А руль не туже стал крутиться? И на разгон машина не тяжелее стала? Я когда перекрутил, так руль стал тугой, динамика никакая, да и двигатель стал включать вентилятор охлаждения.у меня туго затянуто уже 5 лет полёт нормальный, ну и кушает 12 литров по городу.
В муфте на валу между камерой с ПМС и камерой с ATF стоит САЛЬНИК !да в том то и дело что все делал по мануалу, как на первой странице... Четыре раза перебирал, кстати, заметил что после первой переборки (в начале зимы) не поставил стопорное кольцо, которое фиксирует вал, и так отъездил до нынешнего времени, когда разобрал второй раз муфту - увидел что силикон смешался с декстроном, видимо это из за стопорного кольца.. Но, сегодня купил кольцо, поставил и... История та же.
По сальнику - проблему устранил, причина смешивании была в нем. Принцип работы муфты мне понятна, вот только при вращении лопастей - силикон не давит на поршень у меня. При разобранной муфте, давил пальцем на поршень, сжимание фрикционов чувствовалось сразу, даже при небольшом усилии. а когда собираю муфту, зажимаю в тески, делаю обороты, она не блокируется, и такая же беда если она стоит на машине. Сильнее крышку затянуть - полная блокировка, меньше - не блокируется.В муфте на валу между камерой с ПМС и камерой с ATF стоит САЛЬНИК !
Пластина с сальником имеет возможность перемещаться на валу вдоль оси внутри муфты.
ПРИНЦИП РАБОТЫ МУФТЫ:
При пробуксовке передка (задние колеса стоят или скорость вращения МЕНЬШЕ, чем у переда)лопасти в камере с ПМС начинают поворачиваться в силиконовом масле, а поскольку жижа густая то ее объем увеличивается, и пластина с сальником между камерами начинает сжимать фрикционы в камере с Dextron- ом, передавая кр. момент на зад. Тут самое ГЛАВНОЕ- точное кол-во ПМС., ЧТОБЫ ПОЙМАТЬ ТО УСИЛИЕ, передаваемые на задний мост. DEXTRON нужен, чтобы фрикционы не быстро сгорели. Если пробит сальник- все смешается в кучу и работать норм. не будет.
Муфта сразу не блокируется. Я так думаю, что нужно не меньше одного оборота(а может и несколько), чтобы она заблокировать. Ведь на исправной машине проходит секунда-полторы до того, как зад подхватывает. У меня перебирал муфту брат(шарит в этом сильно-учился за бугром на субаровских площадках). Так вот он вместо силиконки засунул что-то другое(не знаю, что - не колется). Два года езжу уже- полет нормальный. Точно знаю, что он после переборки зажимал ее в токарном станке и крутил не быстро, и еще использовал обычный динамометрический ключ. Как он это делал - не знаю, он лыбится и отказывается рассказывать. Он директор сервиса, а мне охранник рассказал про станок. И сказал, что возился он с ней не более 30 минут. Когда я приехал забирать машину, за руль посадили другого водилу, а я сбоку метров с пяти смотрел. Машину на катки поставили и газанули, где-то через секунду врубился задок. Я спрашиваю- это правильно? Говорят - не ссы, все окей.По сальнику - проблему устранил, причина смешивании была в нем. Принцип работы муфты мне понятна, вот только при вращении лопастей - силикон не давит на поршень у меня. При разобранной муфте, давил пальцем на поршень, сжимание фрикционов чувствовалось сразу, даже при небольшом усилии. а когда собираю муфту, зажимаю в тески, делаю обороты, она не блокируется, и такая же беда если она стоит на машине. Сильнее крышку затянуть - полная блокировка, меньше - не блокируется.
Пойми, чтобы муфта сработала, силикон должен НАГРЕТЬСЯ И УВЕЛИЧИТЬСЯ В ОБЪЕМЕ ! Поэтому он там и залит, у него предел нагрева без изменения характеристик - хренова туча градусов.Да уж, сплошные загадки)) Придется похоже ездить на передке...
Да я понимаю принцип работы этого масла, и о его широком рабочем температурном диапазоне тоже, но почему в моей муфте расширения селиконки не происходит - вот для меня загадка..[DOUBLEPOST=1435693907,1435686798][/DOUBLEPOST]В общем, решил скинуть фотки муфты, может кто то увидит причину неисправности. При вскрытии как уже и писал, силикон был смешан с декстроном (фото 1.), далее фото самого вала (фото 2). толщина всех фрикционов одинаковая, поэтому все фоткать не стал т.к. бессмысленно (фото 3), фото всех дисков (4 фото), вото того самого сальника, который разделяет камеры и скользит по валу (фото 5), кстати, видно что его диаметр на несколько сотых мм меньше, чем диаметр отверстия, что и было причиной течи. Следующее фото - тот же сальник но с чуть меньшим внутренним диаметром (фото 6). Далее - крышка муфты с новым уплотнительным кольцом (фото 7), далее вал с фрикционами, выставленный по уровню, кстати, в обоих крышках нарезал резьбу, что бы без проблем менять жижи, вал выставлял просто без гвоздя - вкрутил шпильку, и закручивал пока пластины не выйдут заподлицо со шлицами вала (фото 8), далее муфта с гелем (фото 9), ну и фото торца муфты, где заливаем декстрон (фото 10).Пойми, чтобы муфта сработала, силикон должен НАГРЕТЬСЯ И УВЕЛИЧИТЬСЯ В ОБЪЕМЕ ! Поэтому он там и залит, у него предел нагрева без изменения характеристик - хренова туча градусов.
А какое кол-во силикона у тебя залито ? Может мало. Я так понял, что при разборке нужно выбить один шарик из крышки(а может и оба), затем залить ПМС чуть больше, затянуть крышку. И вот при затяжке крышки из отверстия от шарика выдавит излишки ПМС, а потом забить шарик на место.Да я понимаю принцип работы этого масла, и о его широком рабочем температурном диапазоне тоже, но почему в моей муфте расширения селиконки не происходит - вот для меня загадка..[DOUBLEPOST=1435693907,1435686798][/DOUBLEPOST]В общем, решил скинуть фотки муфты, может кто то увидит причину неисправности. При вскрытии как уже и писал, силикон был смешан с декстроном (фото 1.), далее фото самого вала (фото 2). толщина всех фрикционов одинаковая, поэтому все фоткать не стал т.к. бессмысленно (фото 3), фото всех дисков (4 фото), вото того самого сальника, который разделяет камеры и скользит по валу (фото 5), кстати, видно что его диаметр на несколько сотых мм меньше, чем диаметр отверстия, что и было причиной течи. Следующее фото - тот же сальник но с чуть меньшим внутренним диаметром (фото 6). Далее - крышка муфты с новым уплотнительным кольцом (фото 7), далее вал с фрикционами, выставленный по уровню, кстати, в обоих крышках нарезал резьбу, что бы без проблем менять жижи, вал выставлял просто без гвоздя - вкрутил шпильку, и закручивал пока пластины не выйдут заподлицо со шлицами вала (фото 8), далее муфта с гелем (фото 9), ну и фото торца муфты, где заливаем декстрон (фото 10).
Да, именно так и делал, залил, закрутил крышку с открытым отверстием, выдавило ПМС, закрутил болтик. Еще пробовал экспериментировать с количеством силикона - после закрытия крышки шприцом удалял 1-2 кубика масла. Результат тот же. Наверное придется снова снимать ее и смотреть что не так)А какое кол-во силикона у тебя залито ? Может мало. Я так понял, что при разборке нужно выбить один шарик из крышки(а может и оба), затем залить ПМС чуть больше, затянуть крышку. И вот при затяжке крышки из отверстия от шарика выдавит излишки ПМС, а потом забить шарик на место.
Доброго времени суток. Я понимаю что прошло много времени. Но всё же. Номер сальника не подскажете?Ну что начнём.Ну во первых - разобрать данный девайс меня сподвигли жлобские цены (от 500 до 700 у.е.)на него.Да и ремонт за 300 у.е. я считаю явно завышенным,в чём я и убедился разобрав и собрав "вискомуфту" за 1 день,цена ремонта этой штуки не более 100 баксов в моём понимании.Да и как человеку, очень близко знакомому с различными гидравлическими системами,было очень познавательно рассмотреть эту штуковину поподробнее,кстати устройство её весьма примитивное (набор фрикционных и прижимных пластин по типу мотоциклетного сцепления в маслянной ванне и подобие насоса в первой полости за счёт профилированных лопастей и силиконового масла создающего давление от вращения и как следствие давящего на фрикционные пластины из за чего и создаётся сцепление ,из за того что силикон густой давление сбрасывается не сразу,а какое то время держится и сцепление с задним мостом проподает не сразу,ну и плюс замедление создаётся и в полости расположенной в торце муфты в эту полость вставляется вал на котором расположены пластины,за счёт перетекания дикстрона в эту полость,примерно выглядит так насос даванул силиконом на пластины,ну и на вал соответственно пластины сдавились,пошло зацепление,вал опустился на N-ную глубину в полость,выдавав от туда дикстрон,потом в состоянии относительного покоя разжимаясь,подсасывает дикстрон обратно,но подсасывает очень медленно,за счет этого и держится какое то время сцепление с мостом).Ну это так лирика.Погнали разбирать муфту.
Снятую муфту,зажимаем за флянец в тиски и откручиваем центральную гайку 22 головкой,снимаем флянец,акуратно обстучав его,у меня сошёл легко раз несколько стукнув молотком (резьбу не забейте).Снимаем следом сальник подковырнув отвёрткой,открывается картина из подшипника,вала и двух стопорных колец,снимаем стопорные кольца,большое на сжатие снимаетсяяя,малое на разжатие.Потом "болгаркой" срезаем,две точки сварки на краях муфты,их видно сразу,и выколоткой и молотком не торопясь начинаем ударами откручивать большой круг муфты там еще есть две сверловки под спецключ,вот в них на косую ставим выколотку и молотком долбим не спеша,сначало туго пойдёт потом полегче,ведь эта крышка по краю уплотнительным резиновым кольцом проложена.Открутили,сняли ,покачивая из стороны в сторону,крышку.Видим первую полость с силиконом и лопастями надетыми на вал,силикон аккуратно собрали ,я широкой отвёрткой собирал,протёрли всё потом тряпкой и остатки муфты несём опять к тискам,зажимаем ,накручиваем на вал гайку и покачивая из стороны в сторону выдёргиваем эту бяку из корпуса,немного облившись маслом,туговато идёт потому что край этой внутреней крышки ,проложен уплотнительным,резиновым кольцом.Сняли ,видим черное масло(вонючее до чёртиков) и стопку фрикционных и прижимных пластин.Всё - финал разборки.
Масло выливаем,всё моем и поехали дальше.Во тут самое интересное .В торце муфты,где четыри шпильки стоят видим три вбитых шарика они закрывают сквозные отверстия,выбиваем их,а так же выбиваем и два шарика которые стоят на первой наружней крышке.Потом в стол вбиваем гвоздь на сто отмеряем высоту 37,2 миллиметра и отрезаем на эту высоту гвоздь.На этот гвоздь насаживаем муфту,отверстием в торце,там где шарик выбили.шпильками в стол и вставляем вал в полость,вал упирается в гвоздь,собираем фрикционные пластины,одеваем внутреннюю крышку (она с вала снимается),обсаживаем её до упора,одеваем лопасти,для контроля - шлицы вала не должны выступать над лопастями и просажены тоже не должны быть всё в ровень.запихиваем,размазывая силикон.масло я ради эксперемента добавил немного Высокотемпературной смазки силиконовой для принтеров,основа то одна.Закручиваем наружную крышку,через отверстия из которых вы выбили шарики должно выйти лишнее масло они специально для этого и зделаны что бы стравить воздух и дать возможность посадить крышку,закрутили поставили стопорные кольца,сальник.Потом перевернули Через отверстия в торце муфты залили Декстрон -3 (меркон) шприцом до полного заполнения ,в центр где раньше был гвоздь,центральное тоесть отверстие,тоже заполняем Декстроном,и заколачиваем шарики на место и вкрушку два не забудьте.Насаживаем флянец и закручиваем гайку.
ВСЁ!!! Радостно целуем муфту в засос и бежим ставить.А причина гырчания муфты в выработке Декстрона в полости фрикционных пластин,и в виду его малого количества в ней.
Я залил в два раза больше чем слил.
Тест проезд с полным багажником песка в ваннах в крутой подъём,где без 4 WD и белать нечего показало что всё работает нормально,4WD гребёт довольно уверенно ,гырчаний нет,всё тихо и спокойно.
Удачи!
Ну вот в принципе и они.Смотрите, за качество снимков если что не обесудьте,снимал с мобильника.
В заключение. На последнем снимке показана раздатка,и там есть рычаг переключения в положение 2WD\4WD,на лето можно отключать задний мост(редуктор),вискомуфта проходит дольше и расходу по бензу меньше.
Скорее всего подбирать по оригиналу нужноДоброго времени суток. Я понимаю что прошло много времени. Но всё же. Номер сальника не подскажете?