Еще бы понять - какая лямбда нужна на её Ньюшку ...аналогов полно...
Если нижняя , то можно найти аналоги в районе 3 тыс . С верхней сложнее : родная в районе 7 - 9,5 тыс и аналог от Денсо так же .
Еще бы понять - какая лямбда нужна на её Ньюшку ...аналогов полно...
А разве кто-то в этой теме в ближайшие год-полтора что-то спрашивал ?Интересный форум - ни одного конкретного ответа.
Согласен. Что-то не следят за форумом. Да и по-ходу мало кто обращается. По другим маркам автомобилей энергичные форумчане... Очень жаль. Мало информации по сузукам. И дельные ответов очень мало. .А разве кто-то в этой теме в ближайшие год-полтора что-то спрашивал ?
Про аналоги ДК тут тем полно , причем , более свежих . Рекомендованные пять-семь лет назад лямбды уже могут быть довольно проблемными в плане приобретения .
А этот форум больше клубом любителей марки является .Да и по-ходу мало кто обращается.
Так клуб ещё лучше должен быть. И по активнее. Вообще трудно информацию перевариваю. Советов конкретных ноль. Если что и обсуждалось, то лет 7 назад... Жаль. .А этот форум больше клубом любителей марки является .
В плане технической помощи "синий" повеселее будет . http://www.suzukovod.ru/forumdisplay.php?f=27
Так он и есть активнее - клубная жизнь , покатушки там всякие , новые модели и все такое ...Так клуб ещё лучше должен быть. И по активнее.
У меня родное Денсо стояло.Уже 2-3 раза менял могу фирму и фотки поставить. В основном умирает из за обрыва цепи при нагревании.Остальное работает.Я пока собираю их может найду кого то кто починить. А то каждый раз не малые деньги отдаюЕще бы понять - какая лямбда нужна на её Ньюшку ...
Если нижняя , то можно найти аналоги в районе 3 тыс . С верхней сложнее : родная в районе 7 - 9,5 тыс и аналог от Денсо так же .
У большинства японобилей именно так и есть .У меня родное Денсо стояло.
[DOUBLEPOST=1533913480,1533913449][/DOUBLEPOST]Да ты прав они все без штекераУ большинства японобилей именно так и есть .
Только вот Денсо выпускает лямбды не только для ковейерной сборки . Т.е. датчик без сузучьего соединительного штекера и с похожим сопротивлением подогрева будет называться аналогом . Например , такой Посмотреть вложение 180558
Белых 2 провода.Их надо соеденит со старыми двумя одинаковоми .А если нк правильно соеденит будет ошибка или перерасход топлева.Ребят,а подскажите,пожалуйста,купил на низ два лямба-зонда,отрезал от старых контакты.А не посмотрел белые провода куда входят.Если белые провода не правильно соединил что будет?
У меня датчики новые-универсальные,у них белые провода рядом друг с другом,а у родных сузучьих по диагонали...Белых 2 провода.Их надо соеденит со старыми двумя одинаковоми .А если нк правильно соеденит будет ошибка или перерасход топлева.
2 одинаковые должны соединится с другими одинаковом по цвету.По другому не как.Если хочешь по гугли там схема есть.У меня датчики новые-универсальные,у них белые провода рядом друг с другом,а у родных сузучьих по диагонали...
В основном ву Сузуки стоят Денсо.Если у тебя унивесалный должен знать какая фирма.2 одинаковые должны соединится с другими одинаковом по цвету.По другому не как.Если хочешь по гугли там схема есть.
Не чем.Дружище,бл,как еще задать понятнее вопрос?Я не дальтоник...Чем отличаются два белых провода между собой?
По поводу снятия фишки верхнего датчика лямбда SGV 2007г.в. Нигде не нашел как их раз,единить. ОКАЗЫВАЕТСЯ там маленькая хитрость. Хрен скинешь фишку пока не снимешь весь раз'ем с крепления на двигателе. Там стоит блокировка не позволяющая их раз'единить. Обматерился весь пока дошло как ее снять, сломал стандартный фиксатор фишки. Какая то двойная космическая защита у черта в жопе. Раз'ем снимается отжатием хвостика с задней стороны Предварительно лучше спрыснуть вэдэшкой. Уверен вспомните всех япунских инженеров и их жён. ))Примерно год назад начала у меня загораться треклятая лампочка Service Engine soon.
Погорит пару поездок - пропадёт. Пару месяцев пройдёт - снова погорит немного - опять чисто.
Наученный горьким опытом глюкавых датчиков на ваз2110, начал готовиться к диагностике, поскольку ясно было что рано или поздно что-то там сдохнет. Профессинальный гонор и отрицательный опыт общения с криворукими диагностами не позволяет мне пользоваться услугами по электрике на сервисных станциях. А потому собрал адаптер K-line, подобрал софт, а воткнуть в маршинку дело так и не дошло.
Кароч в прошлые выхи лампочка загорелась капитально, да и выхлоп стал резко вонючий - чистый аммиак. Делать нечего, запихал я свой десктоп в машинку и поехал в гараж. После пары матюгов на ошибки в схемах и у себя, ну и перепайки контактов, схема заработала. Более-менее нормально работала тока софтина OBD2, она же Vehicle Explorer 1.54. Правда всё равно связь рвалась периодически, особенно с запущенным двиглом.
После сброса контроллер уверенно выдал "Ошибка P0155" = обрыв цепи подогрева верхнего лямбда-зонда со стороны пассажира. Наглый мануал предложил отключить разъём датчика и померять сопротивление между контактами 3 и 4. Народ, это пипец!:thumbsdown:. Разъём расположен на дальней стороне двигателя, почти в самом низу. Визуально не наблюдается ниоткуда. Только на ощупь. Закреплён защёлкой. Защёлка теоретически разблокируется плоской тонкой короткой отвёрткой, но 1) таковой не нашлось 2) длины руки не хватает 3) подлезть неудобно, мешают трубки, которые снимать неохота 4) я вааще не понимаю, как так можно делать конструкцию? руки япошкам оборвать! Пока я там в нутре ковырялся, чуствовал сябя немного, эм, гинекологом... В общем, было принято решение сломать скобу на разъёме ножом сверху. Кое-как запихал туда нож - крак - разъём отошёл, фу. Отсоединил, прозвонил - да, обрыв подогревателя. Надо сказать что я канешн сначала прозвонил сопротивление датчика со стороны контроллера, предварительно подключив к проводу питания датчика удлиннитель (берётся на H2OS relay - реле подогрева датчиков, находится в моторном отсеке рядом с АБСом). Была некоторая вероятность, что ошибка выдавалась из-за обрыва проводки, но прозвон датчика отклонил этот вариант.
Чтобы открутить датчик, пришлось снять с выпускного патрубка металлическую трубку(кажись это трубка выпуска паров топлива из впускного коллектора). Датчик удалось "сорвать" довольно легко обычным накидным ключом на 22.
Часть 2 - "Мы живём в тьмутаракани"
Встал вопрос покупки нового датчика. Глянул каталог сузуковский, нашёл номер - 18213-65D30.
Экизст - !о чудо! - обещал доставить за !один! день сей датчик всего за 4300 рупий.
Заказал, предоплатил. На следующее утро - инфаркт! "Позиция снята поставщиком" :thumbsdown:. Альтернатива - 20 дней ждать, да и дороже. Звонок в Феникс - 9000 рублей!!! да ещё и нету на складе, надо заказывать - совсем абарзели. Глянул не витара.ру, детали.ру, и ещё в паре-тройке мест. Везде долго, как будто мы живем на краю земли....
С горя полез я глянуть буржунет. С ходу нашёл кучу сайтов и предложений, например - http://www.autopartswarehouse.com. Туча предложений, цены от 26 баксов, бесплатная доставка от 50 баксов (по Штатам конечно) - просто фантастика!. Дальнейшее изучение инета натолкнуло на мысль о применении "уинверсального" датчика. Бош и НТК предлагают подобные комплекты. Обрезаем провода старого датчика - соединяем их с новым датчиком с помошью входящей в комплект колодки - и вуаля. Решил рискнуть. В конторе «ИНКОН» на Лиговке (не реклама!) был куплен датчик BOSH LS-07 за 1600 руб. Продавцы грамотные, подбор "протеза" произвели квалифицировано (с учётом мощности подогревателя, установочных размеров и т.п.). Порадовала витрина с датчиками бош для разных авто - все датчики одного типа похожи друг на друга как близнецы, отличие тока в разъёме, а стоят в два раза дороже универсального.
Датчик был незамедлительно поставлен, подключен. Ура - ошибки нету. Катаюсь третий день - всё ок.
Выводы:
- У Сузуки отличное руководство по диагностике - детально описано что проверять, где звонить и тп.
- У Сузуки дерьмовые инженеры по проектированию элетропроводки.
- Нас разводят на бабки - в Штатах универсальный датчик с доставкой 1 день стоит 28 баксов, а тут предлагают за 9 тыщ да ещё и ждать надо хз сколько.
Здесь расшифровка всех ошибок по лямбда: https://www.drive2.ru/l/468989539076014364/У них нумерация не просто №1, №2. Датчики обозначаются B1S1, B1S2, B2S1, B2S2... Сначала идет номер "головы", например B1, потом номер датчика, например S1. Для точного определения датчика надо такое обозначение или просто номер Вашей ошибки.
Если у Вас всего два датчика, то они оба "№1" - B1S1 и B2S1.