Себе ставил проставки на 40мм.Стойки стабилизатора(серьги) удлинять не нужно,остаются те же.При снятии обоих стоек стабилизатора,сам стабилизатор можно поднять сколько угодно или опустить,ход у него большой.
Проставки для Suzuki SX4 New
- Автор темы xxxTIRANxxx
- Дата начала
- Отслеживают тему 36
Тогда мне непонятно: длина стоек выбирается конструкторами от балды? Просто, без лифтинга, стойки можно ставить любые? Ну, так же не бывает...
Конструктора просчитывают максимальных ход(верх,низ)стабилизатора и от среднего положения идет расчет длины стойки стабилизатора. Например, если поставить стойку длиной 150мм,то угол наклона стойки сильно изменится,по сути ни стойка ни сам стабилизатор правильно работать не будет.В нашем случае угол наклона почти не поменялся.Как стоял вертикально,так и стоит.Вы даже разницу не заметите.Открутите обе стойки от стабилизатора и увидите какой ход с запасом. Точно могу сказать, ни где ни за что не задевает.Сам стабилизатор работает так же, как и работал.
Сама стойка стабилизатора будет стоять ровно. Вопрос в положении шарового пальца этой стойки. А вот они при подъёме кузова займут не среднее положение, а ближе к верхнему положению. И то это касается только нижнего пальца. Выходит из строя всегда один шарнир.Следовательно, когда стойка будет работать в режиме близком к максимальному сжатию, палец будет упираться в корпус стойки. Значит будет слышен стук. Если поставить проставки 20 мм , думаю, этого не будет. В остальных случаях я бы поставил стойки стабилизатора чуть длиннее. Это моё личное мнение, на истину не претендую.
[DOUBLEPOST=1570635258,1570634644][/DOUBLEPOST]Во-во. Я так до сих пор под машиной и не был, но, судя по картинкам про Classic, и если у нас устоено так же, то надо укорачивать. Что - не проблема, т.к. есть сайты, где можно подобрать стойки по параметрам. Учитывая смешные трудозатраты и стоимость, мне кажется, замену стоек имеет смысл включать в процедуру лифтинга.
У нас устроено так же. И ещё у многих, где подвеска типа МакФерсон.
Шаровой палец как стоял,так и будет стоять в среднем оптимальном положении, и ни какого перекоса и стука не будет.Опять простой пример:если вы под шаровую опору нижнего рычага поставите подставки,снимите передние колеса,то стойки и стабилизатор будут без всякого напряжения.Это тоже самое,что машина стоит на колесах. Снять и поставить их элементарно,а вот когда поднимаете только одно колесо,снять стойку уже труднее,идет перекос кузова, начинает работать на кручение сам стабилизатор.
Если уж ставить ,то наоборот, стойки надо короче.
Первый пример не отображает процесс подъёма кузова за счёт проставок.
Представьте, что вы открутили четыре стойки о приподняли кузов на Х см. Сам стабилизатор приподымется вместе с кузовом? Он ведь прикручен через втулки к кузову и повернуться в них не может. Значит он потянет шаровой палец.
Второй пример понятен и так . Но он не относится напрямую к подъему кузова за счёт проставок.
Представьте, что вы открутили четыре стойки о приподняли кузов на Х см. Сам стабилизатор приподымется вместе с кузовом? Он ведь прикручен через втулки к кузову и повернуться в них не может. Значит он потянет шаровой палец.
Второй пример понятен и так . Но он не относится напрямую к подъему кузова за счёт проставок.
Сикундачку... В заводском положении на колёсах оси пальцев стойки и её "палки" перпендикулярны. Таким образом, возможность пальцев телепаться верх и вниз одинакова. А если изменить расстояние между кузовом и колёсами, пальчики-то от перпендикулярности (или параллельности друг другу и земле) уползут, и свобода им телепаться урежется. Раз массово ни у кого ничего не вырывает, значит, запас по этой свободе есть. Или просто ещё такого попадалова не было.
Изменение заводского положения полуосей, что, теоретически, чревато для ШРУСов, практически непреодолимо. И в этом смысле удачный опыт подъёма на 40 мм для тех, кто хочет меньше, бесценен. Но со стойками стаба делов-то - купить две палки по 300-700 р и воткнуть...[/QUOTE]
Последнее редактирование модератором:
Рекомендуем: первый в России краудфандинговый сервис инвестиций в коммерческую недвижимость!
Я не вмешиваюсь, но!
Вам не кажется, что при применении проставок витки пружины, куда они вставлены, не принимают участия в сжимании пружины и эту нагрузку принимают на себя остальные витки, таким образом получая бОльшие нагрузки при сжимании?
Мне кажется, что это негативно сказывается на их ресурс и алгоритм работы подвески.
Другое дело пневмобаллоны.
Вам не кажется, что при применении проставок витки пружины, куда они вставлены, не принимают участия в сжимании пружины и эту нагрузку принимают на себя остальные витки, таким образом получая бОльшие нагрузки при сжимании?
Мне кажется, что это негативно сказывается на их ресурс и алгоритм работы подвески.
Другое дело пневмобаллоны.
Как только открутите стойки от стабилизатора, концы (рога) стабилизатора у вас сразу опустятся вниз,т.е. он провернется в резиновых втулках. И дальше ставьте стойки какие душа просит.
Последнее редактирование модератором:
Мы тут - про другие проставки, которые поднимают кузов, а Вы - про межвитковые, увеличивающие жёсткость пружин. Но Ваше мнение о них - абсолютно верное. Они - зло.
Согласен. Но всё же слегка сомнительный способ увеличения клиренса для городского кроссовера. Переделка защиты двигателя даёт +1 см.Сам делал, соответствующий отчёт и фото в теме "эксплуатация и ремонт. ..",дальше резина с 65 профилем при 205 ширине. Или вообще 215 на 65. Те самые +3 см. Вот на СГВ, там да , всё таки это внедорожник, можно и проставки. Потом не надо сбрасывать со счетов и аэродинамику. При подъёме кузова получим не прижатие авто к дороге , а наоборот его подъем с увеличением скорости. А это потеря управляемости. Добавьте сюда ситуацию с аквапланированием . Я за комплексный подход к этому вопросу, а не просто тупо подъему кузова за счёт проставок. Или тогда нужно было покупать Дастер.
Рекомендуем: первый в России краудфандинговый сервис инвестиций в коммерческую недвижимость!
Обучение профессии в школе страховых агентов. Бесплатно!
Городской кроссовер - это когда мордой едешь на бордюр и врыкаешься в него колёсами, а не бампером . А у нас правильно написано в ПТС: хетчбек.
Способ, как раз, самый правильный, т.е. задача подъёма брюха над дорогой решается почти без изменения других конструктивных параметров. Переделка защиты - штука полезная, но недостаточная. 215х65 дают +3 см диаметра, а кузов поднимается на прибавку радиуса.
Поднимать или нет - каждый решает сам. Я - не охотник, но мне 175 мм (скорее всего, меньше) маловато даже в городе, а особенно на даче. А вот СГВ я бы поднимать не стал, как не делал этого с предыдущей своей Хондой CR-V II. Для меня там было всё в порядке с клиренсом.[DOUBLEPOST=1570702637,1570702073][/DOUBLEPOST]
Конечно, ниже профиль - выше управляемость. Но - на высоких скоростях. А у Вас какая средняя скорость в бортовом компе натикала? У меня 30. К тому же низкий профиль - проигрыш в комфорте. 215х65 - кашкаевский, т.е. очень распространённый размер. Ассортимент огромный, цена не заоблачная. Диски, правда, для 215 желательны пошире, хотя бы 6,5. Но я попробую, благо зимняя такая с предыдущей машины осталась.[DOUBLEPOST=1570703497][/DOUBLEPOST]
Аэродинамика при подъёме, практически, не меняется, как и склонность к аквапланированию. На первое влияет, в основном, форма кузова, а не его размещение в пространстве, а на второе - резина и вес. В повороты входить придётся на меньшей скорости (в теории), но и всё, в общем.
А Дастер - неплохая тачка, рассматривал. Но жрёт больше, надёжность ниже, комплектация беднее.
Про радиус и диаметр . Я отличаю эти два термина. 
3 см я имел ввиду прибавку суммарную , защита + резина . А в остальном, подитожа дискуссию , каждый решает сам и выбирает способы и методы решения поставленных перед собой задач.
3 см я имел ввиду прибавку суммарную , защита + резина . А в остальном, подитожа дискуссию , каждый решает сам и выбирает способы и методы решения поставленных перед собой задач.Приветствую, около месяца назад решил поставить "матрешки" 30 мм вперед, обсуждаемые тут выше (Полимер-Нск). Когда легкий минус на улице, то в первое время после начала движения, минут 20, при вывернутом руле на неровной дороге что-то хрустит (шрус?), потом уже не слышно, думаю вот снимать их обратно, ну или поменять проставки на 10 мм, так как придется шайбу подкладывать под родную гайку, подкапотная шайба то просверлена под 18 мм. Пробег 77 тыс. Неужели у меня одного такая проблема?! Отзывы вроде нормальные, вот и решил поставить, может сам что то накосячил при установке... Там же ничего снимать не надо было со стойки амортизатора?! А то я не видел что там, просто накинул сверху, не снимая стойку полностью.
У меня стоят проставки 40мм и при вывернутом руле никакого хруста нет,так что причина не в этом.
Обучение профессии в школе страховых агентов. Бесплатно!
dbog68, 40 мм???. А можно фото машины со стороны.
Качество не очень, наверное надо было объектив протереть.Кстати, когда я модернизировал сайлентблоки задней балки,решил уменьшить задние проставки.Теперь зазор между передними и задними колесами от арки одинаковый.Изначально зад был поднят на 15мм выше переда.
Последнее редактирование модератором:
Приветствую. Собираюсь устанавливать комплект проставок 30 мм с удлинителем заднего аморта. Но продавец-установщик говорит, что удлинять нет необходимости. Вылета штока амортизатора хватает, и они его не устанавливают на эти машины. Насколько критично удлинять задний аморт ?
Также есть проставки задних пружин алюминий 30 мм и полиуретан 40 мм. Насколько материал влияет на жесткость подвески ? И правильно ли будет оставить перед 30 мм, зад 40 мм, если мешки картошки и полную загрузку салона не вожу ? Но будет фаркоп с балкой-усилителем 18 кг, на котором велобагажник (~7 кг) с двумя велосипедами будет висеть (~28 кг).
Также есть проставки задних пружин алюминий 30 мм и полиуретан 40 мм. Насколько материал влияет на жесткость подвески ? И правильно ли будет оставить перед 30 мм, зад 40 мм, если мешки картошки и полную загрузку салона не вожу ? Но будет фаркоп с балкой-усилителем 18 кг, на котором велобагажник (~7 кг) с двумя велосипедами будет висеть (~28 кг).
Если будите ездить по ровной дороге,то вылета штока амортизатора действительно хватает для раскачки,но если заднее колесо попадает в яму на не большой скорости,а ход штока амора без удлинителя будет на 40мм.короче,то возможно будет удар амора.Простой пример, поддомкратьте заднее колесо до отрыва от земли.Это и будет полный ход штока,потом опустите кузов на 40мм.это будет ход штока без удлинителя.Домкрат вам поможет принять правильное решение.
У вас между кузовом и задней пружиной стоит резиновая прокладка в верху,если на проставку из алюминия можно будет поставить эту же резиновую прокладку,то в отношение жесткости будет то же самое,что и сейчас.На счет полиуретана в плане надежности, ни чего скозать не могу.
У меня зад был поднят на 15мм.выше переда.Примерно года три так ездил. Ни чего страшного,не критично.Главное после установки проставок не забудте ослабить сайлентблоки и заново затянуть, и передние и задние.
Последнее редактирование:
Обучение профессии в школе страховых агентов. Бесплатно!
Что то взбрело в голову сделать жып из Сузуки), кто лифтовал проставками от polimer-nsk, поделитесь мнением. Хочу без экстрима поднять на 20мм.
Купил, поставил на 30м. Не понравилось, буду продавать за полцены.
Почему не понравилось ? Тоже поставил 30 мм металлические перед и зад. Доволен как слон. Ничего не стучит. На бровку заехать могу, по бездорожным ухабам смело проезжаю, на сферу заезжаю с запасом, днищем нигде не цепляю. В управлении ухудшений не заметил. Посадка выше, как у кроссоверов. Одни плюсы.
Что именно не понравилось?
Я поднимал на 40мм.перед,зад.
Рекомендуем: первый в России краудфандинговый сервис инвестиций в коммерческую недвижимость!
Обучение профессии в школе страховых агентов. Бесплатно!
| Https://deno-silver.ru https://deno-silver.ru серебряные серьги купить в интернет магазине. deno-silver.ru |