Уважаемые формумчане. Сегодня столкнулся со следующей проблемой. Ехал домой из облцентра, при выезде из города заметил что джимик тупит, разгоняется максимум до 90 км и все, тапку в пол - включается кикдаун но скорость почти не набирает. На заправке за 80 км от дома, заправился, думал может бензин был плохой, но не помогло, заодно прикинул расход - оказолось около 14 л. на сотню! Дальше хуже, начались подьемы и спуски, машинка стала тупить еще больше. Последние 20 км. до дома ехал уже еле еле. В подъем максимум 15-20 км/ч, по прямой 40. Приборное табло информацию о неисправностях не показывало. Вот так кое как доехал. Пока ничего не смотрел. Сам в этом соображаю слабо. Предполагаю, что система зажигания (свечи?). Прошу совета. Что вы думаете? Джимик у меня японец 2000 г. выпуска.
P.S. Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством!
---------------------------------------------------------------------------------
22.02.13
Решил отписаться чем все закончилось в моем случае. Было проведено много чего. Проверен, промыт датчик EGR, вытряхнул нафиг содержимое катализатора, проверка давления в топливной магистрали, самодиагностика ничего не показала, автосканер тоже ошибок не дал, грешил на автомат, но при езде с подключенным сканером он показывал, что передачи переключаются, ошибков нет. Короче я уже был в полной растерянности. Помогла переписка на сайте автодоктор, привожу из нее выдержки:
Вопрос от Алексей: Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с моей пробелемой. У меня SuzukiJimmny 2000г.праворукий японец (JB43W-100151). С недавнего времени машина стала ужасно тупить,набирает скорость50-60 и дальше почти не разгоняется. В горку вобще не едет 10-15 км/ч. Сканер исамодиагностикаошибок не показывают ни у двигателя у коробки. При трогании с места при резкомнажатии на педальгаза обороты начинают расти, а машина еле едет (хотя раньше подобное действиевызывало пробуксовкуколес). В каком направлени надо копать?
___________________________________________________________
Евгений Николаевич, спасибо заподсказку, буду проверять датчик положения дроссельной заслонки. коробка у меня действительно АКПП,проверять автоматическое переключение скоростей, наверное нет смысла, так как я забыл сказать впрошлом сообщении, что ни смотря на то, что машинка тупит, переключение скоростей проходитнормально, я не заметил чтобы были какие то проблемы. Причем работают все скорости, заметно чтоавтомат последовательно переключает 1,2,3,4 скорости. Масло АКПП поменял в первую очередь.
У меняпод рукой есть сервис мануал на английском, пытаюсь почерпнуть информацию из него. Проводил такназываемый stall тест (удерживая тормоз, рычаг в положение D и тапку в пол - проверяем обороты. Давы наверняка это знаете
) Так вот судя по результатам отклонений нет. Обороты должны быть вдиапазоне 2550-2850, у меня судя по тахометру где то 2700-2750 (и в положении D и в положенииR).
Также в сервис мануле нашел диагностическую таблиц неисправностей АКПП. Там меня заинтересоваланеисправность Excessive slip, что я перевел как чрезмерное скольжение (проскальзывание). В качествепричин указываются:
1. Shift solenoid -A (No.1) to -D (No.4) or its circuit
faulty - я так понялнеисправность соленоидов или их цепей
2. Primary regulator valve faulty - перевел как неисправностьпервичного клапана.
Что можете подсказать в свете новой информации?
Ответ: В таком случае прекратите издеваться над АКПП
Дело в двигателе. А точнее в топливной системе. Не хватает топлива двигателю, вам приходится давить на газ, а втаком случае АКПП обязательно переключается на пониженую скорость. Меняем топливный фильтр, проверяем попутно давление бензонасоса. Если бензонасос дает давление меньше 4.5 кг.см.кв. двигатель автомобиль не потянет. К сожалению на сегодняшний день грязный бензин самая распространеная причина дефектов. Советую снять бензобак и снять блок бензонасоса, уверен, что увидите какой там грязный сетчатый фильтр. кстати фильтр высокого давления на нашем странном топливе работает нормально не больше трех месяцев, если его не менять дальше то от перегрузки страдает топливный насос. Изнашивются его лопасти и нужного давления и производительности достичь не удается. Удачи!
Добрый день,Евгений Николаевич. Продолжаем исследование. Топливное давление мы уже проверяли с товарищем.Ставили манометр, согласно инструкции, в топливопровод, ведущий к топливой рейке. Давлениесоставляло 2.8 -3.1 кг.см.кв. на неработающем двигателе, предварительно производилось нескольковключений-выключений зажигания чтобы создать давление. Такое давление согласно инструкци - впределах нормы. На работающем двигателе давление было в пределах 2.8-3 кг.см.кв. - это нескольковыше нормы (2.1-2.6), но возможно погрешность манометра. Пробовал ставить другой регулятор давления(от эскудика, он подходит - пробивал по каталогу), изменений не заметил.
Немного предистории -после того как только начались симптомы потери тяги я проехал около 250 км, т.к. ехал домой изобл.центра, сначала машина не разгонялась после 90 км.ч а при подъезде к дому 50-60 км.ч. Расходбензина увеличился почти в 1.5 раза, при проверке свечей обнаружил на всех ровный бархатистый черныйнагар (переобогащенная смесь). Вобщем вопрос - может ли быть причина в топливном насосе, как выпредположили ранее?
Проверял сегодня датчик дроссельной заслонки. Сопротивление между контактами внорме при закрытом и открым положении, напряжение на соответсвующем разъеме "мозгов" тожесоответствует диапазону, приведенному в инструкции. С датчиком похоже все в порядке.
Ответ: Очень хорошо, что вы уже провели подробные исследования, но возможно вкрались погрешности проверкиэто нормально. Как правильно замерить давление я уже неоднократно пояснял. Повторю еще раз, этоважно.
ИТАК если в вашем автомобиле топливный электрический насос находится в бензобаке, топливныйфилтр высокого давления находится снаружи( не в баке)и тегулятор давления находится так же в небака. В этом случае давление топливного насоса измеряется следующим образом: снимается топливныйфильтр, вместо него в подающую трубку устанавливается манометр( с максимальным давлением не менее 8кг). Включаем зажигание на 1- 2 секунды, давление должно быстро поднятся до 5-6 кг( если насосисправен). Спрашивается а зачем нужно такое давление если перепускной клапан настроен на 2,5 3,5 кг(редко 4). Запас по давлению у насоса нужен для удовлетворения апетита двигателя в любой ситуации примаксимальном расходе топлива ( это практически показатель здоровья насоса). Как правило если насосдавит 4 кг это явный признак его неисправности ( ремонтировать его не стоит) и полной мощности отдигателя не добъешся. На первый взгляд кажется парадоксальным, топливный насос слабый, а расходтоплива резко возрастает. Происходит следующее, топлива двигателю не хватает,автомобиль неразгоняется, давим на педаль газа, скорость не увеличивается, АКПП переходит на пониженную передачу,обороты возрастают , дроссельная заслонка открыта, вакуум во впускном коллекторе падает. Нарушаетсяоптимальное горение бензина. Нормальные условия для сгорания бензиновой смеси происходит приоборотах 1500. Если обороты большие бензин сгорать полностью не успевает. Если заслонка максимальнооткрыта, а вакуума недостаточно бензин плохо смешивается с воздухом, что так же ухудшает сгораниебензина. Объяснение возможно не совсем научное, но для меня главное, что бы было понятно, независимо от уровня подготовки. Удачи!
------------
Короче, после всей этой переписки я решил поменять топливный насос. Оригинальный новый насос из Японии обошелся мне в 19т.р. После замены насоса машина ожила, и стала ездить как раньше и по сей день ездит
