Там нужно слегка раздвинуть в пазах зажимы. Если действительно слегка, то, наверное, ничего страшного не произошло и эти зажимы колодка сама раздвинула, иначе бы она смяла бы эти зажимы, но это уже явно не слегка, а кувалдой.
Небольшой отчет. Диски поставил феби, а вот колодки вместо минтекса привезли текстар, но я не огорчился, так как на текстаре ездил,знаю,доволен. Начал с прокачки тормозной жидкости, так как в минус 30 были симптомы подмерзания. Вооружившись инструкцией с этого сайта http://zameni.ru/content/view/53/40/, и собрав приспособление за 50 руб. Начал. Так как видимо жидкость до меня никто не менял, а хотя в акте-наряде бывшего владелца на 45000 тыс, сей пункт числится, то на левом заднем при откручивание гайки ключем на 10 у меня отвалился спускной штуцер за барабаном по зеленой стрелке
Проще всего и быстрее заменить цилиндр в сборе ---350--400 руб, т,к, обломок старого штуцера нужно высверливать, что очень проблематично, т к корпус цилиндра аллюминевый!!! После прокачки залепите все штуцера автомобильным пластилином и тогда и через 5-6 лет отвернете их свободно !! Проверено!!!:thumbsup:
вы все сделали правильно.они туго заходят.
Когда (неоднократно) менял колодки, тоже столкнулся с такой же проблемкой.
)
Совсем не напрягает и не раздражает
Это у них пискун такой широкий или почему?А у меня спустя 2 тысячи начали Лукасовские колодки чуть попискивать, но только при определенном усилии и очень скромно
Не, пискун не при чем, просто материал видимо такой, а может поставил чуть кривовато... будет время, разберу - посмотрю что да как
Добрый День!!! Я бы на Вашем месте снял бы этот лукас т.к. это полное г....но, они у меня за 10т.км убили родные диски!!!! так что пришлось покупать родные диски и колодки новые!! Мое мнение ставить надо оригинал по Возможности!! Либо чисто японские колодки не оригинальные по моему JML или JBL точно не помню, но эт мое сугубо личное мнение, каждый волен сам выбирать
Такое вполне возможно, так как колодки лукас сами по себе более твердые чем оригинал. Я их рекомендую только с дисками лукас.Рекомендую перечитать посты:
Как, нет пискуна (их там аж две колодки с ними)?, как свистят при движении, а не при торможении? Внутренняя колодка тяжело вставлялась? При движении может скрипеть лишь в том случае если новая колодка на 1-2 мм больше старой, тогда она попадает на буртик "старого" диска и будет скрипеть при движении. Явно что то не то, может Вам не текстар продали. Я пользую третий комплект колодок, не было таких проблем.
Использовал такую, только расфасованную в пакетики. Думал, что хватит только на 1 раз, но оказалось, что этого 10 гр пакетика хватит ещё раза на 4. Смазка имеет голубой цвет, который не пропал и не потемнел после нескольких дней езды, когда приходилось ехать под уклон и притормаживать, таким образом сильно нагревая колодки. Видимо, действительно высокотемпературная до 1000°С.
Пискун на правой стороне это норма, два пискуна доп. опция (наверное), видел колодки без них, видел колодки без них, но с проводом для подключения к датчику износа. Колодки для лианы подходят не только для лианы, например для сузуки балено. Колодки для аэрио не такие как для лианы. Для проверки моего поста, можно на экзисте проверить применяемость колодок лианы на других машинах. А вообще есть католожный номер оригинальной запчасти, по нему можно пробить и аналоги.
Во-во. На коробочке (желтой) написано следущее: Textar 2381701 Suzuki Liana, Baleno Germany ...
А что именно смазывали?!
А то я первый раз буду смазывать тормозной механизм. Интересно... а у Вас скрип или скрежет?!
(Общий пробег 61000, эксперименты начал ставить где-то в 59000)Как бы сделал я, (глянте пост 630 с ссылками) Купите растворитель типа ацетон, или спец балон для очистки тормозов. Оцищаю все карщеткой, брызгаю на болты вд-40, снимаю суппорт, вынимаю старые колодки, ту часть которая с тормозным шлангом гладу на подвеску или подвешиваю, чтоб он не растягивался, в руках у меня часть суппорта с двумя направляющими пальцами и резиновыми пыльниками, вынимаю пальцы вместе с пыльниками (могут идти туго из - за консистентной смазки), промываю сами пальцы, вымываю старую смазку из пыльников, из места куда вставляются пальцы, даю растворителю испарится,мою ты часть суппорта которая с тормозным шлангом, набиваю место посадки пальцев новой смазкой (спец смазка для тормозных механизмов, графитка, литол-24 (в порядке убывания по качеству)), вставляю пыльник, вставляю обратно пальцы (могут не вставлятся, как бы пружинить из за попавшего воздуха, он в конечном итоге стравится (может раздуть немного пыльник, тогда его надо отогнуть, ну это уже по месту можно догадаться),проворачиваю их вокруг своей оси для равномерного распределения смазки, собираю суппорт обратно, вставляю внешнюю колодку смазав место посадки смазкой (немного) которой набивали (идет легко), наношу под "противоскрипную" "теплоотводящую"(если имеется, если нет то не надо) пластину смазку, в место посадки колодки, вставляю колодку, если внутренняя не вставляется, то подтачиваю напильником на колодке посадочный буртик (немного, бывает достаточно снять только краску). Ну а дальше все как по инструкции. По опыту с полной разборкой супорта в первый раз, времени может уйти на 30-60 мин больше (на оба колеса), чем без оного.А что именно смазывали?!
В основном интересует передний, до барабанов пока не дошел...
То что рабочие поверхности дисков и колодок не надосмазывать, это я знаю
Бортик не сотрется, сотрется колодка неравномерно, а скрипеть будет продолжать при движении. Проверено лично.
.
У меня, кстати, тоже скрежет начался при повороте руля направо....
Незнаю, незнаю..... У меня, после всех моих махинаций со старыми колодками, зазор уменьшился и на данный момент составляет менее 1 мм. Тормозные диски ведь тоже изнашиваются, иначе откуда берется этот самый зазор?!
Тыльные поверхности колодок и поверхности "ушей" колодок, скользящие в пазах.
