МКПП Коробка скоростей, снятие и переборка. (МКПП)

[nix13]

Опишите процесс снятия коробки скоростей (МКПП) !
Сколько это займет времени, если есть любой хороший инструмент (мы им торгуем), но я ни разу ее не снимал? Подводные камни? Что-то, что лучше купить заранее?..
Если двигатель вывесить - коробка снимается вниз, вынется ли из корзины сцепления под капотом, или надо снимать весь силовой агрегат?

 

[anm37]

Не знаю как МКПП, а при снятии АКПП пришлось снять практически все опоры двигателя и наклонять его, что бы можно было стять АКПП, т.к. очень мало места до лонжерона.

 

[nix13]

Гм, то есть наилучший вариант, получается - вывесить двигатель, снять все опоры и вынимать коробку, сдвинув и наклонив?
(чешет затылок) Все это хорошо, но в этом случае понадобится уже 2 лебёдки... одну на двигатель, одну на коробку. Хотя... для двигателя можно обойтись одним длинным тальрепом, там-то ведь в принципе, его поднятие-опускание нужно будет лишь в очень небольших пределах, для центровки, сантиметров по пять не более туда сюда. Так-с, записываем... и длинные прочные веревки. А сколько у нас примерно весит мотор и сколько - коробка?

 

[nikomite]

Двигатель К10А показался довольно легким примерно 70кг, АКПП к нему около 30кг.... Снять пол беды, а вот потом обратно нацепить...

 

[Champ]

Опишите процесс снятия коробки скоростей (МКПП) !
Сколько это займет времени, если есть любой хороший инструмент (мы им торгуем), но я ни разу ее не снимал? Подводные камни? Что-то, что лучше купить заранее?..
Если двигатель вывесить - коробка снимается вниз, вынется ли из корзины сцепления под капотом, или надо снимать весь силовой агрегат?

мануал покури

 

[Taxist]

ничего сложного, если на подъёмнике авто висит. единственное надо подушку двигателя центральную откручивать, а так всё несложно. снимаешь сверху трос сцепления, тросы от коробки передач (предварительно сняв АКБ, иначе не подлезть), и всё, поднимаешь авто, откручиваешь подушку двигателя центральную, подставляешь опору под двигатель, откручиваешь коробку от двигателя, откручиваешь подушку, которая к коробке крепится и всё...стягиваешь её с двигла. Да, там ещё надо фишку со стартера снять. Коробка то игрушечная по размеру да и не тяжёлая. 3 месяца назад менял сцепление и вилку, с другом на его СТО вдвоем за 3 часа не торопясь управились. При помощи подъёмника.

 

[nix13]

Тема переименовывается в КОРОБКА СКОРОСТЕЙ, СНЯТИЕ И ПЕРЕБОРКА. (МКПП)
-----
Выполнено. Ниже, возможно через несколько дней, будет подробный отчет с массой фото, как пошаговой разборки коробки по мануалу, так и обратной сборки!!
-----
Важные замечания. В основном по переборке коробки:
0. Тшательно подумайте, стоит ли соваться в коробку. Дело вот в чем!! Валы на отдельные шестерни и синхронизаторы не разбираются без 5-тонного пресса, а главное - кучи показанных в мануале приспособ. (исключение - комплект 5-й передачи, его можно разобрат ьв бытовых условиях.) Поэтому выбор того, что можно сделать в гараже, очень ограничен. И он вдвойне ограничен тем, что запчастей в готовом виде "сегодня же" вы не купите, даже если живете в Москве. Их нет! Поэтому как правило, я лично вижу смысл разборки коробкуи в дефектовке. 1-2 дефектные детали можно заказать и через месяц, снова промуздыхавшись день ,вытащить тот самый вал и оттащить его все же в знакомый сервис где есть пресс и опыт разборки такого рода вещей. Следует знать, что в Европе контрактная коробка на наши деньги стоит около 7 - 8 тысяч рублей, но к сожалению Европа это не Россия, а в России в наличии коробок нет. Т.о, если вы увидите при дефектовке внутри более 2 дефектных деталей, заказывайте коробку целиком. Все ИМХО.
1. Без мануала туда лучше не соваться! Скачайте обязательно, распечатайте или поставьте комп рядом и не отходите от мануала ни на шаг.
2. Фотофиксируйте каждый шаг того , что вы делаете.
3. Выделите место метр на метр, лучше типа стола, на который вы будете выкладывать вынимаемые запчасти строго в той последовательности, в какой же потом будете делать сборку. Подготовьте несколько баночек под мелкие вещи, особенно под шарики фиксаторов.
4. Подготовьте много ветоши или бумаги для обтирки.
5. Если работаете один и в первый раз, то лучше чтобы у вас было дня 3 в запасе.
6. БУДЬТЕ ГОТОВЫ К СЮРПРИЗАМ!! Неприятным. От ваших предшественников. Ибо в новую машину в новую коробку никто не полезет, а есле машине лет 8-10, то в ней уже кто-то копался. Сорванные болты и резьба, потерянные и невкрученные болты же, установленные вообще чужие запчасти, и вообще... что угодно.
7. Чтобы вас не сразил инфаркт, пишу это сразу. Если вы попутно снимали ,меняли диск сцепления, и отцентрировали его всем известным способом - на нескольких каплях резинового клея - то не падайте в обморок, если после всех жутких трудов у вас на заведенной машине не втыкается ни одна передача!! Вы забыли про клей! Выпейте воды, успокойтесь, снимать-перебирать коробку снова не нужно. Поставьте машину на ручник, нажмите посильнее тормоз, поставьте 5-ю передачу и и крутаните стартер. Машина дернется и двигатель сорвет клей. ПЯТУЮ, не первую! Пя-ту-ю!
8. При сборке коробки , на последних этапах, постоянно контролируйте правильность сборки. Мощной тупой отверткой там можно вполне переключать вилки выбора скоростей и вручную, все должно включаться-выключаться, и даже более - на почти собранной обратно коробке без еще установленного механизма выбора скоростей, вот так вот включенные все передачи - 1,2,3,4,5 и задний ход - должны давать адекватное вращение дифференциала при провороте первичного вала вручную. Если что-то не так, помните - никаких чудес не бывает!!! На машине не заработает!
9. Очень полезными будут тиски и верстак.
-----------------
Некоторые побочные замечания.
Коробка изначально, это просто смех - была 4- скоростной с реверсом. Как у Оки. 5-ю передачу прибамбасили позднее, недолго думая... навесив ее вне коробки и закрыв хлипким кожухом. Смех да и только.
Качество стали у элементов внутри - снимаю шляпу и делаю низкий поклон японцам.
Сильно больших засад нет, при аккуратности и пунктуальности все и разбирается, и главное - собирается на раз-два.
Мануал обязателен. В общем, ждите отчет.

 

[nix13]

Далее.
Для снятия коробки не нужно снимать двигатель, и даже более того, что-то трогать на нем.
Для снятия коробки как это делал я, то есть на лебедке (лебедках), вы не трогаете правую (у воздухана ) опору двигателя вообще, и более того, сам двигател оптимально вывешиваем всего за один рым - тот, который слева. У термостата. Все понятия право-лево - даются по мануалу, то есть по ходу машины.
Запаситесь также тонким перманентным маркером, им можно подписывать снятые детали - очень поможет при сборке.
Если лебедки ручные, или просто веревки, - полезны тальрепы. Для точного вывешивания частей и совмещения стык в стык.
У коробки скоростей сверху есть дырка с резьбой под М8 - туда надо купить и ввернуть рым-болт.
Дырка примерно по центру тяжести коробки.
Вообще коробка не сильно тяжелая, килограмм 30, но если работаете один - то без вывешивания ее отдельно от мотора не обойтись. Еще трансмиссионные стойки рулят, на яме или подъемнике, но вряд ли у вас она есть.
А вот под каим-то навесом оборудовать под его крышей точки крепления лебедок - это куд раельнее. Или в гараже.
Двигатель весит килограмм 100 примерно.
Тосол сливать не нужно, в общем ничего не нужно с ним делать. Все снимается - ставится и так.
Понадобятся "торксы" для разборки системы подвески и подушек двигателя.
Понадобятся ключи-трещотки на 12 и на 14, вообще чем больше инструмента и чем он разнообразнее - тем лучше.

 

[nix13]

Еще следует запастись вот чем. Ножницы и тонкая латунная или алюминиевая лента или что-то в этом роде...
Дело вот в чем.
Раз уж вы полезли в коробку - она наверняка уже несколько изношена.
По мануалу на этапе сборки коробки обратно, когда уже половинки состыкованы и скручены вместе, вам надлежит штангенциркулем измерить - насколько выступает над плоскостью - дистанционное кольцо подшипника промежуточного вала.
Оно там есть, да, но оно должно выступать на 0,1 мм. Бьюсь об заклад, что оно не только не выступает, но и даже наоборот - провалено вместе с коническим этим подшипником. Поскольку купить такие кольца малореально, вам предстоит сделать их самому и добиться желаемого. Критерий успеха прост - по мануалу - вторичный вал с некоторым натягом должен свободно вращаться рукой. Если нет, то несоосность косозубых шестерней воспринимается ими как оскорбление с плохими последствиями для коробки.
Еще, типа, рекомендуется запастись новыми кольцами на шлицевые валы внутренних гранат. Не знаю... давать рекомендации не буду, но на крайняк можно поюзать и старые, если они не сильно покоцанные.
Что еще.
Ступичные гайки передних колес. Контрящиеся ударами молотка по буртику. То же самое. Рекомендуют менять. Стоят дорого, но однако же, все не так трагично. Эта гайка с резьбой M18 x 1.5 - как раз ступичная на вазовской классике, а шайбу под нее если не найдете а ваша покоцанная, можно взять и с 2109.
Если есть возможность, купите на радиорынке или в магазине радиотоваров специальную высококачественную самзку для пластмасс. Типа силиконового вазелина, бывают еще и с тефлоном, черная. Она не сохнет вообще, не склонна менять вязкость в широком диапазоне температур, не действует на пластмассу, и не тянет пыль. Нам она заменит какие-то дико экзотические смазки для наконечников тросов выбора передач (там пластик) и в очень умеренных количествах - смазку места посадки выжимного подшипника в сцеплении. Все же это лучше чем литол. Можете до кучи купить и флакончик ПМС-200, это силиконовое масло, там же, оно тоже мало тянет пыль, не сохнет, например капнуть на ось вилки сцепления.
Как уже упомянуто если будете инспектировать диск сцепления - купите резиновый клей. Он понадобится чтобы сэкономить уйму времени при посадке коробки на место: диск сцепления должен ведь быть прижат точно по центру, в сервисах это делают специальной оправкой, но у нас ее нет, просто мы приклеиваем его к диску в корзине и монтируем корзину на место. А потом срываем этот клей мотором, когда все закончено. Внимание - всего 2-3 капли, не более!

 

[nix13]

Вот, как обещал - подробный фотоотчет: Ремонт коробки скоростей Suzuki Wagon R+ своими руками.
(Про снятие коробки писать не буду, процедура несложная.)
Часть 1 - Осмотр коробки скоростей: http://serviceproekt.ru/repair_gearbox_suzuki_part1.php
Часть 2 - Разборка коробки скоростей и дефектация: http://serviceproekt.ru/repair_gearbox_suzuki_part2.php
Часть 3 - Сборка коробки скоростей обратно: http://serviceproekt.ru/repair_gearbox_suzuki_part3.php

Примеры фотографий внутренностей коробки:

... приятного использования !

 

[nix13]

В мае разбирал коробку, в основном, для дефектации.
На выходных, однако, теперь уже сделал ремонт коробки по-настоящему!
Заменены : синхронизатор 2-й передачи, муфта 3-4 передачи и сухари в ней, а также шестерня 4-й передачи (которая на валу сопрягается с муфтой).
Таким образом, данная задача потребовала перепрессовки обоих валов - и первичного, и промежуточного.
Скажу сразу, хотя чисто теоретически это можно было попробовать сделать каким-то большим съемником подшипников, на деле решил не испытывать судьбу и свозил оба снятых вала на знакомый сервис, где был качественный 30-тонный пресс ОМАС. Распрессовка прошла успешно, хотя мастер и отметил значительный натяг на обоих валах.
Фотооотчёт по желанию - позднее, на этот раз снимки делались на нормальный фотоаппарат.

Вообще скажу так что в мае я был дурак, дефектовку можно было делать куда как проще - через огромную дырку , сняв механизм выбора передач и не снимая и не разбирая коробку. Правда, был бы нужен эндоскоп, во всяком случае для оценки состояния 1-й передачи без него там делать нечего.[DOUBLEPOST=1506425090,1380522612][/DOUBLEPOST]Забыл тогда кинуть ссылку на более качественные фото со второго эпизода разборки коробки, 130 мегабайт архив тут http://serviceproekt.ru/docs/gearbox_wagon_r.zip
Однако, кажется, операцию придется повторить. Есть проблемы с выбиванием 2-й передачи при торможении.[DOUBLEPOST=1506426765][/DOUBLEPOST]... кроме этого, еще тогда, 4 года назад, при контрольных обмерах были замечены нештатные зазоры в дифференциале. Сунулся я тогда в местный сервис-центр Сузуки в надежде прикупить регулировочные шайбы. А у них не было, 2 недели ждать. Собрал обратно как есть. А между тем сделать некоторый, штатный, заметьте, натяг для лучшего заезда в гору по льду - было бы полезно.

 

[hellhoundss]

чтоб кольца регулировочные в дифференциал поставить, коробку снимать-разбирать надо? как подобрать и какие показания были? полуоси поперечно шевелились рукой в диффе?

 

[nix13]

Да, и даже более того - вынув так называемый корпус дифференциала, надо его еще разобрать на 2 половинки, там не помню не то 6 не то 8 высокопрочных болтов которые крепят сам корпус оси к шестерне главной передачи.
Показания помню смутно, а вот записанные говорят о том что надо было добавить по +0,6 мм колец с каждой стороны. Плоских, которые прилегают к шестеренкам со шлицами под внутренние гранаты.
Там также есть и еще одни, которые прилегают к промежуточным шестеренкам. Те имеют странную форму - не плоскую, а сферическую поверхность.
Заказал и тех и тех, несколько размеров. Цена не так велика, а по факту их быстро ни откуда не родишь.
Гранаты шатались. В этом, безусловно, единственная причина попытки замены колец.
Но не уверен, поможет ли на 100%.
Есть нехорошее подозрение, что шатания могут быть связаны, кроме нештатного, подчеркиваю, зазора, еще и износом поверхностей вала гранаты и прилегающего отверстия в корпусе дифференциала. При некоторых возможно, зверствах с пробуксовками у прежних хозяев машины.
Что делать в этом случае, не знаю. Внутреннюю гранату допустим, можно заменить, но корпус дифференциала в сборе очень дорогая штука.
Как-то такие поверхности восстанавливают? Может, хромирование?[DOUBLEPOST=1506597032,1506596498][/DOUBLEPOST](ага, на фото выше - видно, 8 болтов)
Там проблема в том, что и кольца, и поверхности вал гранаты - отверстие - явно закалённые, должны быть прочными и износостойкими. Ибо трутся и сильно. Любая попытка сделать какую-то прокладку из латуни абсурдна, ее тут же размолотит, сдерет, и потом с током масла она в ненужный момент попадет куда не нужно. Вот стволы нарезного оружия хромируют изнутри, и ничего, но такое наверное, не повторишь.[DOUBLEPOST=1512630787][/DOUBLEPOST]Выложу ссылку, чрезвычайно полезная информация об обращении с подшипниками.
https://podtrade.ru/upload/medialibrary/c01/c01452fa1a29270015227e2e259b30a2.pdf

Из интересного нам, навскидку:
- если охладить вал до нуля, а подшипник нагреть до 90 градусов цельсия, то для большинства применяемых в обычной технике посадок подшипник на вал можно надеть свободно, хотя и с оговоркой что надо делать это быстро.
- нагревать можно и до +120 градусов в масляной ванне. Выше не рекомендуется, так как сталь закалённая, и начнет терять твердость из-за отпуска (начиная со 150 градусов ощутимо).
- есть список рекомендованных консистентных смазок... для коробки правда, малоактуально.
- стандартные рекомендации по монтажу, чтобы через шарики не передавалось усилие запрессовки
- хорошие фото разного рода износа с объяснениями и рекомендациями.

 

[SergLM]

В мае разбирал коробку, в основном, для дефектации.
На выходных, однако, теперь уже сделал ремонт коробки по-настоящему!
Заменены : синхронизатор 2-й передачи, муфта 3-4 передачи и сухари в ней, а также шестерня 4-й передачи (которая на валу сопрягается с муфтой).
Таким образом, данная задача потребовала перепрессовки обоих валов - и первичного, и промежуточного.
Скажу сразу, хотя чисто теоретически это можно было попробовать сделать каким-то большим съемником подшипников, на деле решил не испытывать судьбу и свозил оба снятых вала на знакомый сервис, где был качественный 30-тонный пресс ОМАС. Распрессовка прошла успешно, хотя мастер и отметил значительный натяг на обоих валах.
Фотооотчёт по желанию - позднее, на этот раз снимки делались на нормальный фотоаппарат.

Вообще скажу так что в мае я был дурак, дефектовку можно было делать куда как проще - через огромную дырку , сняв механизм выбора передач и не снимая и не разбирая коробку. Правда, был бы нужен эндоскоп, во всяком случае для оценки состояния 1-й передачи без него там делать нечего.[DOUBLEPOST=1506425090,1380522612][/DOUBLEPOST]Забыл тогда кинуть ссылку на более качественные фото со второго эпизода разборки коробки, 130 мегабайт архив тут http://serviceproekt.ru/docs/gearbox_wagon_r.zip
Однако, кажется, операцию придется повторить. Есть проблемы с выбиванием 2-й передачи при торможении.[DOUBLEPOST=1506426765][/DOUBLEPOST]... кроме этого, еще тогда, 4 года назад, при контрольных обмерах были замечены нештатные зазоры в дифференциале. Сунулся я тогда в местный сервис-центр Сузуки в надежде прикупить регулировочные шайбы. А у них не было, 2 недели ждать. Собрал обратно как есть. А между тем сделать некоторый, штатный, заметьте, натяг для лучшего заезда в гору по льду - было бы полезно.

Объём работы очень весомый и полезной информации много -Спасибо. Вы не проясните по поводу пробки заливной. У меня тоже сбиты грани на пробке для заливки масла, возможно залить обходя данную пробку. Думаю сальник менять с правой стороны и не знаю как быть с пробкой. Вывернуть точно не могу.

 

[nix13]

У меня был УЖОС, я высверливал ее длинным победитовым сверлом по бетону, потому что там внутри алюминиевой пробки вставка из феррита - магнит - а он чрезвычайо твердый, пыль попала внутрь, ее пришлось удалять, кошмар... Короче залить можно через трубочку сапуна, если сделать воронку с трубочкой нужного размера, если старое масло слито через нижнюю пробку, то можно просто залить не глядя 2,2 литра в Венгра (МКПП) и все будет хорошо. Ахтунг, масло 75W85 ! Не 80W90 ![DOUBLEPOST=1513245872,1513245782][/DOUBLEPOST]Пробки верхняя и нижняя одинаковые, кстати. Резьба там в первом приближении - на полдюйма сантехническая - по крайней мере сантех. пробки подходят на герметике.

 

[SergLM]

На сто сегодня пытались наварить на выступ пробки гайку полуавтоматом, а потом выкручивали-ничего не получилось. Пробка без изменения, гайка,которую приваривали при малейшем усилии отвалилась.На завтра аргоном предложили обварить. На данный метод ссылались два разных представителей сто. У знакомого есть аргон, завтра будем пытаться. Масло сливать в данном случае или не обязательно? Масло полусинтетика трансмиссионное 75W90 GL4 не ахти?

 

[nix13]

Оно там все равно будет мутной жижей. Если вы только не самый южанин, купите синтетику Зик 75w85 - дело в том, что зимой начинают верещать игольчатые подшипники шестеренок на валах, не получая достаточно смазки, а это очень очень плохо. Та же песня кстати, у Акцента и других корейцев.
С наваркой хз, не уверен, сама пробка алюминиевая, очень глупое решение. И ее мажут герметиком по мануалу, вот там все и прикипело. Я высверливал =

 

[SergLM]

На сколько удобно обойти эту заливную пробку сапуном. Есть шприц на 100гр. и плотно насажена на него гибкая пластиковая трубка 40см. Сапун находится где-то сверху-пробка с небольшим отверстием внутри на сколько всё это я правильно представляю. Весьма благодарен за ценные предложения. На спецов с сто надеяться особо не стоит.[DOUBLEPOST=1513331851,1513291989][/DOUBLEPOST]Сапун нашёл на который одетая небольшая трубка, шприц 100гр. входит в неё плотно и залить масло в коробку без особых затруднений. Спасибо Вам за доскональный фотоотчёт по разбору коробки и за полезные советы по решению данной ситуации.

 

[nix13]

Теоретически можно было бы попробовать просверлить пару отверстий по 4 мм ближе к резьбе, и сделать некий ключ с двумя выступами. Ведь сама пробка алюминиевая, магнит там по центру. Хотя я плохо помню соотношение диаметров. Если сделать десяток на 3 мм, конечно, оно бы открутилось, но уж очень замысловатое действо и инструмент тоже.

 

[SergLM]

За минут 20 знакомый выкрутил данную пробку. При косании магнитом к пробке, магнит на ней заисал и с уверенностью выдал, что выкрутит неё. Болт длинной 1,5см. под головку на 17 вставил внутрь пробки и полуавтоматом обварил по кругу, как снизу, так и сверху из подкапота. Одел головку и воротком не особо напрягаясь отвернул. Не нахожу сайта вчерашнего сто отблагодарить отзывом с соответствующими комментариями.

 

[nix13]

Вау, да у вас пробка была не оригинал! Стальная.
Повезло вам. А у меня все было кислотно. Пробка алюминь, магнит керамика. Как внизу.
----
В общем, таких пробок пруд пруди, в том числе и в сантехнике на крайняк.[DOUBLEPOST=1514518364,1513420397][/DOUBLEPOST]Приехала муфта 1-2 скоростей и заднего хода. Оригинальных 244400-83E00 уже нету, поставляют взамен нее 24400-83E40 , вроде должна подойти. По крайней мере старый синхронизатор 2-й скорости снятый в тот раз, подошел. Фото со стороны 1-й передачи:

[DOUBLEPOST=1520421880][/DOUBLEPOST]Приехала ко мне шестеренка 2-й передачи 24321-83E03, поеду заберу в автото, теперь у меня будет комплект из муфты, слегка изношенного синхронизатора, и шестерёнки. Если всё срослось, должно совпасть, ибо там сложность в смене артикулов после какого-то номера коробки. Что хорошего:
можно будет рассмотреть в деталях хитрый механизм работы двойного кольца, и обнародовать тут.[DOUBLEPOST=1520504860][/DOUBLEPOST]Детали подошли друг к другу, ура.[DOUBLEPOST=1522472168][/DOUBLEPOST]Приехало кольцо синхронизатора 3 передачи. Помурыжили меня с ним! Оно же кстати и 4-й, они одинаковые. Из интересного : надел на снятую 5 лет назад шестерню, и подтвердилось, что конус самой шестерни не изнашивается. Кольца же синхрона, под замену, причём на чипмейкере ру клянутся, что кольца растягиваются со временем, и это причина исчезновения зазора , а не износ, и похоже, это правда![DOUBLEPOST=1525010554][/DOUBLEPOST]Сегодня долгожданный день. Снял коробку.
внимание!!! Кому что нужно посмотреть в коробке Венгра - кидайте заказы сюда, пока она будет снятая, могу сфоткать с любого ракурса любую деталь!! Потом этого не будет!
Пока всё идет по плану, фотоотчет будет, краткие тезисы:
- заржавели пальцы нижних рычагов, черт побери, раньше их можно было вынуть рукой.
- одна из внутренних гранат вынулась с бабахом - бах, обломки стопорного кольца где-то в коробке.
- 3 часа потратил на оттирание коробки и некоторых других узлов машины от смеси масла и грязи!!
- в коробке не без сюрпризов, поломано стопорное кольцо гайки 5 передачи, не смог открутить пробку шарика фиксатора филки 5 передачи - пришлось приваривать шестигранник сваркой, болталась туда-сюда но не слизалась на зачеканке гайка хаба 5 передачи
не был затянут - открутился - единственный винт платы крепления подшипников, остальные, которые больты, сидели метво. Ну, я купил одноразовые по мурзилке на этот раз, с фиксатором резьбы.
-----
Коробку надвое не ломал еще, хорош на сегодня.
----
А, да, снял маховик и заменил НАКОНЕЦ задний сальник коленвала на родной, фторкаучук. Старый тоже был фторкаучук, но ощутимо задубел, за 16-то лет, и чуть подтекало. Ура, чтобы его заменить, держатель сальника снимать вообще не нужно, все тот же трюк с очень аккуратным саморезом в сальник - чтобы не поцарапать не дай бог коленвал - и на себя. -минус 600 000 очков геморроя.
Также заменил диск сцепления, старый еще так-сяк, но подпаленный был вусмерть.

 

[ШРАЙБИКУС]

в коробке не без сюрпризов

Что-то многовато для начала. Ты же вроде снимал её не очень давно.

Потом этого не будет!

Ну да. Зарекался кувшин по воду ходить. Я тоже так думал когда свою первый раз снял, но не тут то было. Главное не торопись. Удачи.

 

[nix13]

Отчитываюсь. Коробку сделал!!! Машина едет как новая , ничего не хрустит, ничего не выбивает при подтормаживании двигателем, все передачи включаются четко и мягко.
----
Однако, далось это адскими усилиями. И с огромными сюрпризами. Поэтому в основном, извиняюсь, без фотографий.
Короче ситуация в том, что когда коробку я собрал, перед установкой селектора, я большой отверткой "пощёлкал" вилки переключения передач в обе стороны, их там 3, и все 6 положений чтко включались и фиксировались. Когда поставил селектор, не заморачивался, и поставил коробку на машину, воткнул валы, ну, почти все собрал, стал проверять - а задняя не включается. Никак!!! Вот ж....па!
В общем, далее случилось вот что.
Не снимая коробки с машины, снял заднюю крышку (5-й передачи). Помните, выше, написано, что пробка шарика фиксатора там не открутилась, пришлось со сваркой, и делать замену?
Короче туда попала как-то окалина, что-то там клинило, а еще, вот ж-па, (!) самодельная пробка завернутая до упора, опять же что-то там клинила!...
Очистил, продул, на фиксаторе резьбы завинтил умеренно, вроде работает.
И накосячил опять - когда ставил обратно селектор, потерял (потом нашел) шайбу под бокофой специальный болт, верхний, их там два.
Это привело к плохим последствиям - хотя толщина этой шайбы всего 1..1,5 мм, болт закрутился сильнее положенного, и перестали включаться и фиксироваться все передачи, кроме 3 и 4 . Блин! Час ушел на осознание что не так, поиск и находку косяка. Зато потом все стало работать четко.
В общем, смотрите сами: это было 4-я по счету залазиние в коробку, 1-й был до меня, 2 эпизода пять лет назад, и вот последний 4-й. И она явно на это все не рассчитана, больше туда лазить сильно вредно, имхо, увы, все начинает проблемничать!... [DOUBLEPOST=1525335553,1525334335][/DOUBLEPOST]Теперь менее эмоционально и интересности.
1. Я заменил: хаб 1-2 передачи и шестерню 2-й передачи к ней, а хитрый, состоящий из трех частей синхронизатор, оставил прежний, потому что он был нормальный и я его менял 5 лет назад. Только почистил там все от грязи.
2. Также, я заменил кольцо синхронизатора 3-й передачи на новое. Здесь до сих пор чешу репу - подхрустывания исчезли, все стало идеально, но, по замерам зазоров, почему-то показывало что типа, все было нормально.
3. Заменены все подшипники на валах, причем некоторые из них, особенно задний нестандартный подшипник первичного вала, были изношены в хлам.
При этом задний конический промежуточного вала поставил советский, да-да, этот редкий образец.
Остальные японские.
4.Заменен один из подшипников дифференциала, "просто так", а вот второй, который со стороны датчика спидометра, меня очень удивил - он закрытый был, еще пять лет назад меня это удивило, а сейчас я поставил индикаторную стойку и он показал биения - 0,02 - как новый! И это после 300+ тыс км! Открыл крышку - там жижа масла - промыл свежим, закрыл, оставил как есть.[DOUBLEPOST=1525336337][/DOUBLEPOST]5. Далее было самое интересное. Разобрал дифференциал, и токарь, с некоторыми матюками, проточил с одной стороны у меня там канавку, куда был вставлен специально закупленный бронзовый вкладыш (возможно, от компрессора).
Дело в том, что у меня там была выработка, и левая внутренняя граната адски шаталась. И даже новый сальник не держал - текло масло. Результат смотрите на фото, все получилось идеально!
Глубина проточки была в районе 1 мм, может чуть больше. Решение очень спорное, ведь я тут ослабил полый вал, на котором через подшипник вращается главная шестерня дифференциала. Никому не посоветую повторять. А у меня почти не было выбора.
6. Наконец, отрегулировал зазоры в дифференциале. Для этого были куплены регулировочные закаленные кольца, скажу сразу, ни одно точно не подошло, пришлось сошлифовывать лишнее и ставить по 2.
Еще тут, может, из-за износа, при провороте шестеренок , сильно меняются зазоры, как по мурзилке настроить трудно, зазор гуляет от нуля до... В итоге просто выбрал люфты, и плюнул. А люфты там были большие.
7. Перепрессовка валов на гидравлическом прессе прошла на удивление спокойно. Максимальные усилия не превышали 2 тонн. Только не забудьте, что там внутри валов есть стопорные кольца, и они и по мурзилке, и главное, по факту, одноразовые, их извлечение без деформации невозможно.
8. Гайка под зачеканку, на шестерню 5-й передачи, подходит от кардана классики, отечественная, - гуано, слишком мягкая, крайне советую оригинал.
===========
Общий огромный совет!
Проверяйте все, что только можно, и обязательно, закупайтесь всеми одноразовыми деталями, которые указаны в мурзилке, как одноразовые![DOUBLEPOST=1525340412][/DOUBLEPOST]Некоторые фото:

износ полого вала под гранату. видно плохо, но она шаталась сильно. А вот теперь:

вставлен бронзовый вкладыш.

на фото выше - адские попытки восстановить работу задней передачи... по центру фото самодельная пробка, кторую, как оказалось, нельзя завинчивать до конца... Это же фото дает ответ на вопрос "как заменить шестерни 5-й передачи, не снимая коробку." Как видите - места более чем достаточно под капотом.

вид на задний торец коленвала со снятым маховиком и вынутым сальником коленвала. Кстати шок, видите центровочное отверстие слева? А ответной части с выступом нету на маховике. Маховик можно прикрутить как угодно. Ну, там хоть отпечаток на нем остался...

Валы в процессе перепрессовки, снят передний подшипник первичного вала, и содрана обойма с переднего подшипника промежуточного. Там пришлось отрезным кругом насечки делать чтобы ее снять.

просто фото механизма вилки сцепления, вид сверху.[DOUBLEPOST=1525340492][/DOUBLEPOST]Некоторые фото:

износ полого вала под гранату. видно плохо, но она шаталась сильно. А вот теперь:

вставлен бронзовый вкладыш.

на фото выше - адские попытки восстановить работу задней передачи... по центру фото самодельная пробка, кторую, как оказалось, нельзя завинчивать до конца... Это же фото дает ответ на вопрос "как заменить шестерни 5-й передачи, не снимая коробку." Как видите - места более чем достаточно под капотом.

вид на задний торец коленвала со снятым маховиком и вынутым сальником коленвала. Кстати шок, видите центровочное отверстие слева? А ответной части с выступом нету на маховике. Маховик можно прикрутить как угодно. Ну, там хоть отпечаток на нем остался...

Валы в процессе перепрессовки, снят передний подшипник первичного вала, и содрана обойма с переднего подшипника промежуточного. Там пришлось отрезным кругом насечки делать чтобы ее снять.

просто фото механизма вилки сцепления, вид сверху.

 

[ШРАЙБИКУС]

Маховик можно прикрутить как угодно.

Обычно для особо одарённых ремонтёров делается смещение от симметрии одного болта.

это было 4-я по счету залазиние в коробку, больше туда лазить сильно вредно...

 

[maestro116]

 

[nix13]

Вчера сливал масло обкаточное 80W90 Лукойл , которое залил 5 дней назад тогда - черное, зараза.
:wideyed:
Что делать не знаю.
Располовинил с более светлым ЗИК ом, залил обратно.
Почистил магниты от пыли стальной и мельчайших обломков. Крупняка и артефактов нет.
Что делать? Ездить дальше? Через сколько поменять на чистое новое ?:bad:

 

[maestro116]

Них..Как бы сказать то... Я тэбэ адин умный уэшчь скажу, ти толька нэ абижайса. МКПП (вообще- трансмиссия)- дико сложный узел, при всей своей кажущейся простоте и ремонтопригодности. Гораздо проще,лучше и надёжней поставить контракт с заведомо малым пробегом и с известных рук.
В трансмиссии передаются и развиваются весьма большие нагрузки- детали должны быть предварительно подогнаны, и, если Вы не Профессиональный агрегатчик с недюжинным опытом, лучше не заморачиваться.
Шрай подтвердит.[DOUBLEPOST=1525730458,1525729970][/DOUBLEPOST]А что значит- Обкаточное трансмиссионное масло? Сколько живу, не видел...Или имеется в виду- залитое на период обкатки/приработки? Обычно после дикого вмешательства в трансмиссию рекомендуется менять "обкаточное" через 1000-2000 км., смотря по поведению и динамике шумов.
Тут есть нюанс. Перед заливкой "постоянного" масла рекомендуется "промыть" моторным маслом. Соляркой-нет, вязкость у нее малая - не вынесет шлам и шнягу.
Мельчайшая стружка- так и должно быть, новые детали притираются друг к другу. Масло темнеет, но совсем уж черным быть не должно. Либо смывает старые косяки. Вот заливать масло, насыщенное абразивом, обратно- категорически низзя. Хоть и- разбавленное напополам свежим.

 

[nix13]

Ну а так бы и не знал, вообще, что оно темное.
Ок, 1000 км - принято. Спасибо!
Увы!!!
На венгра контрактных коробок в хорошем состоянии просто не существует в природе!! Это же машина 2002 года выпуска, все эти сказки про "дедушку ветерана, машина савсэм новий, 25 лет простояла в гараже. " - никому на уши уже не повесишь. Тут даже запчасти в коробку уже реально не купишь - очень много развода - фирма говорит что у нее всё есть, за 3 недели из Японии или Эмиратов, ты перечисляешь ей деньги, месяц ждешь, и.. отказ, твои деньги просто прокрутили.
Поэтому при огромнейшем уважении и к вам и к Шрайбикусу, а также к нормальным сервисменам вообще, мне приходится страдать фигнёй. Машина - то нужна, а миллионов на иные решения нету.
Вот еще одно фото. Был обломан кусок зуба шестерни 5-й передачи, вероятнее всего из-за поломки стопорного кольца на конце первичного вала. Пришлось наварить и обшлифовать аналог, не пинайте ногами, пока езжу, там вообще зацепление косозубое и 1 зуб не передает всю нагрузку никогда в принципе, надежда только на соседние зубья. Модуль шестерни совпадает с модулем на снятой изношенной шестерне 2-й передачи, проверка прокаткой говорит о том что все идет плавно, ... ну вот так... Я вовсе не рад этому, может, вырву время, закажу оригинал, только там аж 3 варианта артикула. Замерил размеры...

 

[maestro116]

Оох...Это не есть гуд. В шестернях КаждыйЗуб- Главный. Для этого достаточно просто знать азы кинематики ШестеренчатыхПередач. Пиковая нагрузка на зуб происходит в момент прохождения вершины зуба через прямую, соединяющую центры осей шестерен. Опять же- Металл...Шумит пятая?
G13BB -распространенный двигатель, близко по ТТХ агрегатов стоит Балено.
Затемняет масло, скорей всего- бронза. Абы какую в трансмиссии использовать нельзя. Сугубо оловянистая холодной прессовки (кованая). БериллиеваяБронза очень хороша, но найти её сложно и есть нюансы.

 

[nix13]

Ну, там в 95% случаев вал гранаты и собственно, весь дифференциал, неподвижны друг относительно друга, вот если конечно зимой на льду буксовать, тогда да... Тогда он вращается, и очень быстро... ну а при поворотах - медленно.
Нет, ничего не шумит, полет номальный, отчасти соглашусь насчет нагрузок, но отчасти замечу, что там помимо штатной нагрузки, запас прочности просто бешенный в расчете на нештатные ударные нагрузки, ну например, если на 5-й передаче налететь на выфрезерованный асфальт на шоссе.
Думаю, что 10-15 кратный минимум.
Так, пока, всем доволен. Масло конечно поменяю.
Что радует - теперь нигде не течёт.[DOUBLEPOST=1525886669,1525886461][/DOUBLEPOST]Вообще шестерня эта доступна, с доставкой 2500р, но сроки не подходят, мне летом на море ехать, а у меня правило за 2 недели до моря никаких ремонтных залезаний в машину, разве что свечи или масло поменять. Да, она на многие машины шла. поэтому и есть еще.[DOUBLEPOST=1525932816][/DOUBLEPOST]Сменил масло в коробке на новое, сливалось почти чистое, на магнитах почти ничего. Остальное, надеюсь, притрётся.