АКПП Проблемы с АКПП

[MAXnaLIANE]

Ответ: проблемы с АКП

У меня в районе 90 км/ч при разгоне есть легкий свист, услышал его года 3 назад, при пробеге в 17 тыщ, сейчас 80+, все также посвистывает. Если педаль отпустить или чуть прибавить, то свист пропадает.
Масло в АКПП менял примерно на 60.000 на свист не повлияло.

Спасибо за ответ! Будем дальше наблюдать.
Надеюсь я на ней еще покататься!)

 

[olegap]

Без паники. Заедь на яму, потрогай все руками. Может не все так страшно.

 

[amigos]

Значит порядок действий следующий:
- ключ зажигания в положение ON (дальше лирика от мануала: лампа O/D off должна загореться и погаснуть через 2 сек, если лампа не гаснет значит значит коробка не будет включатся в OverDrive (4-ую передачу), а если мигает то есть неисправность)
- далее ищем синий разъем (поз. 6) под бардачком, ХулиGAN писал что конектор можно найти даже не снимая бардачек
- в нем замыкаем скрепкой контакты поз.7 и поз.8 ( они там похожже 2 единственных провода, цвета: фиолетовый с желтой полосой и черный)
- далее на приборке жмем кнопку сброса дневного пробега поз. 4

Если ошибок в коробке нету то высветится codE12 (ошибка 12) - то есть ошибок не обнаружено, а если есть 1 или более то они будут высвечиватся по порядку каждые 3 секунды потом буду повторятся.

 

[Андрей1293]

Ответ: проблемы с АКП

Ездийте пока едит, какие 60т, ети сервисы в Москве охренели. Если что, гораздо дешевле можно купить нормальную контрактную. Могу по способствовать.

 

[Yorik]

Всем доброго времени суток!!
У меня сломалась АКПП на моей лиане, передний привод, пробег 111000км., проблемы начались в субботу утром и закончились вечером когда машина полностью перестала ехать, хорошо уже парковался возле дома)).
Проблема вот в чем заключается: утром заехал на АЗС заправился, выехал проехл примерно 5 -7 км, и на одном из светофоров я остановился, стою жду зеленого, загорелся, трогаюсь, машина с резким рывком тронулась и поехала, первый раз не придал этому значению, подумал ну малоли бензин г.. попался, на следующем светофоре такая же фигня, только уже с задержкой, дал газу обороты выросли машина стоит пару секунд, рывок поехала. При переключении передач коробка ведет как и должна, хруста нету и не дергается.
В конце дня начала глючить так же задняя передача, такие же симптомы.
Итог вечером возле дома пытаясь ровно припарковаться включил заднюю отъехал с рывком назад, выровнял машину, включаю драйв машина стоит, даю газу обороты растут она стоит, пришлось заталкивать.
Попробовал через пару ней тронуться на ней, назад отъехал (но с рывком), а вот в перед вернуться на праковочное место пришлось опять заталкивать.
На пониженных передачах такая же проблема!
Что делать не знаю

Кто знает в чем может быть проблема? Ктонить сталкивался с подобной ситуацией?

И может кто нибудь подсказать нормальный сервис по ремонту АКПП?!

Заранее ВСЕМ спасибо!!

 

[sanich72]

мастер на сервисе мне сказал что делая полную замену масла при таком его состоянии ответсвенность он не берет на себя.Т.к масло он не рекомендует менять так сразу,а делать это в несколько подходов чтоли )) (блин ну все ровно обидно отдать 10тр и ухать с таким же скрежетом)

Внимательно изучив сайт, становится АБСОЛЮТНО понятно, что рекомендации по современнным АКПП с АТФ "на весь срок службы" - это до капиталки коробки, которую можно своевременной заменой жидкости значительно отодвинуть:

Если раньше машину разгонял поток масла между крыльчатками турбин, а муфта блокировки только чуть помогала в конце перед блокировкой, то в ГДТ 21-го века все чаще разгоняют машину именно фрикционы, "проскальзывающие" с тончайшими зазорами, заполненными маслом, а турбины - только помогают. Идея Мерседеса - передать большую часть работы именно фрикционам в современных ступенчатых АКПП.
То есть введено революционное изменение самого принципа работы фрикциона. Если фрикционы 20-го века работали в режиме Он-Офф (сцепление происходило как можно короче, с ударом, чтобы ускорить переключение передач), то новые фрикционы ГДТ стали включаться по принципу тормозных колодок колеса. То есть с тонкой регулировкой силы и времени сцепления.
Это привело к таким особенностям:
1. Материал нагруженной накладки фрикциона уже не тот, что был у "лениво" работающих бумажных фрикционных накладок 4-х ступок, а - графитовые "хай-энерджи" составы, отличающиеся износо- и температуро-стойкостью и клейкостью. И эти суперстойкие и суперклейкие микрочастицы, оторвавшиеся от фрикциона путешествуют вместе с маслом и "набрызгом" ввариваются-вклеиваются во все неудобные места, начиная от деталей гидротрансформатора, кончая деталями и каналами.
2. Полустертый фрикцион все хуже держит контакт и все сильнее проскальзывает, еще сильнее нагревая корпус "бублика" и масло. А компьютер не понимает, что фрикцион стерт и продолжает заставлять его работать в длительном проскальзывании, что приводит к быстрому перегреву.
Так на первом месте с большим отрывом стоят бублики 5HP19 которые почти всегда приходят в ремонт с перегретым хабом пилота. Этот участок железа конструкции приходится вырезать и вваривать новый. Довольно сложная и ответственная работа. (справа)
2А. Самое неприятное от изношенного фрикциона - это его остатки, то есть клеевой слой, с помощью которого накладка приклеивается к металлу. Именно частицы клея фрикциона наиболее вредны для гидроблока и клапанов-золотников.
3. Перегретое масло (свыше 140 градусов) за несколько суток работы убивает резину сальников и уплотнителей и остатки фрикциона. И хотя в новых 6-ти ступенчатых АКПП немецких и американских производителей вместо приклеиваемой на тело поршня фрикционной накладки стали использовать настоящие фрикционные диски с карбоном (см. выше), перегретый фрикцион истирается и еще быстрее пачкает масло. Поэтому плановые замены фрикционов гидротрансформатора - стали обязательной регламентной работой на всех АКПП... далее тут http://www.transakpp.ru/uslugi/hydrotr.html
И далее здесь: http://www.transakpp.ru/uslugi/old-oil.html
Что происходит внутри АКПП, когда масло имеет запах "жженого"?
От недостатка давления масла (а не от перегрева или сухости) фрикционы недостаточно сильно сжимаются гидравликой друг с другом (или - к стальным дискам) , проскальзывают и от этого трения в пакете сцепления (или пакете торможения) начинают нагреваться.
Чаще других жжет масло "съеденная" фрикционная накладка в гидротрансформаторе.(справа)
Это - первая стадия болезни автомата.
Существует таблицы при какой рабочей температуре масла фрикционные накладки (бумажные) начинают обугливаться. И хотя в самом начале работы, во время касания фрикционом стального диска температура на поверхности может одномоментно повышаться свыше 300 градусов, но масло достаточно быстро охлаждает поверхности и средняя температура фрикциона держится чуть выше 100-130 градусов - температуры масла. Это также безопасно когда мы легко касаемся мокрым пальцем раскаленного утюга.
И также как ожог пальца случается при длительном касании утюга, так и обугливание бумаги фрикциона начинается при длительном воздействии температуры 130-140 градусов,
- при достижении температуры масла в 150 градусов процесс обугливания традиционных фрикционных накладок происходит лавинообразно, так как обугленная бумага перестает впитывать масло и охлаждение поверхности уже не происходит.
- при дальнейшем нагревании - сгоревший клеевой слой не держит и куски накладки отслаиваются и улетают с потоком масла в свободное плавание. А нагрев поверхностей трения достигает "температуры вспышки" масла, что и приводит к необратимым изменениям в структуре масла и характерному запаху.
Но запах и качество масла не так критичны для работы АКПП. Частицы фрикционной накладки забивают каналы и плунжеры гидроблока, ведут к недостатку масла в у осей валов, в узлах планет и дальше - истирают уже не скользящие, а трущиеся детали насоса, втулки, подшипники итд.
Самое критичное - Отслаивание фрикционных пластинок, что сразу же забивает каналы клапанной плиты, что приводит к фатальному падению давления в линиях и полному отказу коробки.
Обугливание фрикционов приводит к такому же эффекту, как сгоревшее сцепление на механике - вроде тянет, но при повышении оборотов двигателя скорость машины не увеличивается. Сначала малозаметно, а потом все сильнее. (смотри "Перечень типичных неисправностей АКПП") Стальные диски при таком перегреве получают радужные "разводы побежалости". И уже подлежат замене.
На втором этапе насилования АКПП, перегреваются упорные диски, обрезиненные поршни. Затем - горит сам барабан сцепления и соседние узлы.
Но что еще неприятнее - интенсивно изнашивается и самая умная часть АКПП - "мозги" (гидроблок). Бумажная пыль с фрикционных дисков превращает масло в густую абразивную пульпу с мелкими и крупными частицами.
Как пескоструй этот горячий поток под большим давлением насоса вышлифовывает все узкие места алюминия гидроблока, истончая стенки в местах где клапана-регуляторы открывают-закрывают каналы. Образуются многочисленные фонтанчики протечек. (слева, нажми-увеличить) Механический "инсульт". Гидроблок после такого практически не восстанавливается и подлежит замене.
Но и это - не самое страшное для АКПП. Недостаток давления масла прежде всего ощущается в центральной части коробки - возле оси. Оставшееся недостаточное масло центробежной силой сгоняется к краям. И при общем недостатке давления истираются сухие втулки у оси, подшипники, изнашиваются сами оси, горит ступица гидротрансформатора, опорные части барабанов, крышки, планетарные ряды с солнечной шестерней, идет ускоренный износ практически всех узлов "железа".
Короче: ужас-ужас.
А ведь это - главный ресурс коробки. "Старость" коробки измеряется именно общим износом трущихся поверхностей вышеперечисленных деталей "железа".
Ресурсом трансмиссии можно считать такое состояние всех основных (дорогостоящих) узлов коробки, когда стоимость замены или восстановления выработанных деталей (обычно - насос, гидроблок, планетарные ряды, валы и барабаны, гидротрансформатор, крышка...) дешевле или сопоставима с заменой коробки на качественную БУ коробку и после такого капремонта трансмиссия пройдет еще минимум пару лет.
То есть, если в коробке критично износились сразу несколько важных (из перечисленных выше) узлов, а остальные - на подходе, то обычно владельцы предпочитают менять коробку.
И этот конец очень быстро приближается, если эксплуатировать АКПП с горелым маслом или недостаточным его давлением. Как год за три во время военных действий. Или пенсия на 10 лет раньше при работе шахтера в угольном забое.

Насчет замены:
Поможет ли, если заменить горелое масло на новое? Даже самое дорогое?
Горелое масло это уже не жидкость, а густая взвесь фрикционной пыли и продуктов распада масла. Именно благодаря этой густой фрикционной суспензии остатки лысых фрикционов как-то цепляются друг за друга и тянут автомобиль. Плачут от ожогов и жуткой боли, но тянут.
1. Как только вы облегчите их работу, заменив густую жижу чистым маслом, так они (фрикционы) в изнеможении бросят цепляться за стальные диски и начнут проскальзывать, решив что наступил их заслуженный отдых.
2. Кроме того новое жидкое масло легче уходит сквозь щели истертых втулок и изношенных поршней, которые до этого еще как-то держали давление старой густой жижи.
И наконец главное (ОБЪЯСНЕНИЕ ОТКАЗА АКПП СРАЗУ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ АТФ):
3. Жидкое масло своими моющими свойствами отслаивает оставшиеся "полуживые" фрикционные накладки, которые еще как-то держались на фрикционах, вымывает еще не слежавшуюся грязь из многочисленных тихих уголков (радиатора или теплообменника) и гонит всю эту взвесь в гидроблок и наглухо запирает соленоиды и плунжера.
В общем простой заменой горелого масла проблему не решить, а только усугубить. Показана диагностика и как минимум снятие поддона.
На ранней стадии "болезни" диагностика может потребовать: смены расходников и фрикционов, если процесс не зашел слишком далеко. Как максимум - вскрытие покажет, выйдет из операционной грустный мастер и щадя ваши чувства со скорбью зачитает вам список "умерших" и умирающих органов, которые необходимо удалять и пересаживать.
А если не менять горелое масло и еще поездить?
У нормального человека всегда остается надежда на чудо: "А вдруг само пройдет?" Или "Будем решать проблему, когда коробка встанет!"
Негуманно было бы забирать у человека эту надежду, поэтому читайте выше про кончающийся ресурс АКПП и ищите в яндексе: "АКПП БУ". Чем позже начать лечить эту проблему, тем выше вероятность сжечь свою коробку насмерть.
Как часто стоит менять масло в АКПП?
Для каждой трансмиссии существует рекомендация изготовителя, но в последние годы коробки значительно усложнились и этим рекомендациям не стоит доверять безоговорочно.
Дело в том, что синтетические масла, называемые "несменяемыми", действительно не изменяют свой состав от времени и температуры в отличии от полусинтетики и минеральных масел 20-го века. Но все равно никуда не деться от взвеси появляющейся в масле от изнашивающихся фрикционов. Фрикционы самой коробки могут служить весь срок и иметь достаточный ресурс даже после 300 ткм, но только в случае, если всегда работали при достаточном давлении масла.
Самым главным фрикционом, от которого зависит срок первого капремонта обычно является фрикцион муфты гидротрансформатора. А с введением режима управляемого проскальзывания муфты ГДТ его срок жизни может быстро придти к концу, если водитель педалью газа часто заставляет компьютер АКПП включать этот режим.
Поэтому как только весь рабочий слой этого фрикциона съедается, в масло кроме пыли от фрикциона попадает клеевой состав. Все эти составляющие могут быть настолько мелкими, что не задерживаются фильтром. И когда их количество достигает критической концентрации, тогда и начинается ускоренное старение узлов, описанное выше.
Так что масло стоит менять не по каким-то нормам, а исходя из его степени загрязнения. Причем чем старее фрикционы, тем чаще следует проверять и менять масло ATF.
Что делать, если масло имеет запах жженого ?
В легком случае (это как обратиться к врачу на ранней стадии болезни) придется поменять все фрикционы сгоревшего пакета сцепления, отремонтрировать гидротрансформатор (бублик), купить ремкомплект прокладок и сальников и прочистить все что чистится, включая радиатор. Хорошо если мастер имеет хитрые приспособы, чтобы по-настоящему очистить радиатор изнутри и снаружи. Но иногда бывает разумнее заменить радиатор или поставить дополнительный.
В запущенном случае коробка так изношена, что за ее ремонт возьмется только тот, кто привык до самого конца таскать свою собаку или кошку на капельницы, не взирая на деньги и результат. Но большинство выбрасывают такую коробку и ищут БУ на замену.
Посредине есть варианты, когда горят слабые места коробки (смотри на соответствующей странице АКПП). Слабые места у АКПП - это еще неплохо. Это означает, что, например, заменив в ZF 5HP18 горелое масло (с расходниками) и барабан F (мастера оценят насос при этом как неповрежденный) можно быть почти уверенным, что остальное железо вполне проходит еще несколько лет без риска попасть еще на один капремонт.
Контрактные БУ-автоматы считаются довольно большим риском. Конечно, если за 500 км в округе нет ни одного сервиса по ремонту АКПП, тогда БУ АКПП - единственный выход.
В общем, если вы прозевали срок замены и масло стало темно-грязным и имеет запах горелого - езжайте как можно быстрее на диагностику и ремонт, если вы хотите сохранить ресурс своей коробки.

 

[whitenn]

А мнение №3 ?

 

[Victor23]

шланг поз 2 навзывается

OIL COOLER INLET​

а поз 3 ​

OIL COOLER OUTLET​

​

а не скидывая шланги можно проверить, просто щупая которой из них начнет нагреваться после запуска двигателя, тот и подающий ​

 

[KASiK]

Ответ: проблемы с АКП

Yorik, очень похоже на недостаточный уровень масла в АКПП. Вы проверяли его на работающем прогретом двигателе? Именно на работающем проверять надо!!!

 

[AntonT]

Ответ: проблемы с АКП

Полностью согласен с Kasikом , в первую очередь проверьте уровень масла и убедитесь,что масло в коробке не пахнет горелым. Если уровень в норме , масло не горелое, то возможно не придется полностью перебирать коробку. Сервисов по АКПП много, лучше поискать те, которые специализируются на ремонте АКПП и имеют обкаточный стенд. Продиагностировать можно и не снимая с машины. Поищите в ине-те компании предлагающие выездную диагностику. Коробка не навороченная и ремонт не должен стоить заоблачно, конечно по стоимости работ все относительно. Удачи!

 

[РоманРоманыч]

Вот что было обнаружено на поддоне акпп:откуда?

 

[vova65]

Если по стыку КПП, то скорее всего задний сальник коленчатого вала ! Посмотри все внимательно еще раз , может откуда еще капает, а туда просто стекает ?

Всё в порядке, просто грязные руки местного Махмуда сделали своё дело, а я просто забыл в той стороне удалить его отпечатки после ТО

Вопрос по другому поводу, помню как сейчас.
Когда было жарко и АКПП как положенно разогревалось, то уровень на щупе было около НОТ

т.е как положенно, но зимой и в прохладную погоду , уровень уже будет показывать

Скажите, можит стоит подлить так грамм 50-100 в зимнее время?

 

[Luka]

Влада, отписал Вам в личку.

 

[Yorik]

Ответ: проблемы с АКП

Полностью согласен с Kasikом , в первую очередь проверьте уровень масла и убедитесь,что масло в коробке не пахнет горелым. Если уровень в норме , масло не горелое, то возможно не придется полностью перебирать коробку. Сервисов по АКПП много, лучше поискать те, которые специализируются на ремонте АКПП и имеют обкаточный стенд. Продиагностировать можно и не снимая с машины. Поищите в ине-те компании предлагающие выездную диагностику. Коробка не навороченная и ремонт не должен стоить заоблачно, конечно по стоимости работ все относительно. Удачи!

Уровень масла в норме,горелым не пахнет, и цвет нормальный у масла.
Машину уже отвез в автосервис на эвакуаторе. Сказали, что коробка, но вот что с ней скажут после её вскрытия.Но сказали, что на первый взгляд ни чего серьезного. Но опять же таки всё покажет вскрытие.
Может кто знает, сервис находиться на территории завода "Компрессор" сервис называется "Автомамонт" или как у них сайт называется "automatictransmission.ru"

 

[sanich72]

Вот что было обнаружено на поддоне акпп:откуда?

мастер , что на это сказал ? Не уж то он не понял , что коробке хана , или жажда денег затмила разум ?

 

[KASiK]

Абсолютно понимаю тебя Владимир, я просто описал ситуацию с клиентами из маленьких городков/поселков, где нет СТО, не то что "авторизованного" сервис- центра. Месяц гарантии на АКПП это сказка, я когда в Москве брал б/у АКПП на ауди - гарантия была неделю. Тогда тащить авто на эвакуаторе в большой город и там на сервисе менять АКПП с гарантией на установку, как пример эвакуатор В-Волочек - Тверь от 4500 руб.
, а если сервис занимается АКПП, но не сертифицирован под Сузуки? Не пойдет?
Я не про свою машину пишу, а так, в порядке разъяснения.

Конечно, я не стану требовать только диллера, но только если этот сервисный центр не шарашкина забегаловка, а имеет хоть какие-то сертификаты на свой вид деятельности, и выдаст заказ-наряд и заключение о причине выхода из строя КПП.

 

[user1975]

А не подскажете, ошибка может связана с механикой (тросиком), или с электрикой (кабель обмена данными какой-нибудь)?

Обычно с электрикой датчика

 

[mxv]

Ответ: проблемы с АКП

Вреден ли регулярный перевод АКПП в нейтраль и обратно
Доброго всем дня!

Живу в СПб поэтому сами понимаете в пробках стоять приходится постоянно.
Коробка автомат.
Как только "встаю" сразу перевожу коробку в "нейтраль".
Вообще на селектор в нашей машинке сделан на удивление удобно!
легким толчком туда и обратно в драйв. Все без рывков. Опять же бензин экономится, вибраций меньше.
Ездил до этого на разных автоматах. Есть с чем сравнивать.

В свое время где-то читал что износ идет автомата максимальный при таком режиме перехода в драйв и обратно.
Но с другой стороны вряд ли сильно вредно. Коробка у нас отличная, надежная.
Кроме того, у всех современных машинах есть "автонейтраль" (авто само переводит в нейтраль при простое).

Кто что думает на этот счет?

 

[KASiK]

Ответ: проблемы с АКП

Автонейтрали никакой нет!
Если стоите более минуты - рекомендуется перейти на нейтраль, но часто переключаться туда-сюда не рекомендуется. Как заявляют производители АКПП и сервисы по АКПП, лучше стоять на драйве, чем перетыкать коробку постоянно в нейтраль - якобы частые переключения хуже, чем стоянка при включенной скорости. Я стараюсь не переключаться часто, хотя если вижу, что пробка на долго, то естессно ставлю на нейтраль.

 

[amigos]

Вообще надо поддерживать уровень, следите за ним периодически только после полного прогрева, и если будет уменьшаться то только тогда подливайте.

 

[vova65]

Насколько понимаю то "фетр" это из разряда войлока (как валенки) или синтепона.
Но думаю что если фильтр не металической сеткой, то как и в любой гидрвлике обычно идет картриджем, наглядный пример это наш масленный фильтр. Фильтрация у такого фильтра лучше, ну и естественно засорятся будет быстрее. С другой стороны в АКПП не будет продуктов сгораня, в основном частицы от фрикционных дисков - будет звисить от стиля вождения.

Так частичная замена масло при таком Фильтре раз 20000 км вместо 90,000 км - будет ли эфективна не меняя фильтр и не вскрывая поддон?

 

[pavol]

Ответ: проблемы с АКП

Меня волнует уровень масла,что на холодную,работающего и не работающего,после поездки и на работающем уровень масла на одном месте

И с таким уровнем я проехал уже 17000 км,когда специалисту показывал то он только понюхал и на палец намазав посмотрел и сказал менять рановато.

Добавлено через 1 минуту
Ещё фотка

Здесь какие то маленькие фотки выходят,большие http://vkontakte.ru/album-330719_3023733 здесь.

 

[cquell]

то, при трогании с места когда рычаг был в положении Нейтралки(N), а после переключения на Драйв(D) может не п

Не подскажете, удалось разобраться с проблемой? Такие же симптомы.

 

[vova65]

Ответ: проблемы с АКП

pavol, http://www.radikal.ru/ вставляй через этот сайт фотки

 

[Дмитрий М.]

Коли мою тему про проблемы АКПП закрыли: https://suzuki-club.ru/threads/61733/#post-1030663
То спрошу тут, что может быть. Тему прочел, своей проблемы не увидел.
Люди хелп, ехал не кого не трогал, пропала 4ая передача.
Происходит так - еду, разгоняюсь, на 20-30 включается вторая, на 60-70 третья и все, дальше как не дави на педаль 4ая не включается. Побывал разгонял до 120 и отпускал падаль газа резко, тупо скидывает до холостых, если же тоже самое сделать с O\D то тормозит двигателем. Подозрения на соленоид, как от диагностировать неисправность? Уровень жижи в норме! Свечи поменяны.

+ Я заменил Жижу 100% и фильтр
+ Снял почистил ультразвуком оба соленоида.

Я прочел книгу про наш АКПП и не нашел, как проверить идет ли на управляющий соленоид сигнал на включение 4ой передачи.
Я плачу, у меня работа стоит, а мне по меж городу мотаться надо .

 

[vova65]

Т.е зимой с холодами-- подливаем......
Летом из жары малость ---сливаем
Правильно я понел?
Хотя нигде ничего не течёт.

 

[нэмо]

Ответ: проблемы с АКП

Добрый день, давно читаю Ваш форум и узнал много интересного.
Сегодня у меня возникла проблема с автоматом, если честно спросить больше не где и не у кого, прошу Вас помощь мне.
Выехали из дома проехали где то километра (все было, как обычно), тронулись со сфетофора проехал метров двадцать и в машине началась сильная вибрация и упала скорость (ехал на драйве). Я остановился. Стал проверять все режима и выяснил что при переключение на все передачи на которых автомобиль едит вперед, сразу идет вибрация, гул и машина в общем то едит но сильный шум и как будто на ручнике стоит, ели едит. А на P, N, и R все как обычно. Назад вообще едит как обычно. Приехал друг дотащил меня на веревке до дома, теперь вот лазию в вашем форуме но ниче похожего не нашел. Помогите что это может сломатся и сколько примерно это будет стоить.
P.S. зарегистрировался недавно, вроде все указал при регистрации но на всякий случай еще раз. Лиана 4х4, 2006 год, пробег 53 000 (вроде бы родной), масло проверил правда на холодную, уровень нормальный.
Еще раз очень прошу помощь и прошу прощения за мой русский, тороплюсь.

 

[alexbug]

Ответ: проблемы с АКП

Возможно рассыпалась одна из гранат.

 

[нэмо]

Ответ: проблемы с АКП

спасибо, это вообще подлежит ремонту, а то меня тут напугали что они вообще не ремонтируются и ремонт безумно дорогой?

 

[KASiK]

Ответ: проблемы с АКП

Граната - это шрус на приводном вале. Вероятность ее поломки есть, симптомы могут быть такими, очень похоже. Но странно, что при заднем ходе ваще никаких шумов при этом - такое возможно, но очень маловероятно, как мне думается. Надо бы на сервис показать для осмотра, так трудно определить, шрус ли это и какой из них.
А шумы и вибрация появляются сразу после включения передачи, даже пока еще на тормозе держишь и стоишь, или только при начале движения? при езде на буксире проблем нет, как я понял?
Вообще, так за глаза очень сложно что-то сказать: случай редкий и проблема может крыться в чем угодно. Мне кажется, что проблема не в самой коробке, а скорее всего где-то в подвеске. Нужно на сервиз тащить машину к хорошему спецу.