же приходится использовать максимальное значение этих параметров? При движении по мягкому грунту, когда колеса погружаются глубоко, но не буксуют. Вот перед задними и передними колесами образовались валики. Колеса их частично подминают, частично толкают перед собой. На эту работу тратится почти вся энергия двигателя.
Когда она иссякнет, частота вращения коленчатого вала двигателя и скорость автомобиля снижаются, несмотря на усиленное нажатие на педаль акселератора. В трансмиссии возникают рывки. Автомобиль в изнеможении затихает, не в силах побороть сопротивление. Что можно предпринять в такой ситуации? Прежде всего, следует максимально облегчить автомобиль, высадив пассажиров или сняв груз. Затем нужно плавно отъехать назад и так же плавно, разогнавшись, «протаранить» образовавшееся препятствие. Если вы застряли в грязи или в снегу на машине с автоматической коробкой передач, не пытайтесь раскачивать забуксовавшую машину.
Прежде всего, разберемся, что следует понимать под термином «раскачка». Каждый, кто когда-нибудь вытаскивал застрявшую машину, знает, что, если не удалось это сделать с первого раза, следует ее толкать синхронно с собственной частотой колебаний в накатанном углублении. Амплитуда движений при этом возрастает, и в какой-то момент колеса перекатываются через препятствие. Такого же результата можно достичь, если синхронно с раскачиванием автомобиля переключать первую и заднюю скорости, «подталкивая» его двигателем. Поскольку период собственных колебаний застрявшей машины редко превышает секунду, работать рычагом коробки передач приходится с максимальной интенсивностью.
Но механическая коробка тем и хороша, что включается практически мгновенно. «Автомат» же более «задумчив», после перевода рукоятки селектора ему необходимо несколько десятых долей секунды. Некоторые конструкции позволяют сократить этот промежуток, увеличив обороты двигателя еще до полного соединения передачи. Но при этом включение передач происходит более жестко, а нагрузка на фрикционы коробки многократно возрастает. Часто выбраться из глубокой колеи мешают повернутые передние колеса. Иногда достаточно установить их прямо, чтобы автомобиль сдвинулся с места. Иногда, чтобы выехать из глубокой колеи, недостаточно повернуть колеса. В этом случае надо лопатой прокопать пологий выезд спереди или сзади по ходу движения автомобиля.
Подъезжая к труднопроходимому участку дороги, постарайтесь вспомнить, что чем больше инерция автомобиля, чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и ниже передача, тем большее сопротивление может преодолевать автомобиль. Поэтому, заранее оценив серьезность препятствия, найдите такой режим движения, чтобы проскочить весь участок с ходу. Конечно, на пути может встретиться такой грунт, песок или снег, что колеса увязнут по ступицу и автомобиль сядет на днище. Чтобы этого не случилось, предварительно по колее следует уложить все, что попадется под руки: доски, ветки, камни. В крайнем случае, когда попадется очень вязкий грунт, а попытки выбраться собственными силами малоэффективны, лучше, чтобы не повредить автомобиль, прибегнуть к помощи буксира, лебедки или домкрата.
С помощью ручной лебедки можно довольно быстро вытащить застрявший автомобиль массой до 1 т. Сельским жителям, охотникам и рыболовам, чей путь обычно не ограничивается асфальтом, такая лебедка просто необходима. Она способна прийти на помощь автомобилю, застрявшему на скользком подъеме, в реке или глубокой луже. Опорой для лебедки (если она не имеет специального устройства) может служить дерево, кол, лопата и даже монтажная лопатка из шоферского инструмента.
Большую помощь в преодолении сложных участков оказывают различные приспособления на ведущих колесах: цепи, браслеты, скобы разных конструкций. Эффективным и, вероятно, самым простым приспособлением для преодоления буксования является металлическая сетка с ячейками размером 20 x 20 мм, которую подкладывают под колеса. Две полосы такой сетки размером 0,4 x 1,5 м несложно разместить в багажнике.
Каждый водитель должен знать, что чем выше частота вращения коленчатого вала двигателя и резче включена трансмиссия, тем скорее начнется пробуксовка ведущих колес. Чтобы избежать этого, нужно научиться «чувствовать» двигатель. Это, пожалуй, самое трудное — найти и поддерживать оптимальный режим, который во многих случаях обеспечит успех.
Как этому можно научиться? Только с помощью тренировки. Ездите по укатанному снегу на первой передаче. Попробуйте медленно, а затем быстрее увеличивать частоту вращения коленчатого вала с помощью педали акселератора. Автомобиль сначала будет разгоняться, потом в какой-то момент скорость его начнет снижаться, а двигатель «взвоет» без вашего вмешательства. Это будет означать, что одно или два ведущих колеса пробуксовали (заскользили) и, поскольку сила сопротивления их вращению резко снизилась, возросла частота вращения коленчатого вала двигателя.
Теперь повторите маневр, внимательно «слушая» двигатель. Как только частота вращения коленчатого вала начнет произвольно повышаться, плавно уберите «газ», перейдите на вторую передачу и снова разгоните автомобиль. В процессе тренировки вы заметите, что автомобиль чутко отзывается не только на изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя, но и на манипуляции педалью сцепления. Стоит чуть резче отпустить ее, тут же последует пробуксовка колес. Преодолевая трудный участок, лучше вообще не трогать эту педаль, чтобы не появилась причина остановки. Если в конкретной ситуации без сцепления не обойтись, включать и выключать его нужно плавно и осторожно, ориентируясь на частоту вращения двигателя.
Частота вращения коленчатого вала должна быть постоянной и при движении по скользкой дороге. Не забывайте, что всякое изменение режимов работы двигателя может вызвать непредвиденную и нежелательную остановку. Неприятно, когда на пути возникает участок раскисшей дороги, да еще с глубокой колеей, ибо вытащить автомобиль, осевший на мост или днище, — почти искусство.
В самом деле, в других случаях бывает достаточно толкнуть его или взять на буксир. Здесь же такие действия могут привести к повреждению узлов и деталей, расположенных под днищем. Встретив такой размытый участок дороги, необходимо сначала тщательно его обследовать и, если требуется, подготовить для благополучного преодоления. Когда колея слишком глубока на длинном отрезке пути, стараются, чтобы она оставалась между колесами. Проехать по твердым и широким гребням нетрудно, а вот по мягким и узким — очень сложно. Чтобы не съехать с гребней в глубокую колею, лучше, когда колеса одной стороны будут на колее, а другой — на обочине. В таком положении намного легче держать нужное направление, поскольку колеса, идущие по колее, почти не требуют управления.
Предостережения, несомненно, полезны. Но как быть, когда автомобиль все же сел на грунт? Прежде всего нужно выйти из машины и осмотреться. В зависимости от причин и конкретных дорожных условий следует принять необходимые меры. В большинстве случаев целесообразно подать автомобиль назад. Если не получается, необходимо попытаться поднять его с помощью домкрата и убрать «лишнюю» землю.
Особое внимание надо уделить установке домкрата, поскольку место для него часто бывает неподходящим, — грязь или песок. Под пяту домкрата обычно кладут доску, плоский камень, но с таким расчетом, чтобы верхняя часть домкрата находилась от дверей автомобиля на расстоянии 0,15–0,20 м, иначе при полном подъеме домкрат повредит ее.
Лишь в одном случае домкрат можно заменить буксиром без риска повредить автомобиль, когда передние колеса попали в ров или яму. В этом случае торец бревна или связанные буквой X две жерди подставляют под буксирный трос, наклонив их в сторону автомобиля. При натяжении троса передняя часть приподнимется и автомобиль продвинется вперед.
Последняя преграда на тернистом пути — водная. Вероятно, нет необходимости говорить о том, что «не зная броду, не суйся в воду». А если все-таки сунулись, двигайтесь медленно.
Неприятности могут начаться, если вода зальет прерыватель распределитель и катушку зажигания, свечи или еще хуже — попадет в выхлопную трубу. Если двигатель замер по вине распределителя, свечей или катушки, их можно вскрыть, вывернуть и протереть или обдуть струей сжатого воздуха из насоса. Эти операции неприятно выполнять, стоя в воде, но все же это выход.
Остановившийся в воде двигатель с залитой выхлопной трубой глушителя пускать бесполезно. Надо вытащить автомобиль на берег и удалить из трубы воду, въехав на пригорок. Преодолевая серьезные водные преграды, помните, что высокая скорость отнюдь не гарантирует безопасный проезд, и в первую очередь для двигателя. Вода может попасть во впускной коллектор, а там недалеко и до цилиндров. Если ее много, гидроудар неизбежен. Вода, в отличие от воздуха, несжимаема: поршень со всего хода ударится в воду, будто в стену, и давление в цилиндре превысит норму в несколько раз.
Погнутые или сломанные шатуны — результат неудачного форсирования водной преграды. Бывает, что двигатель (если обороты невысоки) может просто остановиться. Попробуйте пустить его стартером. Если не получается, выверните свечи и проверните коленчатый вал. Вода выйдет из цилиндров через отверстия, и двигатель можно пустить.
Если возник стук в блоке, значит, повреждены шатуны и мотор нужно немедленно остановить. Если все обошлось — вам очень повезло. Проехав по воде, уровень которой достигает тормозных барабанов, обязательно просушите тормоза. Для этого немного натяните рычаг ручного тормоза. На эту операцию обратите особое внимание.
Рассмотренные ситуации, конечно, не дают представления обо всех случаях, возможных там, где дорога не благоустроена. Как показывает опыт, знания, сообразительность и находчивость помогают найти выход из любых положений.
Добавлено через 3 минуты
Давление в колесах
Чтобы было проще понять роль давления в колесе, проведем аналогию со спущенным футбольным мячом. При ударе он кажется тяжелым, плохо и медленно катится, а направлять его точно в цель просто невозможно, но стоит только, как следует его накачать, как все становится на свои места. Подобное происходит и с покрышкой.
Попробую обобщить свой опыт эксплуатации полноприводных автомобилей на разной резине, в разных дорожных условиях.
Давление в колесах, - это тот инструмент, который при грамотном использовании позволяет облегчить жизнь джипера с минимальными затратами сил и времени. Совершенно естественно, что давление в колесах зависит от многих факторов, как то: вес автомобиля, характер вне(дорожного) покрытия, размер колес, тип резины (диагональная, радиальная, бескамерная), скорость, жесткость (мягкость) боковин, и т.д. При этом все перечисленные факторы находятся в тесной взаимосвязи.
Для начала, перечислим характеры покрытий: снег, лед, песок, глина (твердая, но скользкая), глина (мягкая, как теплое сливочное масло), камни острые, камни просто, болота.
Теперь - пару слов о весе автомобиля. Так уж получилось, что ни на особо легких машинах, ни на чудовищно тяжелых мне воевать с бездорожьем не приходилось, как правило, их вес колебался от 1700 до 2500 кг. С точки зрения физики давление, оказываемое автомобилем на грунт, должно зависеть только от давления в колесах. В жизни же все оказывается несколько сложнее. Почему-то Suzuki Samurai легко едет там, где 110-ый Defender, обутый практически в такие же колеса, тонет, и требует разматывать лебедку. К этому мы вернемся позже, а сейчас начнем рассматривать зависимость давления в колесах от характера грунта.
Проселок
При езде по бездорожью роль давления в шинах очень велика. От него напрямую зависит проходимость автомобиля. Хотите убедиться - попробуйте сами. Найдите склон погрязнее, с уклоном градусов в 30. Сохранив в колесах шоссейное давление, включите полный привод и попробуйте заехать наверх. Через несколько метров машина замрет и начнет буксовать. Снизьте давление до 1,5 атм. и сразу увидите, что удалось подняться значительно выше! При уменьшении давления пятно контакта покрышки с грунтом становится вдвое длиннее и примерно в 1,2 раза шире. Его площадь увеличивается на 40%, за счет чего удельное давление на грунт становится меньше и колесо не так сильно проваливается. Кроме того, грунтозацепы взаимодействуют с грязью на гораздо большей площади и лучше передают крутящий момент. Но и это еще не все: протектор подспущенного колеса гораздо лучше самоочищается.
Но ведь на дороге бывает не только грязь. Ниже мы приводим некоторые рекомендации по величинам давлений, однако помните, что они зависят от типа грунта и веса автомобиля (чем он тяжелее, тем меньше надо снижать давление).
Грязь - 1,2 атм.
Для автомобилей типа Тоуоta Land Cruiser 70 или Land Rover Defendеr со штампованными дисками и камерной резиной можно снижать давление в сильной грязи даже до 0.8 атм. Но, в общем, для езды по пересеченной местности с большим количеством грязи поддерживайте давление от 1,2 до 1,5 атм.
Если у вас радиальная бескамерная резина, то снижать давление менее 1,2 атм. не стоит. Наилучшие результаты дает 1,5 атм. Но при таких низких давлениях в шине велик риск разбортировки, особенно при резком наезде на препятствие, в повороте или на крутом склоне. Будьте весьма осторожны. Помните также, что низкие давления требуют и невысоких скоростей - до 60 км/час. В противном случае возможен перегрев и, как следствие, разрыв корда. Наконец последний совет - боковины колес внедорожников обычно укреплены, чтобы избежать разрывов об острые камни и коряги, но все, же не расслабляйтесь и глядите в оба!
Глина твердая, но скользкая
Когда вы имеете дело со скользким глиняным покрытием, которое все-таки можно продавить колесами до твердой подложки, то широкая резина и очень низкое давление вам противопоказаны. Разумно держать в колесах около 1,5 кг/см2. В противном случае вы будете "плавать" на "замыленных" колесах. Узкая, хорошо накаченная резина в состоянии прорезать размякший слой и зацепиться протектором за твердое основание. В подобных условиях может помочь и резина с боковым протектором, вроде Micky Thompson . В целом для глиняного покрытия желательно иметь "грязевую" резину с индексом МТ (Mud Terrain) с разряженным рисунком протектора.
Глина мягкая
Сказанное выше о протекторе, остается в силе и в этом случае. Но вот узкую резину, на мой взгляд, лучше заменить на широкую и мягкую, а давление снизить до 0,6 - 1,0 кг/см2. Узкие колеса будут легко резать мягкий грунт, приводя к посадке автомобиля на днище. Впрочем, на глине всякая резина будет "замыливаться", уменьшая тягу до нуля. Здесь может помочь принудительная пробуксовка колес (весьма энергичная!), при которой происходит самоочищение протектора, и, фрезеруя протектором грунт, машина все-таки двигается вперед.
Камни - 3,0 атм.
Если ваш путь лежит в Северную Карелию или горы Кавказа и ездить придется по совершенно разбитым дорогам с большими камнями, то рекомендуем держать давление 3,0 атм. Повышенное давление будет препятствием для острых камней, и вы сможете избежать частых разрывов и проколов. Вдобавок слегка перекачанное колесо лучше накатывается на крупные препятствия.
Острые камни
Здесь желательно использовать шины с усиленными боковинами, а давление поддерживать на уровне 3, а то и 4 кг/см2. Это необходимо для предотвращения боковых порезов колес. Но даже при таком давлении маленькие острые камни проходят сквозь протектор и, оставаясь незамеченными, дырявят камеру за камерой. Требуется постоянно очищать протектор от застрявших в нем камней. Ширина колес особого значения не имеет.
Камни просто
Однозначные рекомендации в этом случае сложно дать, хотя твердо можно сказать, что на таком покрытии колеса испытывают очень значительные боковые деформации и об этом надо помнить, выбирая давление в колесах. При "высокой" скорости движения (более 15-25 км/ч) опасно сильно снижать давление, так как увеличивается вероятность "пробоя" боковин и "разбортовки" колес. При "черепашьей" скорости низкое давление зачастую может помочь, увеличивая сцепление колеса с камнем, не давая ему "пробуксовывать". Особенно это может помочь на мокрых камнях. Очевидно, что ширина резины здесь играет свою роль, но, как мне кажется, не столь уж существенную.
Песок - 0,8 атм.
Этот вид грунта не столь характерен для российского бездорожья, ибо с ним можно столкнуться разве что на пляже или в песчаном карьере. Правда, судьба может вас занести и в пустыню. Здесь снова уместно позаботиться об увеличении пятна контакта. Давление можно понизить до 0,7 - 0,8 атм. Но позаботьтесь заранее установить в колеса камеры - это избавит вас от частой самопроизвольной разбортировки. Важно после песчаного участка сразу подкачать колеса, доведя давление до нужного уровня. Бывает, приходится довольно часто спускать и снова накачивать колеса. Вот почему мы настоятельно рекомендуем не жадничать, а приобрести хороший манометр и компрессор с большой производительностью. Без этого вам гарантированы долгое сидение в песках и активная работа лопатой.
Снег
МНОГИЕ водители путают понятия "внедорожник" и "вездеход". Любой джип - это КОЛЕСНЫЙ автомобиль повышенной проходимости. Уверенно же чувствовать себя на снегу можно только на ГУСЕНИЧНОЙ технике. Следуйте золотому правилу внедорожного вождения: "Больше ходишь - дальше едешь". Поэтому вылезаем из машины и оцениваем снежный покров. Если глубина плотного слежавшегося снега превышает половину колеса джипа - лучше отказаться от затеи.
Само собой, внедорожник должен быть обут в зимнюю резину. Именно зимнюю и желательно с шипами. Поскольку даже "зубастые" грязевые покрышки способны выполировать в снегу четыре скользкие ямки, в которых колеса будут сидеть столь же надежно, как мячик для гольфа в своей лунке. Чтобы повысить проходимость джипа по снегу, полезно сбросить давление в шинах до 0,8-1 атмосферы.
Как правильно спускать колеса
Спускать колеса лучше всего на твердой ровной поверхности — это поможет правильно определить, до какой степени колесо сплющилось. Лучше выпустить воздух заранее «на сухом», нежели бегать вокруг застрявшей в луже машины, когда не только невозможно понять величину деформации колеса, но и не всегда получается добраться до ниппеля.
Если колесо большого размера, то для экономии времени можно вывернуть ниппель и спускать колесо на звук до того момента, пока оно не засвистит. Обычно это происходит в диапазоне от 1,2 до 0,9 атмосфер. Далее необходимо водворить ниппель на место и доспустить колесо до требуемого давления, нажимая на клапан. Обязательно следует проверить давление в колесах с помощью манометра, оно должно быть одинаковым во всех колесах, в противном случае машина будет ехать непредсказуемо.
Чем тяжелее машина, тем сильнее деформация покрышки при прочих равных. Например, при давлении 1,0 атмосферы колесо BF Goodrich M/T 33/12.5 R16, установленное на автомобиле UAZ Hunter, деформируется на 15–20%, а та же покрышка под весом внедорожника Toyota Land Cruiser 105 потеряет 30–40% высоты.
Это обязательно надо учитывать, спуская колеса. Важным определяющим фактором является визуальная деформация колеса, а не только количество атмосфер.
Также необходимо принять во внимание, что на твердом грунте покрышка проминается сильнее, нежели на мягком. Например, колесо стоящей на асфальте машины, потерявшее при стравливании половину высоты шины, вернется практически к своей прежней форме, когда вы съедете в напитанный водой чернозем или на болотный ковер. Отсюда следует, что потеря дорожного просвета будет не так существенна, а для уменьшения давления на очень податливый грунт желательно спускать колеса как можно сильнее.
Зимой еще надо учитывать естественный разогрев шин. Например, вы спускаете колеса стоящего автомобиля при температуре –15°C. Манометр показывает вам 0,8 атмосферы, но, как только вы начнете движение, покрышка от трения и деформации разогреется сама и нагреет воздух внутри. Как следствие, давление в колесе увеличится до 1,0– 1,1 атмосферы, и требуемые характеристики будут потеряны. Поэтому зимой после того, как вы спустили колеса а затем некоторое время передвигались, имеет смысл еще раз проверить давление и при необходимости повторить процедуру стравливания.
Езда на спущенных колесах
На твердых грунтах, глине и каменистых участках перебарщивать с высвобождением воздуха не следует, потому как чем сильнее вы спустите колеса, тем больше машина потеряет в клиренсе, что немаловажно особенно при движении по колеям и среди больших камней. Но стравливать колеса все равно надо даже при езде по высоким колеям, так как благодаря дополнительной деформации шин автомобиль будет лучше противостоять боковому смещению, что позволит вам увереннее двигаться вразрез колее. К тому же увеличенное пятно контакта даст лучшее, чем на накачанных колесах, сцепление с дорогой. Это позволит внедорожнику продолжать движение, даже если он скребет мостами по высокой межколейке, когда в тех же условиях машина с дорожным давлением в колесах давно остановилась бы и забуксовала.
После того, как вы спустили колеса, поведение машины на дороге изменится. Возрастет нагрузка на гидроусилитель, машина станет более валкой, и реакция на управляющие действия снизится. Поэтому, если между двумя участками бездорожья предстоит ехать по твердому покрытию, лучше не полениться и подкачать колеса.
При движении по бездорожью повышенное внимание следует уделить выбору траектории. Чем меньше давление в колесе, тем мягче становится боковина и тем труднее ей противостоять механическим повреждениям. Особенно это касается внедорожной резины увеличенной размерности. Также опасность для боковины спущенного колеса представляют обломанные сучья, корни деревьев и острые камни. Если что-либо из вышеперечисленного окажется зажатым между покрышкой и колеей, пиши пропало — скорее всего колесо будет порвано. При этом отремонтировать его в половине случаев не удается, а если и получается зашить и проклеить порез, то кроме как на запаску оно не годится.
Чем меньше давление в колесах, тем аккуратнее следует ехать. Старайтесь избегать ударов боковины колеса о колею, поваленные деревья и камни. Жесткий контакт может привести к разбортировке. Также стоит избегать боковых нагрузок на колеса при лебежении. Но опасность разбортирования все равно присутствует. Что же делать, если оно все-таки произошло?
Разборт: страшно или нет?
Подавляющее большинство новичков не любит спускать колеса, мотивируя это тем, что, дескать, можно разбортироваться. Да, можно, но это не так страшно, как «разложить» машину из-за невозможности совершать управляющие действия на накачанных колесах.
Вероятность разбортироваться на камерной резине ниже, чем на бескамерной, но есть риск, убив камеру, не собрать колесо выше.
Если вы разбортировали колесо, а именно покрышка слезла с диска только с одной стороны, следует поддомкратить автомобиль таким образом, чтобы пострадавшее колесо свободно вращалось в воздухе, после чего надлежит по возможности удалить грязь и воду из шины, затем вывернуть ниппель и подключить компрессор. Когда воздух пойдет в скат, нужно прижать покрышку к диску таким образом, чтобы воздух не находил щели. После этого остается только ждать момента, когда давление в колесе повысится настолько, что оно забортируется само собой.
Если покрышка слезла с диска полностью, ее следует насадить обратно, после чего сжать колесо по кругу веревкой или реп-лентой таким образом, чтобы посадочные места шины с обеих сторон прижались к диску, а затем приступить к упражнениям с компрессором.
О бортировании колеса с помощью паров бензина или эфира я умышленно не рассказываю, так как считаю этот способ вредным для резины, да и просто опасным.
Колесо с камерой может разбортироваться лишь в том случае, если сама камера порвана или провернуло сосок. Лечится такой разборт исключительно заменой камеры на новую.
Чтобы избежать разбортировки, применяют специальные диски с дополнительным ободом bead- lock или дополнительные колесные камеры в специальных корпусах tire- lock. Скажу лишь, что оба устройства являются специфическим внедорожным оборудованием и в повседневной жизни почти не используются.
Следует помнить, что после разбортирования, а также при длительной езде на стравленном колесе балансировка нарушается, и при первом же удобном случае ее необходимо восстановить. Кстати, если во время бортировки грязь и воду из колеса извлекли неполностью, оно также будет «бить» при движении по шоссе.
Но, несмотря на угрозу разбортирования, потерю времени на стравливание и подкачку, настоятельно рекомендую вам снижать давление в колесах, потому что это самый простой и доступный способ в значительной степени увеличить проходимость вашего автомобиля.
