- 23 Июль 2012
- 2,575
- 339
- 83
- Езжу на ...
- Wagon R+ 2002 венгр двигатель G13BB механика левый руль кондей.
Почему бы не заняться этим в долгие новогодние каникулы?
Тем более, что меня совсем не радовала унылая дырка без заглушки под магнитолой.
Поездив пару месяцев на купленной машине, мну поняло что в ней не хватает. (тем более что в рамках тюнинга на прежней что-то подобное было, и было очень удобно.)
Итак, с самого начала было принято решение не лепить сопли, а сделать качественно и даже в виде открытой платформы. Что бы туда можно было потом запихнуть что-то ещё.
Из наиболее полезных вещей было выбрано:
1. Точный цифровой термометр для контроля температуры двигателя при прогреве
2. Порт USB, потому что иметь его круто и необходимо. Множество гаджетов ныне заряжаются именно от него, и раз уж так, лучше сделать его нормальным и не занимать многострадальное гнездо прикуривателя, так?
-----
Фотки - будут. Обязательно. А пока немного лирики.
------
Начнем с главного. Автомобильная электроника весьма заметно должна отличаться от ширпотребно-бытовой по двум причинам: автомобиль испытывает постоянные и довольно сильные вибрации, кроме этого, температура предметов в салоне может достигать летом, в жару, на Солнце, градусов 80 если не выше. А ведь это только температура устройства - включив его в работу, мы добавляем еще и нагрев самих элементов! Отсюда с самого начала - если мы хотим сделать что-то в салон, то из чего попало делать бесполезно, первый попавшийся кусок пластика скорее всего превратится в яичницу и потечет. В нашем случае, критически осмотрев свои запасы, мну остановилось на толстом гетинаксе с расчетом просто покрасить его из баллончика когда все будет готово.
К шасси из гетинакса крепились все элементы по принципу: клей + винт. Одного клея в жару будет недостаточно.
Термометр был куплен готовый - так проще, у них отработанное производство. Единственное что, на рынке встречаются такие готовые конструкции с 3 видами термодатчиков:
а) Микросхема DS1821
б) Термопара
в) Что-то типа 1-2 кремниевых диодов.
Хотя все они имеют право на жизнь, увы, варианты 2 и 3 были отметены напрочь - бессмысленно ожидать хоть какой-то точности, а особенно - стабильности этой самой точности у самопальных изделий ценой в 300-400 рублей. С Даллас Семикондактор 1821 все гораздо интереснее. Эта микросхемка выпускается уже жуть как давно, причем в основном для военных, она очень стабильна, очень точна (на заводе при изготовлении калибруется и прошивается), а главное - она передает данные о температуры уже сразу в цифровом виде, что разом избавляет нас от бича вариантов номер 2 и 3 - помех. Хотя она конечно заметно дороже.
---
С источником питания +5 вольт тоже не все так просто. Самое простое и надежное решение - поставить туда микросхему 7805 на радиатор - не прокатит. Дело в том, что чтобы выдать требуемый ток до 1 ампера (0,5 А для USB - стандарт давно издохший, многие девайсы жрут больше) , такой простой стабилизатор должен будет рассеивать (14-5)*1=9 ватт тепловой мощности. Это много. Для замкнутого пространства того отсека, с которым мы работаем. Не особенно поможет даже дырка в задней стенке - там рядом печка. Итак, простейший вариант не подошел - ставим преобразователь. Я просто разобрал шедший в комплекте к навигатору, и вынул оттуда платку весьма солидного качества. Внимание, господа! Мну настойчиво полагает, что покупать для такой разборки самый дешевый преобразователь нельзя: я видел варианты вообще размерами с нагреватель прикуривателя по цене в сто рублей, сразу скажу так - это лажа, ток в 1 ампер вряд ли способная выдать вообще... или уж точно, если выдаст, то недолго. Кроме того, там просто нету места для сглаживающих кондеров достаточной емкости (вменяемой цены).
----
Для нормальной конструкции сопли - неприемлимы. Итак, конструкция модульно-блочного типа, а значит нам нужен разъем. Подойдет компьютерный DB25 - и контактов много, аж 25, про запас, и сделан термостойким (из капрона). Контакты минимум дублируем - у нас автомобильная электроника.
----
Конструкция в собранном виде оказалась весьма приятной на вид, но при проверке в темноте всплыла необходимость какой-то подсветки разъема USB, что было сделано из белого светодиода и кусочка оргстекла. Практика показывает, что белые светодиоды плохо переносят жару, поэтому в столь суровых условия рекомендую юзать их не более чем на половинном номинальном токе.
----
Оставалось свободное место на передней панели. Подумав-подумав, я решил зарезервировать часть его для крепления навигатора. Во-первых, мне не очень нравятся варианты его крепления на стекло в нашей машине, с висячими проводами, а во-вторых наши думские олигофрены, видимо, уже достаточно близки к тому чтобы родить тотальный запрет на любые предметы на лобовом стекле автомобиля. Как его крепить к передней панели девайса - вопрос стоял сложный, в основном потому что это крепление должно быть не только эстетичным и прочным, но также и очень хлипким чтобы навигатор не убил человека, вписавшегося в него при аварии. Потребовалась фрикционная муфта, которая была найдена самым неожиданным образом. Продолжение следует.
Тем более, что меня совсем не радовала унылая дырка без заглушки под магнитолой.
Поездив пару месяцев на купленной машине, мну поняло что в ней не хватает. (тем более что в рамках тюнинга на прежней что-то подобное было, и было очень удобно.)
Итак, с самого начала было принято решение не лепить сопли, а сделать качественно и даже в виде открытой платформы. Что бы туда можно было потом запихнуть что-то ещё.
Из наиболее полезных вещей было выбрано:
1. Точный цифровой термометр для контроля температуры двигателя при прогреве
2. Порт USB, потому что иметь его круто и необходимо. Множество гаджетов ныне заряжаются именно от него, и раз уж так, лучше сделать его нормальным и не занимать многострадальное гнездо прикуривателя, так?
-----
Фотки - будут. Обязательно. А пока немного лирики.
------
Начнем с главного. Автомобильная электроника весьма заметно должна отличаться от ширпотребно-бытовой по двум причинам: автомобиль испытывает постоянные и довольно сильные вибрации, кроме этого, температура предметов в салоне может достигать летом, в жару, на Солнце, градусов 80 если не выше. А ведь это только температура устройства - включив его в работу, мы добавляем еще и нагрев самих элементов! Отсюда с самого начала - если мы хотим сделать что-то в салон, то из чего попало делать бесполезно, первый попавшийся кусок пластика скорее всего превратится в яичницу и потечет. В нашем случае, критически осмотрев свои запасы, мну остановилось на толстом гетинаксе с расчетом просто покрасить его из баллончика когда все будет готово.
К шасси из гетинакса крепились все элементы по принципу: клей + винт. Одного клея в жару будет недостаточно.
Термометр был куплен готовый - так проще, у них отработанное производство. Единственное что, на рынке встречаются такие готовые конструкции с 3 видами термодатчиков:
а) Микросхема DS1821
б) Термопара
в) Что-то типа 1-2 кремниевых диодов.
Хотя все они имеют право на жизнь, увы, варианты 2 и 3 были отметены напрочь - бессмысленно ожидать хоть какой-то точности, а особенно - стабильности этой самой точности у самопальных изделий ценой в 300-400 рублей. С Даллас Семикондактор 1821 все гораздо интереснее. Эта микросхемка выпускается уже жуть как давно, причем в основном для военных, она очень стабильна, очень точна (на заводе при изготовлении калибруется и прошивается), а главное - она передает данные о температуры уже сразу в цифровом виде, что разом избавляет нас от бича вариантов номер 2 и 3 - помех. Хотя она конечно заметно дороже.
---
С источником питания +5 вольт тоже не все так просто. Самое простое и надежное решение - поставить туда микросхему 7805 на радиатор - не прокатит. Дело в том, что чтобы выдать требуемый ток до 1 ампера (0,5 А для USB - стандарт давно издохший, многие девайсы жрут больше) , такой простой стабилизатор должен будет рассеивать (14-5)*1=9 ватт тепловой мощности. Это много. Для замкнутого пространства того отсека, с которым мы работаем. Не особенно поможет даже дырка в задней стенке - там рядом печка. Итак, простейший вариант не подошел - ставим преобразователь. Я просто разобрал шедший в комплекте к навигатору, и вынул оттуда платку весьма солидного качества. Внимание, господа! Мну настойчиво полагает, что покупать для такой разборки самый дешевый преобразователь нельзя: я видел варианты вообще размерами с нагреватель прикуривателя по цене в сто рублей, сразу скажу так - это лажа, ток в 1 ампер вряд ли способная выдать вообще... или уж точно, если выдаст, то недолго. Кроме того, там просто нету места для сглаживающих кондеров достаточной емкости (вменяемой цены).
----
Для нормальной конструкции сопли - неприемлимы. Итак, конструкция модульно-блочного типа, а значит нам нужен разъем. Подойдет компьютерный DB25 - и контактов много, аж 25, про запас, и сделан термостойким (из капрона). Контакты минимум дублируем - у нас автомобильная электроника.
----
Конструкция в собранном виде оказалась весьма приятной на вид, но при проверке в темноте всплыла необходимость какой-то подсветки разъема USB, что было сделано из белого светодиода и кусочка оргстекла. Практика показывает, что белые светодиоды плохо переносят жару, поэтому в столь суровых условия рекомендую юзать их не более чем на половинном номинальном токе.
----
Оставалось свободное место на передней панели. Подумав-подумав, я решил зарезервировать часть его для крепления навигатора. Во-первых, мне не очень нравятся варианты его крепления на стекло в нашей машине, с висячими проводами, а во-вторых наши думские олигофрены, видимо, уже достаточно близки к тому чтобы родить тотальный запрет на любые предметы на лобовом стекле автомобиля. Как его крепить к передней панели девайса - вопрос стоял сложный, в основном потому что это крепление должно быть не только эстетичным и прочным, но также и очень хлипким чтобы навигатор не убил человека, вписавшегося в него при аварии. Потребовалась фрикционная муфта, которая была найдена самым неожиданным образом. Продолжение следует.
