...но ничего не помогало. Плюнул на все, нашёл в инете сервис по глушителям и вчера вварили вместо керамических элементов ката (так по-моему они называются), пламегасители и поставили обманки. Проездил вчера весь день, пока не загорелся а там буду видеть...
. 
Расскажу свою историю. Ошибка Р 0420 доставала редко, примерно один раз на 10 тыс км, скидывал и ездил дальше, не парился. Но этой зимой появился звенящий звук в районе каталиков. Решил убрать каталики и вварить пламягасители, на вторую лямбду поставить механическую обманку. Пламягасители изготовил самостоятельно (см. фото ниже) внешний диаметр у обоих 100мм, внутренний 54. Длина первого (малого) 100мм, второго 200 по наружней трубе(и это максимум, длиньше не войдёт) , внутряшка выступает на пару см с каждой стороны. Делал всё примерно так как в этом видео
Ещё помучаюсь немного, если не поможет, то сдамся сервисменам.[DOUBLEPOST=1461233798,1461233485][/DOUBLEPOST]Продолжение...
Тоже с механической обманкой катаюсь уже год, пестня. P0420 исчезла совсем.
Когда катализатор удалите - ещё лучше запоёт.
Без каталика прогорает глушак быстро, пламягаситель помогает, но он просто снижает давление и значит температуру газов, но не дожигает их, они дожигаются в глушаке и раскаляют его, поэтому и прогорание глушака ускоряется. Пока обороты растут больше 4000 и есть бодрая динамика, газы свободно идут и каталик не осыпался. Вот осыпется, тогда и надо менять каталик на что-либо.
Если бы речь шла не о Гранд витаре, а о каком-нибудь "заряженом" турбовом форестере, я бы с вами согласился, что может раскалиться, но не глушак, а выпускной коллектор или часть приёмной трубы. В наших же стоковых тачках, температура на выпуске от 500 на холостых и до 900 градусов при условии "тапка в пол". Вы часто так ездиете на Гранд витаре? Думаю, что нет! Да и перед глушаком ещё стоит резонатор, который берёт часть тепловой нагрузки на себя, поэтому и ставят пламегасители, что бы продлить ему жизнь, а не банке глушителя, как таковой. ИМХО.
Согласен, но есть нюанс - в стоковых машинах и выхлопная система хилая, нафига ж япам городить толстый металл, и вот из-за этого и возникает опасность прогорания или коррозии имхо. А хорошие температуры у нас только с каталиком или хотя бы пламягасителем. Если не дожигаются газы на дорогом платиновом катализаторе, всё раскалится таки по всей длине при длительном скоростном режиме. У меня такие режимы бывали - 8 часов со скоростью 100км/ч несколько дней подряд, например.
Газы не дожигаются в катализаторе. А если дожигаются, то катализатор оплавляется
катализатор не работает пока сам не нагреется, работать начинает прм. с 300 - и выше градусов, так что не заезжайте на Т.О. с не прогретым каталиком )))
Здрасте, он только для этого такой дорогой и именно оплавляется, если в цилиндрах плохое сгорание. Вот из википедии:
А кроме отсутствия "чека", есть какие-нибудь симптомы? Проще наверное на сканер заехать и посмотреть все параметры. Причин может быть масса: свечи, лямбды, катализатор, фильтра (масляный топливный воздушный), форсунки, ДМРВ... и тд.....[DOUBLEPOST=1462512275,1462506432][/DOUBLEPOST]
Ну я бы так категорично на япов не грешил. Приёмная труба с первым каталиком (до гофры) из металла толщиной порядка 1,5-1,8мм и в банке катализатора утолщается до 2-х мм примерно. Следующее колено (где 2-ой катализатор) чуть тоньше, 1,2-1,5мм. Так что нагруженные элементы выхлопной на мой взгляд рассчитаны с хорошим запасом,... и это не просто какая то жаропрочная лигированная сталь, это какой то сплав т.к. не много легче стали (при тех же параметрах), но при этом прекрасно варится любой сваркой.
имелось в виду, что пока еще не загорелся.
Ну и как метод тапка? Помог?Спасибо за советы, сегодня попробую практический метод "тапка"
Вот как раз в гараже. До 6к раскручивает резко и без провалов.
