Секретные секреты, тсс!

kotyara

Наш человек
2 Июль 2006
202
23
0
60
Москва
Езжу на ...
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
Matafon написал(а):
Подперли меня недавно на парковке, не уехать никак. Под рукой (на помойке рядом) оказался кусок старого линолеума, размерами приблизительно 50Х100 см. Разрезал пополам, раскатал "скользкую" часть ногами по снегу, сдал максимально вперед, подложил линолеум (скользкой частью вниз - обязательно :) ) сдал чуть назад, наехав на линолеум, и выдвинул руками зад градусов, на 70 в сторону, почти без усилий! Сел и уехал, вернув куски линолеума обратно на свалку.
Мож каму пригодится, т.к. судя по усилиям, можно выдвинуть и более серьезный автомобиль, подложив, ну, скажем, силиконовые коврики или пакеты полиэтиленовые.
Нашим Вагончикам респект.Браво! Ай
 
  • Нравится
Реакции: 2 человек


вагонистый

ХорЧел!
6 Февраль 2006
3,811
10,292
0
Москва
Езжу на ...
Сузуки вагон R+ 1300 94лс M13A VVT Фрося Девятинка Половинка 3х литровый Скорпион 3х литровая Каптивка GSR600 GrassTracker RMZ250 ST250

semen17

Продвинутый новичок
15 Февраль 2007
47
18
0
38
Москва
По поводу литературы на вагон.
Максимум что я нашел, это книжка на русском по сузуки свифт 1992-2000 годов выпуска. купил. но к сожалению много воды утекло с тех пор... там описан ремонт 8 клапанных двигателей, передняя подвеска (не такая как у меня:-( ) есть електрические схемы, проверять соответствие не приходилось, много рисунков. перечень моментов затяжки резьбовых соединений, перевод местами бестолковый, мало где указано каким ключом откручивать. например, хотел я масло поменять, посмотрел, там внутренний шестигранник нарисован, размера нет, купил набор ключей, полез откручивать, а там обычный болт на 17.
Деватся некуда, при полном отсутствии опыта и литературы, надо хоть на что-то опираться.

если вы где то встретили мануал с картинками, пожалуйста сообщите в об этом в форуме, пусть даже на другом языке, когда сильно надо перевести не проблемма.
 

PUGACHEV

Свой в доску
27 Декабрь 2006
557
129
43
Ижевск
Езжу на ...
SUZUKI SPLASH
Заменить магнитолу на Вагончике - это просто!

Краткие сведения о стандартной цветовой маркировке разъема ISO:
P - черный – общий
L – желтый – 12В (минуя блок зажигания)
O – красный – 12В от блока зажигания
М – синий с белой полосой – к доп. Оборудованию, max ток – 200 мА
A – пурпурный – правый задний +
B – пурпурный с черной полосой – правый задний -
C – серый – правый передний +
D – серый с черной полосой – правый передний -
E – белый – левый передний +
F – белый с черной полосой – левый передний -
G – зеленый – левый задний +
H – зеленый с черной полосой – левый задний –


Внимание! Информация достоверна только для вагонов прибывших с аукциона!
Если машина уже бегала по России - прозвонить все обязательно!
Не вставляя ключ в замок зажигания, тестером (в режиме "напряжения") находим L, по наличию 12В.
Вставляем ключ и поворачиваем - находим О - таким же образом.
Переводим тестер в режим "сопротивление" и не касаясь контактов с питанием (О и L) вызваниваем подключенные динамики (4 или 8 Ом).
 
  • Нравится
Реакции: 4 человек

PUGACHEV

Свой в доску
27 Декабрь 2006
557
129
43
Ижевск
Езжу на ...
SUZUKI SPLASH
Подшипник задней ступицы

Задний ступичный подшипник. Шариковый.С одной стороны закрытый.
Размеры:
Высота(Глубина) 42мм.
Наружний диаметр 52мм.(+0,2)
Внутренний диаметр 25мм.
http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=7091

На рисунках показан фирменный - suzuki
 


PUGACHEV

Свой в доску
27 Декабрь 2006
557
129
43
Ижевск
Езжу на ...
SUZUKI SPLASH
Re: Задний ступичный подшипник

Быстрый ремонт пошипника:
Оригинальный подшипник: 25WD01 Отечественный: 62205.RS
Подшипник разбирается, из внутренней части изготавливаем новую прижимную втулку,
заменяем с этой стороны (при повреждении сальника страдает внутренняя часть, со стороны вала)
все шарики на шарики из отечественного подшипника - для этого потребуется две штуки.

Процедура такова:
1. требуется разобрать и дефектовать подшипник.
снимаем колесо, снимаем контровочную гайку, снимаем барабан,
упираемся большими пальцами в внутреннюю часть подшипника и крутим
и шатаем- есть осевой люфт- разбираем дальше.
2. аккуратно снимаем стопорную пружину подшипника, со всеми предосторожностями.
3. удаляем сальник.
4. вынимаем прижимную втулку.
5. вынимаем сепаратор с шариками.
6. дефектуем- со стороны снятого сальника смазка с измененным цветом из-за грязи
с другой стороны смазка должна иметь естественный цвет! требуется
тщательно промыть весь подшипник бензином,
изнашивается обычно снятая приж. втулка- ее и будем изготавливать
(требуется опыт работы на наждаке) но для начала внимательно осмотреть.
7. у новых подшипников выбиваем сепараторы (вырубаем), шарики смещаем в одну сторону и
резким нажатием разделяем внутреннюю часть от наружной (можно аккуратно молотком).
8. из внутренней части отечественного подшипника на наждаке (СОБЛЮДАТЬ ОСТОРОЖНОСТЬ!!!)
рабочую поверхность, где будут кататься шарики на наждаке не царапать!!!
изготавливаем новую прижимную втулку, со старыми шариками она не полезет,
поэтому вкладываем сепаратор на место и вставляем новые шарики.
9. закладываем тщательно новую смазку.
10. сальник используем новый, ставим пружину используя тряпочку для безопасности- все!
 

kotyara

Наш человек
2 Июль 2006
202
23
0
60
Москва
Езжу на ...
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
Купил на рынке простой бортовой "процессор". Вынул из корпуса. Так же поступил с родными часами.
От родных "отсоединил"(проще говоря отломал)разъем и припаял его к проводам "прцессора". Прикрепил плату к родной панели сузуковских часов при помощи жидких гвоздей. Показывают часы: время и бортовое напряжение(очень полезная штука, видно идет заряд или нет). Если подсоединить еще провод к катушке, то будут отображать и угол опережения зажигания и обороты, но мне это ни кчему. Цена вопроса 300руб. и один час времени.

Не знаю откуда выскочила морда с языком. Я ее не вставлял .
Слово - показываю - включает смайл. Читать - показывают.
 
  • Нравится
Реакции: 4 человек

вагонистый

ХорЧел!
6 Февраль 2006
3,811
10,292
0
Москва
Езжу на ...
Сузуки вагон R+ 1300 94лс M13A VVT Фрося Девятинка Половинка 3х литровый Скорпион 3х литровая Каптивка GSR600 GrassTracker RMZ250 ST250
  • Нравится
Реакции: 1 человек

oper_bp

Наш человек
13 Апрель 2007
153
31
0
41
Челябинск
Чистка регулятора холостого хода

Появилась мысль почистить систему холостого хода:

Симптомы:
- Плавают обороты холостого хода.
- Обороты холостого хода каждый раз разные. На одном светофоре 800, на другом 750.
- Мотор медленно сбрасывает обороты, когда отпущена педаль газа.
- Мотор сильно сбавляет обороты, когда включается кондиционер, и нехотя их набирает.

Диагноз:
- Засорился канал холостого хода
- Уменьшилась подвижность штока датчика холостого хода из-за грязи и отложений.

Материалы: Аэрозольный балончик с жидкостью для очистки карбюраторов. Жидкость можно взять любую, стоимостью от 50 до 150 рублей. Состав их примерно одинаков. Смесь лёгких фракций и органических растворителей.
Только не спутайте с той, которая заливается в бензобак.

... снимаем крышку воздуховода ... Заслонка перед нами...


Отчего же она пачкается, ведь воздух поступает в двигатель через фильтр? Обратите внимание на штуцер от трубки вентиляции картера. По этой трубке поступают
картерные газы для дожигания. Экология...
Газы содержат пары и капли масла, которые оседают на заслонке и в канале холостого хода. А штуцер, как раз, напротив канала холостого хода. Он страдает в первую очередь.

.....приступаем непосредственно к чистке. Операция не сложная, но требует аккуратности. На закрытую заслонку брызгаем очистителем. Осторожно, струя достаточно сильная. Брызгает во все стороны.
Протираем заслонку, снова брызгаем и снова протираем. Протираем не только заслонку, но и стенки. До тех пор, пока всё наддроссельное пространство не станет чистым.

.......... поворачивая сектор газа, осторожно открываем заслонку....
при протирке и чистке заслонки нужно проявить аккуратность, чтобы грязь не попадала в коллектор. Заслонка должна проворачиваться мягко, без заеданий. Закрываться полностью. Плотно.

Теперь приступаем к чистке канала холостого хода. Пока не снимая датчика... когда прочистили снимаем регулятор ХХ....

Открыв заслонку, закрываем пальцем с тряпкой отверстие воздушного канала холостого хода,
И чистим всё, чтоб блестело. Так выглядит посадочное место ругулятора.

Далее приступаем к очистке самого регулятора. Тем же аэрозольным очистителем. Стоит отвернуться от мотора, чтобы брызги не летели на заслонку.
Шток сидит плотно, случайным движением его не сдвинешь. Но тем не менее, постарайтесь не двигать его. Дабы потом не мучится с настройкой.

Чистка закончена. Заодно протрём крышку воздуховода... ... и можно всё собирать.

Наслаждаемся, как чётко работает двигатель.
Такую промывку стоит проводить примерно раз в год.


Теперь, если регулятор не работает. Как проверить?
Снять датчик, как это было показано выше. Подсоединить к нему разъём.
Положить/повесить датчик так, чтобы его было видно из салона (в щель под открытым капотом).
Включить зажигание. Шток датчика должен выдвинуться примерно на 5 мм.
Выключить зажигание - шток должен задвинуться на те же 5 мм.

Мой датчик двигался только вперёд. Поэтому я его заменил на новый:
Но шток нового датчика практически полностью убран. Не удивительно, что после сборки,
мотор взревел оборотами 2000-2500. Как быть? Помня, как датчик реагирует на включение-выключение
зажигания Поступаем так:
- Одеваем разъём
- Включаем зажигание (шток выдвигается)
- Снимаем разъём
- Выключаем зажигание (шток остаётся выдвинутым)

Если снимать разъём до включения зажигания, и одевать перед выключением, то можно отодвинуть шток назад.
Через пару таких манипуляций добиваемся нормального положения штока регулятора.

Если мотор долго сбрасывает газ, после отпускания педали, то шток нужно чуть выдвинуть.
Если при нажатии на газ появляется сильный провал - задвинуть.

Вот и всё.;)
 
  • Нравится
Реакции: 1 человек




oper_bp

Наш человек
13 Апрель 2007
153
31
0
41
Челябинск
Плавающие обороты холостого хода

Ответ 1.
А моторчик регулировки холостого хода смотрел?
В совсем первом приближении. Сними патрубок от воздухофильтра к дросселю. Заодним и заглянешь в щель у байпаса, где стоит регулятор. Заведи, когда мотор холодный и попробуй вручную чуть чуть (ну скажем кончиком ножика и действительно чуть-чуть) приоткрыть дроссель. Если откроешь чуть чуть дроссель и обороты возрастут, тогда скорее всего регулятор не регулит. Кстати вообще все в дросселе проверь. Нет ли там "вековых наслоений", встает ли заслонка на место при отпускании педали и т.д. А заводится то он холодный нормально, только обороты не держит? Ну, если придешь к выводу, что регулятор ХХ не работает, тогда его придется снимать и смотреть в чем там дело - может быть что угодно от грязи до обрыва проводов и расконтачивания в разъеме. Его бы (разъем) тоже проверить в числе первых критических точек.
Ответ 2.
Бывает, грязные инжектора дают такой эффект. А проверить моторчик ХХ очень просто - снять, подключить к разъему и на секунду включить зажигание - сразу увидишь, работает или нет.

Ответ 3
Чистка форсунок и мотора ХХ результатов не дала. Были обнаружены две причины:
1. Потрескавшиеся от времени вакуумные трубки и трубки вентиляции картера. Заменены. Стало лучше.
2. На выпускном коллекторе, там, где две трубы сливаются в одну (и сразу после этого слияния стоит кислородный датчик) появилась трещина (в месте стыка). Это влияло на состав выхлопных газов, проходящих мимо кислородного датчика (другими словами, он стал получать дезинформацию о работе двигателя), что и повлекло плавание оборотов холостого хода.
Заварено. Стало совсем лучше, но маленько еще плавают. Продолжаем изыскания.

Результат
Трабл оказался в моторчике холостого хода. Там внутри пластмассовый сердечник который толкает шток закрывающий или открывающий отверстие в обход заслонки и регулирующий тем самым обороты. Так вот эта пластмассовая штуковина от старости сносилась (а вернее резьба пришла в полную негодность) и шток болтался внутри ее. Все очень просто разбирается и вытачивается новое из фторопласта. Возможные затруднения в изготовлении: шток имеет нестандартную резьбу пришлось делать специальный метчик и снаружи эта пластмаска имеет 3 грани для посадки магнита, довольно долго подгонять пришлось.
 
  • Нравится
Реакции: 1 человек

kotyara

Наш человек
2 Июль 2006
202
23
0
60
Москва
Езжу на ...
suzuki wagon r+ ., 98г., К10А.,МКПП.,леворукая,один год, как из Франции.
Re: Пыльник ШРУЗА

Пришлось менять пыльник Шруза передней гранаты. Сегодня купил на Кунцевском рынке комплект. Сам пыльник, два хомута и тюбик со смазкой. За все 550 рубликов. Хотя в инете читал, что всреднем цена около трехсот. При замене никаких трудностей не возникло. Правда делал на подъемнике у знакомого автослесаря. На коленках было бы сложней.
 
  • Нравится
Реакции: 2 человек

oleksiy_t

Бывает здесь
12 Июнь 2006
80
14
0
Минск
Езжу на ...
Suzuki Ignis '04 1,5
Передний ступичный подшипник

Для дорестайленговых вагонов у которых оригинальный номер переднего ступичного подшипника 43440-84F00 можно смело заказывать лицензионный подшипник по:
1. Blue Print под номером W210A
2. KOYO под номером DAC3562W-5CS35 (иногда он обозначается как 75053).
Первый вариант предпочтительней т.к. дешевле, хотя в коробке лежит то же KOYO.

З.Ы. Оригинальный номер своего переднего ступичного подшипника можно проверить по VINу здесь -> http://www.detali.ru/cat/oem_sz.asp (работает только под ехрlorer)
 
  • Нравится
Реакции: 2 человек

oper_bp

Наш человек
13 Апрель 2007
153
31
0
41
Челябинск
Re: Чистка форсунок в Домашних условиях

Чистка электромагнитных форсунок системы питания при помощи ультразвука позволяет восстановить их работоспособность на 90%, а именно:
улучшить дисперсность (уменьшить размер капли топлива при распыливании);
повысить производительность и привести к равномерному расходу топлива между всеми форсунками двигателя; восстановить факел распыла.
В результате: улучшается экономичность, “прием” на низких оборотах и, как следствие, мощность

Чистка форсунок в домашних условиях​
Первый способ
Что делать, что смотреть, если на ХХ попер-ет из выхлопной трубы, при резком нажатии на газ имеются провалы, на холодную плохо едет и дергается и всякие подобные штуки.
Однозначных и конкретных ответов не было.
Радуйтесь, теперь понятно ! Вам необходима чистка форсунок.
До этого были двукратно заменены свечи, провода, были мысли о замене всех фильтров досрочно и поочередной заменой датчиков температуры двигателя, всасываемого воздуха, ЛЗ и т.д. Далее привожу процедуру, описанную Frontier:
Достала туповатость и прожорливость. ~10-11л/100км во всех режимах - город, трасса и т.д.
Было куплено: Очиститель инжектора Винн"c (70руб), отечественный очиститель карба (спрэй - 50 руб), 1 запасное колечко-уплотнитель на форсунку, на всякий, но не понадобилось (46 руб).
Снял бочонок с двумя патрубками (РХХ). Отсоединил планку с проводами от форсунок, сначала сняв фиксаторы внизу.
Отвинтил 2 винта на планке с форсунками, сдернул аккуратно ее с форсунок. По очереди выдернул каждую форсунку (тоже аккуратно :).
Hалил в банку Виннс и кинул туда форсунки отмокать. Тем временем взял РХХ и его тоже до кучи прочистил спреем.

Надо сказать, что форсунки оказались покрыты таким коксом вокруг сопла, типа смолы, который и ковыряется-то с трудом. Отковырял дочиста весь кокс, и ОЧЕHЬ аккуратно тупой иголочкой воронкообразную поверхность вокруг сопла тоже, периодически сдувая спреем гадость. Короче сначала - все, что снаружи.
Потом взял китайский блок питания 3-12вольт, ножной насос, у насоса снял конец со шланга, в шланг налил Виннса, надел его на форсунку, накачал до 6 атм, и дал форсунке 3 вольта. (Кстати, сначала всем 4м форсункам понадобилось кратковременно по 1 разу дать 6-9 вольт, от 3х они что-то не щелкали). Напряжение лучше давать порциями, подкачивая насосом, я думаю, так лучше. Прокачал подольше для уверенности каждую форсунку, и поставил все назад, в обратной последовательности.
Завел и понял, что все беды у мотора от какашек, которые везде и всюду - снимите любой шланг. Даже ХХ стал какой-то роковитый, низкой тональности. Я так домой без педали газа и доехал, раньше топтал ее до пола. Да, заодно и свечи поменял. Вот-вот до топливного фильтра доберусь.
Второй способ
Чуть усовершенствованная процедура с сокращением расходов:
Hет необходимости покупать жидкость для очистки инжекторов ( я ее купил, но чистит она из рук вон плохо) достаточно приобрести спрей для очистки карбюратора, он чистит намного лучше. Соответственно в шланг насоса необходимо залить спрей, а не жидкость для очистки инжекторов.
Сверху форсунки от нагара очищал следующим образом: на чистую ткань "пшикаешь" спрей и трешь ей форсунку. Нагар размягчается и смывается, для ускорения процесса можно помогать отверточной.
При установке форсунок обратно - необходимо смазать уплотнительные кольца мыльной водичкой. При этом они великолепно ставиться в отверстия. Результат процедуры превзошел все ожидания.Через шлан Я и не думал что авто может так ездить (теперь я верю в рассказы, которые были недавно об обгонах москвичами старых иномарок).Джип Ок! Выхлоп ровный, холодная ездит как горячая. Провалов нет абсолютно никаких, а на 2-ой передаче на чистом асфальте при резком нажатии на газ оба передних колеса пробуксовыаютЗапуск маш . Да, и стиль вождения у меня сразу стал меняться, в любую дырку теперь можно залезть. [dz]
Вся процедура заняла 2 часа и 100 рэ.
 
  • Нравится
Реакции: 3 человек

oper_bp

Наш человек
13 Апрель 2007
153
31
0
41
Челябинск
Re: СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Как нагаp на поpшнях снимать?​
Старый дедовский способ. Заливаешь в цилиндры через свечные отверстия немного смеси керосина с ацетоном и оставляешь на сутки. Нагар размокнет и отслоится. Через сутки надо завести и дать мотору поработать минут пять, подгазовывая время от времени, чтобы весь нагар сгорел. Способ также помогает иногда при закоксовавшихся кольцах. Масло после описанной процедуры придется поменять.
Проверка искры.
Очень полезно сделать пpостейшее самодельное пpиспособление для пpовеpки искpы. Возьмите два заостpенных электpода и намеpтво закpепите их на каком-либо изоляционном основании. К концy одного из них пpикpепите многожильным пpоводом в изоляции зажим типа кpокодил, а на конец дpyгого - контакт, позволяющий надежно закpепить на нем конец свечного или центpального пpовода. Междy заостpенными концами электpодов должен быть воздyшный зазоp в 7 мм. Для пpовеpки искpы кpокодил подсоединяют на коpпyс автомобиля в любом yдобном месте, а ко втоpомy электpодy подсоединяют центpальный или один из пpовеpяемых свечных пpоводов.
Если искpа пpобивает это pасстояние - система испpавна и мощность искpы в ноpме.
Если поpвался pемень генеpатоpа.​
Если поpвался pемень генеpатоpа - из непpиятного положения можно выйти если y вас в багажнике завалялась стаpая автомобильная камеpа. Из нее можно наpезать несколько yзких колец и надеть их на соответствyющие шкивы. Опыт показывает, что на них можно пpоехать 100 - 150 км.
Hе yдается отвеpнyть масляный фильтp.​
Часто пpи самостоятельной смене масла в двигателе возникает пpоблема: не всегда yдается отвеpнyть стаpый масляный фильтp. Особенно это актyально для многих иномаpок, где фильтp отвоpачивается специальным пpиспособлением. Выход очень пpостой - пpобейте коpпyс фильтpа пpошивкой, котоpая есть пpактически в каждом комплекте инстpyмента, наденьте на выстyпающий конец пpошивки какой-либо yдлинитель и отвоpачивайте фильтp.
Если где-то в доpоге и вас неожиданно сел аккyмyлятоp и помощи ждать неоткyда, легковой автомобиль легко завести и самомy, без пpименения "кpивого стаpтеpа".​
Для этого с помощью домкpата необходимо вывесить одно из ведyщих колес - пеpедний пpивод - пеpеднее, y заднепpиводных автомобилей - заднее. Затем включите втоpyю пеpедачy, подсос и зажигание. Резким движением кpyтаните вывешенное колесо, даже не сильномy человекy это yдается довольно легко. Как пpавило двигатель запyскается с пеpвой попытки, пpичем, чем больше остыл двигатель, тем лyчше запyск. Как только двигатель заpаботал, немедленно выключите пеpедачy, после чего, пока двигатель пpогpевается можно yбpать домкpат. Естественно, пеpед таким запyском необходимо что-либо подложить под колеса автомобиля, чтобы он слyчайно не yехал. Для пеpеднепpиводных машин зачастyю достаточно включить pyчной тоpмоз.

До запpавки остается несколько километpов, но двигатель глохнет,закончился бензин.​
Стоять с поднятой pyкой - это тоже, что ждать y моpя погоды. Бpосать машинy и с канистpой или бyтылкой топать к запpавке - опасно, pазгpабить машинy, дело нескольких секyнд. Hе отчаивайтесь, в баке как пpавило остается всегда 3-4 литpа бензина. Возьмите пpезеpватив или воздyшный шаpик, любой кpепкий полиэтиленовый пакет, залейте тyда около литpа любой жидкости (можно напpимеp взять водy из бачка омывателя), завяжите пpочно отвеpстие импpовизиpованной емкости оставив пpочный конец веpевки длиной около метpа и очень аккypатно, чтобы не повpедить оболочкy, опyстите данное сооpyжение в бензобак чеpез заливнyю гоpловинy. Свободный конец закpепите за кpышкy бензобака. Уpовень бензина поднимется и подкачав бензин в каpбюpатоp запyскайте двигатель. Hа ближайшей запpавке останется только аккypатно извлечь это сооpyжение из бака.
Много непpиятностей автовладельцам может доставить вода, попавшая в топливный бак...​
Много непpиятностей автовладельцам может доставить вода, попавшая в топливный бак, ведь давно известно, что если в Сpедней Азии бензин pазбавляют ослиной мочей, то в России как пpавило для этих целей использyют водy из ближайшей лyжи. Чтобы пpедотвpатить непpиятности с осени залейте в бензобак сто гpамм (полстакана) жидкости HИИС-4, пpедназначенной для использования в омывателях ветpового стекла и фаp. Эта жидкость изготовлена на основе изопpопилового спиpта и хоpошо впитывает в себя водy, делая ее незамеpзающей и пpи этом не pаствоpяется в бензине. Полyчившаяся смесь оседает на дно бензобака, не замеpзает, а если и попадает в двигатель, то сгоpает там. Вместо HИИС-4 можно использовать и чистый изопpопиловый спиpт, котоpый пpодается в хозяйственных магазинах под названием "ИПС".

Часто бывает, что на банках и бyтылках с маслом со вpеменем отваливаются этикетки.​
Опpеделить по цветy и запахy, какое из них мотоpное, а какое тpансмиссионное, чтобы не пеpепyтать, напpимеp пpи доливке в двигатель или коpобкy пеpедач, можно довольно пpосто. Капните капелькy масла в водy. Если капля масла плавает в воде несколько минyт в виде линзы - масло мотоpное. Если капелька масла быстpо pасплывается по повеpхности воды, обpазyя пеpеливающyюся pадyжнyю пленкy, - масло тpансмиссионное.

Бывает, что сильно пpиpжавевшyю гайкy или болт автомобиля невозможно отвеpнyть, даже если отмачиваешь их кеpосином или специальной жидкостью WD-40.​
Hе многие знают, что лyчшая жидкость для подобных целей - обыкновенный пищевой yксyс (yксyсная кислота), котоpый есть бyквально y каждой хозяйки и пpодается в любом бакалейном магазине. Hа место соединения необходимо на 20 - 30 минyт положить кyсочек тpяпочки, обильно смоченной yксyсом. Ржавчина сьедается yдивительно быстpо.

Hо вдpyг пpи вывоpачивании какого-либо болта вы все таки повpедили pезьбy
.​
Если повpежденный yзел не испытывает больших нагpyзок, можно легко восстановить повpеждение. Очистите и обезжиpьте повеpхность испоpченной pезьбы и смажьте ее подготовленной эпоксидной смолой. Когда смола начнет гyстеть, покpойте болт машинным маслом и завеpните его на место. Когда смола полностью затвеpдеет, она обpазyет подобие pезьбы. Болт можно неоднокpатно вывоpачивать и затягивать.

Если вы постоянно ездите зимой...​
Если вы постоянно ездите зимой, то в сильные моpозы после ночной стоянки можно значительно облегчить пyск двигателя yтpом пеpед выездом, если вечеpом, после окончания поездки pазбавить мотоpное масло бензином. Для любой машины сpеднего класса вполне хватает 200 - 250 см3 бензина. Для этого надо залить бензин в маслянyю гоpловинy еще на гоpячем двигателе и на 10 - 12 секyнд включить стаpтеp, чтобы бензин и масло хоpошо пеpемешались. Даже пpи сильных моpозах на pазбавленном масле двигатель запyскается очень легко. Пpоцедypа не вpедна для мотоpа, так как по меpе его pазогpева бензин из масла испаpяется, не оставляя в нем никаких следов.
Забаpахлил бензонасос​
В Вашей машине неожиданно забаpахлил бензонасос. Разобpав его Вы опpеделили пpичинy - сломалась или осела пpyжинка всасывающегно клапана, что является наиболее часто встpечающейся неиспpавностью, по кpайней меpе y жигyлей. Паниковать и искать бyксиpовщик нет необходимости. Hайдите кyсочек поpолона (в тех же жигyлях он есть в двеpях, отопителе,тоpпеде и дpyгих местах) и выpежете из него кyбик со стоpонами 8-10 мм. Впpочем pазмеpы лyчше опpеделить по местy. Когда добьетесь того, что кyбик встанет на место пpyжинки, а сам клапан бyдет немного поджат поpолоном, можно собиpать бензонасос и ставить его на место. После такого pемонта можно пpоехать не один десяток километpов.

В бензонасосе поpвалась диафpагма​
Если в бензонасосе пpyжинка в поpядке, а поpвалась диафpагма – возьмите полиэтиленовый пакет, аккypатно сложите его в несколько слоев, выpежьте по фоpме диафpагмы и ставьте ее на штатное место. Если не до дома, то до ближайшего магазина запчастей вы добеpетесь.

Мотоp вдpyг стал pаботать неyстойчиво​
Мотоp вдpyг стал pаботать неyстойчиво, с пеpебоями, не pазвивает полной мощности, даже на небольшой подьем пpиходится заезжать на пониженной пеpедаче. Одна из возможных пpичин, особенно на стаpой машине - износ боковых электpодов кpышки pаспpеделителя зажигания и обpазование на них pаковин из-за электpоэppозии. В pезyльтате искpа междy ними и бегyнком пpоскакивает не всегда, мощность ее падает. Чтобы быстpо попpавить дело достаточно подложить под бегyнок шайбочки (однy или несколько) по количествy точек его кpепления тем самым пpиподняв его на один - полтоpа миллиметpа. В pаботy включатся неизношенные повеpхности контактов кpышки. Этот способ годиться и для иномаpок.

Двигатель не заводится (стаpтеp в ноpме)​
Вы повеpнyли ключ в замке зажигания, но двигатель не заводится, а из под капота pаздаются гpомкие щелчки, это совсем не значит, что накpылся стаpтеp. Скоpее всего виновато втягивающее pеле. А не сpабатывает оно потомy, что пpигоpели контакты двyх медных клемм и стаpтеpy не хватает мощности из-за падения на них напpяжения. Снимите с них пpовода, ослабьте гайки, котоpыми они закpеплены и повеpните каждyю клеммy на 180 гpадyсов вокpyг своей оси. Затяните гайки, оденьте на место клеммы. Попpобyйте завести двигатель, все должно pаботать.
 
  • Нравится
Реакции: 1 человек



oper_bp

Наш человек
13 Апрель 2007
153
31
0
41
Челябинск
Re: Щётки стекла

Наверняка такая проблема возникает у тех кому за 1-1,5 лет....
Наша грязь вызывает интенсивную работу передней щётки.....
Просто установкой "селиконовой" резинки проблему качественной очистки не решить....Через какое-то время всё возвращается на "круги своя"....Сначало появляются "нечистые места", затем они расползаются и видно всё хуже и хуже.....
Можно пойти по пути: "Купил новую, а старую в ведро для мусора...", но при некоторых манипуляциях она ещё послужит и не один год....
Мои наблюдения над работой этого довольно хитроумного устройства привели к мысли, что разбалтывается "место" соприкосновения защёлки поводка и корпусом щётки....Там ещё стоят несколько прокладок, типа паронита....И корпус щётки при движении начинает совершать некоторые качательные движения
Манипуляции заключаются в следующем:
-убрать(срезать) расклёпку оси защёлки.....
-вынуть ось,
-подобрать пружину на эту ось(в меньшем размере)
и длиной около 1 см.
-рассверлить отверстие в корпусе щётки со стороны защёлки чуть больше внешнего диаметра пружины....
-собрать всё как было, но с пружиной, упирающейся в поводок
щётки....и без прокладок из паронита.
-для большей надёжности соединения наложить на бывшее место расклёпа шайбу(желательно медную или латунную) и пропаять....
-немного проклепать все осевые соединения, чтобы они стали "плотными".....
Теперь пружина будет постоянно поджимать поводок и не давать ему "люфтить" и корпус вашей щётки будет в строго перпендикулярном положении к стеклу......Сама пружина намазывается любой густой смазкой и закрывается куском кембрика(длиной 1см.), разрезанного вдоль....
Да....легче сделать, чем всё это описать....
Чистых вам стёкол!!!!!!
Позавчера мое терпение кончилось - передний "дворник" размазывал грязь по стеклу, оставляя за собой неочищенные полосы грязи. Замена резинки неделю назад ощутимого эффекта не дала. Из этого сделал вывод, что резинка здесь не причем, а нет нормального прижима ее к стеклу.
Сделал следующее:
1. Снял дворник с поводка.
2. Отмыл его дома теплой водой с мылом и высушил.
3. Вынул резинку.
4. Вынул из резинки металлические платинки, которые вставлены в нее с боков по всей ее длине.
Теперь главное:
5. Придал пластинкам более крутой изгиб путем сворачивания петлей (обязательно обе пластинки вместе для обеспечения одинакового изгиба). Необходимо следить за равномерностью изгиба, не допуская малейших неровностей. Степень выгнутости подбирается опытным путем (у меня она составила 15 см от воображаемой хорды на голых пластинках без резинки).
6. Собрал в обратной последовательности.
Результат - дворник чистит лучше, чем с "нуля
 

oper_bp

Наш человек
13 Апрель 2007
153
31
0
41
Челябинск
Re: Способ запуска авто Зимой

я не гордый повторюсь, мне не жалко, лишь бы помогло хоть кому-нибудь. Способ взят из конфы "Нива" заводка в мороз, а попала туда от водил "Волг":
1. включение фар, др.источников на 30-60с для "оживления" АКБ
2. всё выключенно, сцепление в пол, ключ на старт 1.5-2сек мусолим стартером. Если чутье подсказывает, что нужно газануть педалькой, то делаю это но не злоупотребляю.
3. Если не схватила, или начала схватывать, но так и не заработала - делайте паузу не менее 2х минут. В это время СПОКОЙНО идите дочищать снег возле гаража, либо колёса попинайте :thumbsup: на факт не подкачать ли...
Повторять п.2,п.3 пока не заведется. Уже после первой 2х минутной паузы п.2 проходит З Н А Ч И Т Е Л Ь Н О ПРОДУКТИВНЕЕ И ВЕСЕЛЕЕ
и как в рекламе: "Попробуй, испытай на себе...!"
 
  • Нравится
Реакции: 1 человек

rammstern

Продвинутый новичок
18 Январь 2007
49
5
0
Москва
На днях поменял лямбда зонд. За оригинал просили от 4000 до 9000 р....Ох ёёё, не Поставил Бош от 10 ки - цена вопроса 870 рублей. Чек погас, двиг работает ровно.... Единственная заморочка - разъём. Поступил оч. просто - отрезал от старого датчика и прикрутил к новому.:D Кто захочет менять самостоятельно, рекомендую запастись укороченным накидным ключом на 22, а то уж очень тесно под капотом.
 
  • Нравится
Реакции: 3 человек

oper_bp

Наш человек
13 Апрель 2007
153
31
0
41
Челябинск
Re: Ремонт Датчика Холла !!!

Данную статью от неизвестного автора, нашёл в сети, по моему очень интересная для вагончиков с трамблёром, у которых нет датчика коленвала!!! (на двигателях К10А), а расположен датчик холла в нутри трамблёра!!


И так начнём....

....При перепайки нескольких проводов из-за моей ошибки вышел из строя датчик угла поворота коленчатого вала:(((((((.
Этот датчик на Сузуки называется CRANK ANGLE SENSOR и его работа основана на эффекте Холла
В дальнейшем в тексте буду обозначать его как CAS.
У меня он расположен на распределителе зажигания (красная стрелка указывает на него).
На распределителе указан номер T74371, на CAS - J8II.;)

При неисправном CAS отсутствуют сигналы на форсунки инжекторов и бензонасос ( бензонасос работает только первые 10-15 секунд после включения зажигания, когда устанавливается давление в топливной раме), искра на свечи подается, все крутится. Мне не удалось обнаружить срабатывание индикации на панели (лампочка Check Eng) при неисправном CAS !?
Попытка заказать этот CAS оказались плачевны - для моей машины он отдельно не поставляется, только вместе с распределителем (за безумные деньги в сотню раз превышающих мои представления о стоимости этого блока).

Достаточно странно, т.к. он снимается с распределителя и в английском описании указывается, что его можно заменить:((?.
Но и коммерческий стол заказов, и официалы были единодушны после проверки по VIN - не поставляется!!! :(((((
Хотя как я понял их, есть модели для которых CAS поставляется отдельно, но он другой формы чем у меня (и установлен кажется на трамблере?!).

Чуть-чуть теории:
" Датчик Холла
Магнитоэлектрический датчик Холла получил свое название по имени Э.Холла, американского физика, открывшего в 1879 г. важное гальваномагнитное явление. Бесконтактные клавишные переключатели на основе эффекта Холла применялись за рубежом довольно широко уже с начала 70-х годов. Достоинства этого переключателя - высокая надежность и долговечность, малые габариты, а недостатки - постоянное потребление энергии и сравнительно высокая стоимость.
Если на полупроводник, по которому (вдоль) протекает ток, воздействовать магнитным полем, то в нем возникает поперечная разность потенциалов (ЭДС Холла). Возникающая поперечная ЭДС может иметь напряжение только на 3 В меньше, чем напряжение питания.
Рассмотрим полупроводниковую пластинку размером 5х5 мм (см. рис., поз.а).

Если по пластинке между двумя параллельными сторонами пропустить ток и одновременно поднести к ней постоянный магнит, а к двум другим сторонам квадрата подсоединить провода, то получим генератор Холла (рис., поз.б).
Если между магнитом и полупроводником поместить перемещающийся экран с прорезями, получим импульсный генератор Холла.

Принцип действия генератора Холла:
а - нет магнитного поля, по полупроводнику протекает ток питания - АВ;
б - под действием магнитного поля - Н появляется ЭДС Холла - ЕF;
в - датчик Холла
Датчик Холла имеет щелевую конструкцию. С одной стороны щели расположен полупроводник, по которому при включенном зажигании протекает ток, а с другой стороны - постоянный магнит. В щель датчика входит стальной цилиндрический экран с прорезями. При вращении экрана, когда его прорези оказываются в щели датчика, магнитный поток воздействует на полупроводник с протекающим по нему током и управляющие импульсы датчика Холла подаются в коммутатор, в котором они преобразуются в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания.
Проверку датчика Холла проще всего производить заменой на заведомо исправный, но можно воспользоваться и обыкновенным вольтметром (тестером). У исправного датчика Холла вольтметр, включенный на измерения постоянного напряжения и подключенный к выходу датчика, по мере вращения вала датчика-распределителя должен резко менять показания от примерно 0,4В до величины, не более чем на 3 В отличающейся от напряжения питания.

Схема подключения CAS для Сузуки (см.рис 3) Код ошибки 42 (ДКВ).

Процедура его проверки для Сузуки. (см.рис 4)


В 1997 году на моем Датсуне вышел из строя электрон блок управления ХХ, тогда удалось его заменить 1-м микротумблером, пружинкой и парой железок для крепления (может быть еще что-то приделал, уже не помню). И вот снова надо думать головой :))).

Для начала разбираем этот CAS (см.рис 5)

Разбирать надо с нижней стороны, там есть специальная площадка ( цифра 2) , вырезаем (осторожно) закрывающий ее пластик, откусываем три провода и вынимаем сам датчик Холла (цифра 1). Датчик внутри корпуса CAS держится на каком-то прозрачном полужидком герметике, поэтому выдергивается хорошо. Только его верхняя часть залита более твердым белым герметиком, поэтому если не пошел выниматься, придется (а все равно потом придется) сломать верх другой стороны корпуса (я делал это паяльником).
Датчик состоит из диода (цифра 3), полупроводникового элемента (цифра 4), керамического конденсатора (цифра 5).
На верхем фото цифра 2 указывает место, где пришлось демонтировать часть верха пластика. Цифра 3 - постоянный магнит.

В наших авто теперь ( о радость!!!!!):thumbsup: применяется датчик Холла стоимостью о 55 до 70 рублей.
Опасение вызывала только возможность другой полярности у выходного сигнала за счет какого-нибудь инвертора внутри, но после консультации в конфе ВАЗа ( т.к. эл. схем ВАЗов у меня не было под рукой) все прояснилось - можно ставить без доп активных элементов!
И так, покупаем датчик от переднеприводных ВАЗов (можно от Нивы, разница в форме разъема, а он нам не нужен).
РИС 7:
1- датчик Холла.
2- постоянный магнит
3- разъем
К датчику подходят 3-и провода:
- красный - питание (около +12В на Сузуки, это напряжение приходит у Сузуки не напрямую с батареи, а какого-то активного элемента, разбираться не стал),
- черный - корпус,
- зеленый - выход управляющего сигнала.
Т.к. "наш" Холл больше "их" Холла, да и форма у "нашего" другая, придется проделать несколько движений :)))
1) разбираем "наш" Холл на две части,
2) напильником подгоняем часть 1 (датчик Холла, уменшаем толщину) под размеры щели в корпусе CAS, откуда вынули элемент Холла
3) часть 2 (магнит) можно выкинуть ( я оставил, вдруг пригодится:))) (см.рис 8)
Подогнав форму, вставляем полученный датчик в CAS.
Надо постараться вставить середину датчика Холла точно напротив магнита.(см.рис 9)
Теперь надо припаять провода. Внимание - проверьте омметром соответствие клемм внешний и внутренних, у меня в CAS они перекрещиваются внутри, как указано ниже:(см.рис 10-11)
Заливаем герметиком все оставшиеся от "операции" отверстия:(см.рис 12-13)

У нас получилось, что "наш" Холл торчит над местом, где был "их" Холл, но это не страшно, т.к. под защитной крышкой достаточно места.
Проверяем работу восстановленного CAS: подаем +12В, "землю" и снимаем сигнал с выхода при наличии любого метал экрана и без экрана. РАБОТАЕТ!!!
Теперь еще раз проверяем установку зажигания , а также зазоры клапанов.
Как уже сообщали Сузуководы в конфе - на шкиве распред вала есть 2-е метки - "E" и "I".(рис 14)
Выставляем метку "Е" наверх, совмещаем с меткой на корпусе крышки N- 1 распредвала, при этом метка на шкиве коленвала установлена в положение "0" градусов, а также смотрим, чтобы бегунок зажигания показывал на 4-й цилиндр.
Этому (бегунку в положение 4-го цилиндра) может помочь совмещение меток на распределителе зажигания (рис 15)
А бегунок при совмещении этих меток установится "автоматом" в положение 4-го цилиндра ( у меня встал).
4-й цилиндр встал в ВМТ в конце такта сжатия и в этом положении подлежат регулировке соответствующие клапана
Проворачиваем на 180 градусов распредвал ( при этом опять метка коленвала выставляется на 0 градусов, т.е коленвал делает полный оборот на 360 градусов)- 1-й цилиндр в ВМТ в конце такта сжатия и регулируем другие клапана
На внутренней стороны капота авто у меня в таблице указано, что впускные и выпускные клапана для холодного двигателя устанавливаются с зазором 0,004 in, (0,1 мм), а для горячего двигателя - 0,006 in ( 0,15 мм) (рис 16)

Ключ в замок зажигания, пуск.
И вот оно прекрасное мгновение - движок заурчал!!!!!.
Браво! Ай
 

Вложения

  • 8.4 KB Просмотры: 1,330
  • 20.9 KB Просмотры: 2,126
  • 9.1 KB Просмотры: 1,373
  • 6.4 KB Просмотры: 1,077
  • 6.5 KB Просмотры: 1,055
  • Нравится
Реакции: 2 человек

oper_bp

Наш человек
13 Апрель 2007
153
31
0
41
Челябинск
Выбор подходящего масла - дело серьезное и ответственное.

Выбор подходящего масла - дело серьезное и ответственное. Если масло подобрано правильно, то мотор будет служить вам верой и правдой многие годы, если же Вы допустите ошибку, то это может привести к быстрому износу двигателя или даже его выходу из строя.

Совет №1: заливайте в двигатель масло, указанное в инструкции по эксплуатации автомобиля или в сервисной книжке. Над созданием автомобиля трудилась большая группа специалистов, которая всесторонне исследовала режимы работы двигателя автомобиля и наверняка выбрала оптимальное масло! Если Вы не можете найти на рынке нужного масла, то следует применять масла тех же классов (API, ACEA, CCMC, ILCAS), что и масла указанные в инструкции.

Совет №2: лучше применять масла, специально предназначенные для бензиновых или дизельных двигателей (в зависимости от типа двигателя Вашего автомобиля). Хотя универсальные масла существуют и обладают достаточно хорошими характеристиками - они все равно уступают по некоторым параметрам специализированным моторным маслам.

Совет №3: при выборе типа масла (синтетическое, полусинтетическое или минеральное) лучше всего воспользоваться рекомендациями производителя авто. Синтетическое масло значительно дороже, чем минеральное, и его применение оправдано, если оно рекомендовано производителем автомобилей. Как правило, это новые автомобили с двигателями, работающими в тяжелых условиях выпущенные после 1995 г.

Совет №4: масло с большей вязкостью применяется в двигателях, работающих при больших нагрузках или высоких температурах, более низкая вязкость применяется в высокооборотистых двигателях. По мере износа двигателя целесообразно применять масла с большей степенью вязкости. Как известно, моторные масла подразделяются на зимние, летние и всесезонные. Не ориентируйтесь при выборе масла на температуру загустевания при низких температурах! Помните, что масло будет нормально выполнять свои функции только при температуре выше температуры загустевания на 7-10 °C. В обозначении моторных масел содержится точная информация о температурном диапазоне, в котором оно сохраняет свои свойства и на морозе, и при высоких температурах согласно классификации SAE. Помните, что не все производители рекомендуют использование в своих двигателях масел с расширенным диапазоном вязкости (всесезонные масла). Это связано с конструктивными особенностями двигателя. Для них в зависимости от сезона целесообразно применять летние или зимние масла. При производстве всесезонных минеральных масел в базовое масло добавляются специальные присадки (загустители), которые со временем разрушаются, поэтому при использовании этих масел нужно производить замену строго по графику, иначе последствия для двигателя могут оказаться очень печальными. Если Вы эксплуатируете автомобиль в северных районах, то целесообразно применять синтетическое всесезонное энергосберегающее масло. Это масло дороже минеральных в 3-5 раз, но зато прослужит дольше и к тому же поможет сэкономить на топливе. И самое главное: подбирать моторное масло по вязкости для двигателя нужно исходя из рекомендаций производителя автомобиля.

Совет №5:
никогда, ни при каких обстоятельствах не смешивайте масла разных марок, разных производителей. Не пытайтесь самостоятельно изготовить полусинтетику путем слияния синтетического и минерального масла. Масла разных марок, разных классов могут быть не совместимы и при слиянии образовывать желеобразную массу, что может привести к выходу из строя двигателя.

Совет №6: срок службы масла зависит от многих факторов: типа двигателя автомобиля, степени износа двигателя, стиля вождения, условий эксплуатации, качества топлива, качества масла. В среднем в бензиновом двигателе хорошее минеральное масло меняют через каждые 10 тысяч километров, полусинтетическое через 15 тысяч километров, а синтетическое после 20 тысяч километров. В дизельных двигателях масло меняется, как правило, чаще. Масляные фильтры следует менять каждые 10 тысяч километров. Некоторые владельцы автомобилей определяют срок замены масла по его цвету, т.к. потемневшее масло свидетельствует о присутствии большого количества взвешенных частиц окисления, износа двигателя.

Совет №7: нужно ли промывать двигатель при смене масла? Этот вопрос мучает многих водителей.

Если вы постоянно пользуетесь минеральным маслом, то промывать двигатель желательно каждый раз. В двигателе в процессе работы образуются разнообразные отложения. С ними призваны бороться моющие присадки, которые в процессе эксплуатации масла разрушаются и с серьезными отложениями им трудно справиться, к тому же при сливе масла в двигателе остается от 3 до 7% старого масла, которое в последствии разбавляется новым и значительно ухудшает его качество.

Если Вы пользуетесь минеральным маслом и в один прекрасный день решили перейти на синтетику или на полусинтетику, то без промывки Вы рискуете погубить двигатель. Поскольку более качественное масло может достаточно быстро растворить старые отложения и забить масляные каналы, фильтры и т.д., не говоря о том, что при смешении разных сортов может получиться желеобразная масса.

Если Вы постоянно пользуетесь синтетикой или полусинтетикой одной марки, то промывать двигатель можно после трех-четырех циклов смены масла. Если Вы решили перейти на новую марку масла, то двигатель лучше промыть. Промывать следует маслом того же производителя, что и масло, планируемое к заливке в двигатель. После промывки и смены масла рекомендуется сменить фильтр после 2 тысяч километров, а затем повторно после 8 тысяч километров.

Промывочные смеси делятся на полнообъемные и малообъемные.

Малообемные представляют из себя маленький флакон с жидкостью, которая добавляется в старое отработанное масло, повышая его моющие свойства и делает более агрессивным к отложениям и к двигателю. Неприятный момент скрывается также в том, что старое масло и так содержит большое количество грязи и значительно хуже поглощает новые отмытые частицы. Необходимо строго соблюдать инструкцию по промывке и ни в коем случае не превышать время промывки двигателя. Нужно учитывать, что после слива в двигателе остается небольшое количество старого масла и моющих добавок, которое при смешивании ухудшают свойства нового масла.

Применение полнообъемного промывочного масла более желательно, т.к. оно имеет в своем составе сбалансированные моющие добавки и более бережно относится к двигателю. Полнообъемное масло лучше выносит грязь и отложения из двигателя. Промывать следует, пока масло после очередной порции не будет иметь светлый оттенок, что свидетельствует об отсутствии в двигателе вредных отложений. Процедура дорогостоящая и требует до 12 литров промывочного масла и замены нескольких фильтров.
 
  • Нравится
Реакции: 1 человек





Marfa

Наш человек
17 Июль 2006
130
14
0
Москва
Дубликат чипованного ключа под иммобилайзер

Как я сделала дубликат чипованного ключа под иммобилайзер. Может пригодится кому.
Вагон у меня дорестайлинговый.
Заказала болванку в Экзисте 37145-77E10 за 782р. обещали за 8 рабочих дней, привезли через 16 -ну это как всегда :)
Потом надо было его нарезать. Нигде не соглашались меньше, чем за 600р. Мол гарантия и все такое. Меня жаба задушила, если честно. Я пошла в обычный металлоремонт и попросила мастера аккуратненько, без всякой гарантии нарезать ключик. Сделал и взял всего 100р.
Потом поехала в Автокей на Шоссе Энтузиастов(мне там знакомый сделал скидку, а так вроде дешевле в АвтоДине). Сдала нарезанную болванку, старый ключ и машинку, и через час была с новым ключиком :)
в общей сложности, ключ обошелся в 1458р
 

DIMASA

Бывает здесь
24 Октябрь 2007
59
7
0
МУРМАНСК
Езжу на ...
wagon r+ 2000г.в. 1.3 76л.с.
Замена ремня ГРМ

Batr написал(а):
Привет всем!

Проехал мой вагон 80 тысяч. Думаю пора менять ремень ГРМ. Кто что посоветует? Есть ли у кого-нибудь опыт самостоятельной замены его? Будьте добры поподробнее опишите процесс.
Да, менял недавно сам- ремни,ролик.Сложного ничего нет.Заезжаем на яму.Между передними колесами на яму подкладываем щит или брус,на него(я использовал домкрат),поддомкрачиваем двигатель уперевшись в поддон,(между поддоном и домкратом дощечка),слегка, так-как будем снимать опору двигателя,которая со стороны крышки ремня. Снимаем воздушный фильтр полностью,один болт внизу,и хомут,вытаскиваем.Ослабляем генератор.Снизу(из ямы) со стороны шкивов снимаем пластикувую защиту(на пистонах).Снимаем опору:три болта в ьлоке в передней части двигателя,длинный болт со стороны крышки(проходит сквозь круглую опору) ну и по месту та м еще по моему гайка и болтик.Аккуратно вытаскиваем эти "рога".Снимаем ремень генератора,откручиваем шкив коленвала пять болтиков на 8.снимаем.Откручиваем крышку ремня ГРМ.Аккуратнее со срдней(в центре вверху )гайкой.Снимаем крышку.Ключем на 19 вращаем за болт коленвала до совпадения меток.Метки коленвала трудно не увидеть,метки ГРМ тоже хорошо видны.Ослабляем ролик(или снимаем),снимаем старый ремень.Новый ремень одеваем слегка на звезды валов, иначе ремень не пролезет под ролик,когда "наживили" только потом полностью насаживаем ремень на валы.Одевать ремень начинаем от коленвала без слабины в ведущей ветви.После этогоподводим ролик к ремню и проворачиваем коленвал на два оборота(внизу за болт колен.)по час.стрелке,смотрим совпадение меток(внизу,вверху),если совпало затяиваем крепеж ролика.Можно еще покрутить дя уверенности.И еще,есть ремни на которых стрелка указывающая нанесена как ремень поставить,я покупал контитеч,ремни,никакой стрелки небыло.На родном ремне была.Поэтому ставил наугад.Сначала поставил, ремень сползал к краю,снял,перевернул,поставил все ок.Собираем в обратном порядке.Есть моменты затяжки болтов,если надо потом допишу. Wagon R+ 2000г.в.1.3 (двигатель G13BB) МКПП Венгрия.
 
  • Нравится
Реакции: 2 человек

первая сузука

Осваивающийся
18 Ноябрь 2007
20
2
0
43
москва
Ответ: Секретные секреты, тсс!

Ага! Вот они секретные секреты вагонистого! Надеюсь мое сообщение поднимет тему наверх и кому-то (и мне тоже) станет легче и веселей общатся с любимой машиной.:thumbsup: Всем писавшим здесь супер-спасибо! ;)
 
  • Нравится
Реакции: 1 человек

вагонистый

ХорЧел!
6 Февраль 2006
3,811
10,292
0
Москва
Езжу на ...
Сузуки вагон R+ 1300 94лс M13A VVT Фрося Девятинка Половинка 3х литровый Скорпион 3х литровая Каптивка GSR600 GrassTracker RMZ250 ST250
Ответ: Секретные секреты, тсс!

Не мои, а наши))
 

Vash

Наш человек
11 Декабрь 2007
207
20
0
51
г.Белгород
Езжу на ...
SUZUKI WAGON R+,Венгерка, 2001г.в., 1.3л.(G13bb), 76 л.с., АКПП
Ответ: Замена ремня ГРМ

Да, менял недавно сам- ремни,ролик.Сложного ничего нет...

В выходные тоже поменял ремень ГРМ. Двигатель такой же G13BB. Спасибо за инструкцию, но с чем еще столкнулся- пришлось снимать с двигателя кронштейн к которому крепится опора и кондиционер- он закрывает доступ к крышке ремня- очень неудобно и снимать его и ставить потом обратно- на это ушло масса времени. И еще снимать шкив помпы надо- тоже одну из гаек крышки ремня закрывает. НУ и ремень кондиционера, конечно. Пробег 107т.к.- первая замена, как по регламенту(по сервисной книжке положено на 105 менять). ВСе было родное, ремень без трещин и видимо еще бы проходил тысяч тридцать, а вот ролик имел сильный поперечный люфт- видимо шарики сильно износились, хотя пыльники в идеальном состоянии. Кстати после замены пропал дизельный звук двигателя, про который так много говорили- я думаю дело было в люфтовавшем ролике.
 
  • Нравится
Реакции: 1 человек


вагонистый

ХорЧел!
6 Февраль 2006
3,811
10,292
0
Москва
Езжу на ...
Сузуки вагон R+ 1300 94лс M13A VVT Фрося Девятинка Половинка 3х литровый Скорпион 3х литровая Каптивка GSR600 GrassTracker RMZ250 ST250
высоковольтные провода

http://www.tesla-blatna.cz/ru/
удобный подбор по машине (не все). Можно заказать на Exist.
 

вагонистый

ХорЧел!
6 Февраль 2006
3,811
10,292
0
Москва
Езжу на ...
Сузуки вагон R+ 1300 94лс M13A VVT Фрося Девятинка Половинка 3х литровый Скорпион 3х литровая Каптивка GSR600 GrassTracker RMZ250 ST250
Ответ: Секретные секреты, тсс!

На сегодняшний день импортом Suzuki в Россию занимается корпорация Itochu. У них есть офис в Москве, автомобильный департамент: Москва, Саввинская набережная, д. 15, Бизнес Центр на Саввинской набережной, 9 этаж
Телефоны:
(7-495) 961-1445; (7-495) 961-1456
Факс:
(7-495) 961-1447; (7-495) 961-1448 .
 

annette24

Местный
31 Октябрь 2007
281
73
0
Киев
Езжу на ...
Suzuki Ignis 4wd, 2002
Ответ: я newвенький,разрешите....

Задний стеклоомыватель
На задней писалке перетерлась шлангочка в резинке на двери - полечили за 5 минут термоусадкой и зажигалкой. Сама писалка не протекает.
 

DoctorZlo

Бывает здесь
9 Апрель 2007
87
7
0
Барнаул
Фильтр АКПП
Поделюсь своим опытом.
Купил для своей Сузучки фильтр АКПП.
Он оказался металлическим с металлической сеткой.
Вывод: Если нет повреждений старого - можно промыть при смене масла. Покупать новый нет необходимости.


Спешу порадовать по поводу цены: в Existe стоит около 550р. с доставкой. Но тут же и "ложка дегтя в бочке меда" - заказ снимали 3 или 4 раза, хотя принимали плату исправно. В итоге везли почти полгода...
__________________
Suzuki Wagon R+ 1999, 4WD, XT, АКПП
 

Edw_WaR

Профи
9 Апрель 2006
2,888
126
63
ПодМосква
Езжу на ...
Solio SWT 2002 MA64S правый руль, японец, K10A 70лс vvti пробег 105300 АКПП, кондишен
Ответ: Секретные секреты, тсс!

Поделюсь своим опытом.
Купил для своей Сузучки фильтр АКПП.
Он оказался металлическим с металлической сеткой.
Вывод: Если нет повреждений старого - можно промыть при смене масла. Покупать новый нет необходимости.
Для этого либо развальцовывать, либо в приличную ультразвуковую ванну. Много ацетона и бензина, много вони, грязи времени. Там же коксующиеся осадки... Просто "в бензинчике" только откровенную грязь можно вымыть и потерять пропускную и очистительную способность. Вроде 1-2тр и не очень большая плата за отсутствие вышеперечисленой мороки и уверенности в результате. Время на заказ фильтра, конечно, тратится большое, так можно предвосхитить и на пол-года - год заранее заказать.